Научный подход к теплице

Так написать то можно что угодно, тем более что на этом форуме хоть и пишут в правилах что нельзя переходить на оценки личностей, но на самом деле особо за этим не следят.
Сравнивать можно только при прочих равных условиях. Поэтому сперва фиксируете все прочие параметры и сравниваете изменение только одного. Так что чуда не произойдёт - если сравниваете по разности температур на вход-выход, КПД будет именно там выше, где перепад температур больше.
Впрочем, раз вы так реагируете, то выясню интересующие меня вопросы и без вас.

 

@Cofessor, не обижайтесь.
есть две среды. воздух и вода. воздух в теплице греется от солнца. Как только много солнца - открываются форточки и сбрасываю лишнее тепло на улицу. Поэтому можно считать, что в теплице +25.
Например сегодня солнца иногда у нас было, и в теплице было 22-25, форточки не открывались. И вчера тоже самое. Т. е. все, солнце кончается.
Но. Чем больше разница между Твоздуха и Тводы - тем больше энергии фанкойл может утилизировать в бочку с водой. Если медленно прокачивать воздух через фанкойл, то воздух будет остывать почти до Тводы. Если прокачивать быстро, то воздух чуть чуть будет остывать, предположим на 1 градус.
То же самое с водой. Если медленно качать, то на выходе из фанкойла вода будет как воздух. Если быстро, то почти не нагреется. Положим вода при прохождении через фанколй нагревается на 1 градус.
Пример.
Пусть через фанкойл прокачивается 3 м3 воды в час.
Пусть пока солнца не было вода остыла до 19 градусов. Появилось солнце, воздух нагрелся до +23, включился фанкойл на нагрев воды. Разница всего 4 градуса.
При прохождении воздуха он чуть остынет, а вода чуть нагреется. Если то и другой на 1 градус, то средняя температура воды в фанкойле будет 19,5, а воздуха в фанкойле 22,5.
и тогда так называемый температурный напор будет 3 градуса.
Если мы прокачиваем 3 м3 воды в час и вода нагревается на 1 градус, то мощность фанкойла на нагрев воды в районе 3,6 Квт.
Если прокачивать 1 м3 воды в час, то вода при прохождении через фанкойл не нагреется на 3 градуса, а меньше, так как чтобы передать ту же мощность, нужно, чтобы сохранился температурный напор между двумя средами. А он упадет, так как на выходе воды будет теплей. Из за того, что вода будет теплей, мы меньше передадим тепла из воздуха в воду.
Это значит, что нам нужно дольше греть бочку до той же температуры... А в отопительный сезон солнца не хватает, если не успеем отогреть воду солнцем - придется греть электричеством за деньги.
Сумел пояснить? Все дело в том, что чем сильней нагревается "обратка", тем меньше температурный напор между средами - и тем меньше мощность, которую удается передать между средами...
.у меня разница между Тводы и Твоздуха не очень большая, вот и приходится быстро воду прокачивать...

 

Неверное утверждение. Чтобы объяснить правильно где Вы ошиблись, хотелось бы сначала узнать подробности этого утверждения, например для 2х контуров с разной дельтой температур вход-выход:
- какие прочие условия равны: объем/масса прокачиваемого теплоносителя? начальная входная мощность/энергия? переданная нагреваемой среде мощность/энергия? температура где? (добавьте свои варианты других условий, если Вам это нужно для доказательства своего высказывания)
- распишите подробнее что такое КПД в Вашем понимании, это отношение чего к чему?

 

Это банально:
W = C*Q*(t1-t2)
W - энергия, (Вт)
С - теплоемкость теплоносителя воды, С=1163 Вт/(м3•°С)
Q - расход, (м3/час)
t1 - Температура подающего теплоносителя
t2 - Температура остывшего теплоносителя
К-во тепла пропорционально расходу и разности температур.

 

@Cofessor, ну и?
в грядки у меня маленький расход, но большая дельта. Течет медленно, но этого пока достаточно. В грядках много не загнать тепла, так как там греем землю. А земля - теплоизолятор.
А для фанкойла и ТН поставил производительные циркули и получил большой расход и меньшую дельту. Большой расход нужен для повышения теплообмена в фанкойле и для повышения СОР (это аналог КПД) в ТН

 

@alexv_1967, интересно, сколько кВт у вас расход по электричеству на теплицу в день?

 

ТН меня вообще не интересует. Понятно что тут бочка необходима и что в цикле нагрева воздуха она служит для ФКЛ-а источником тепла. Кажется уже в 3-й раз спрашиваю, зачем загонять тёплую воду в ФКЛ в цикле передачи тепла от воздуха в грунт? Ладно, попробую нарисовать, может просто неправильно понял как всё соединено:

На 1-м рис. - как представляю сейчас работает, а на 2-м - как я представляю лучше, тогда дельта будет больше и ФКЛ будет отключаться только после того, как температура на выходе грядки достигнет нужной.

Чем отличается от этого:
Если мы прокачиваем 3 м3 воды в час и вода нагревается на 1 градус, то мощность фанкойла на нагрев воды в районе 3,6 Квт.
Если прокачивать 1 м3 воды в час, то вода при прохождении через фанкойл не нагреется на 3 градуса, а меньше, так как чтобы передать ту же мощность, нужно, чтобы сохранился температурный напор между двумя средами. А он упадет, так как на выходе воды будет теплей. Из за того, что вода будет теплей, мы меньше передадим тепла из воздуха в воду.
Это значит, что нам нужно дольше греть бочку до той же температуры...
Вроде выводы противоположны.

 

И как из этого следует что КПД будет именно там выше, где перепад температур больше.
Где в этой формуле КПД. Чему все таки он равен по Вашему?

 

да, совершенно верно, сейчас работает схема №1.
если собрать последовательно фанкойл + грядка, то теплосъем можно поднять в отопительный сезон. В принципе, если в фанкойл подавать воду из грядки, то фанкойл будет подаваться самая холодная вода и получится максимальная утилизация солнца в воду.
Минус этой схемы для меня в том, что для фанкойла я поставил мощный циркуль - он потребляет только тогда, когда солнце греет и подается напряжение на вентилятор фанкойла. А через грядки я прокачиваю воду всегда, так как воду греть может и ТН.
Возможно, мне нужно так сделать на осень, чтобы ловить остатки солнца по максимуму.
Сейчас у меня все независимое, а так получится, что нужно будет открывать/закрывать краны.
Я сейчас на даче - посмотрел паспорт на циркуль на фанкойле - 2 м3 в час. Если взять и подключить счетчик воды и померить реальный расход, а затем собрать последовательно с трубами в грядках и снова померить расход, то пойму, что будет с прокачкой при такой нагрузке. Если производительность сильно не упадет, то можно так эксплуатировать, если упадет больше чем на 30-50%, то нужно считать, стоит ли игра свеч...
Спасибо, подумаю...

 

у меня до сих пор времянка заброшена в теплицу.
Нужно собрать электрический щиток, поставить туда счетчик и померить расход электроэнергии.
Сейчас есть данные общие на дом + теплицу. Не анализировал.
Что делал? Измерял ток на компрессор, когда он работает. Это обычно 5-8 А. Чем теплей вода в баке, тем больше ток. экплуатировал в основном только ночью. Весной включал на пару часов днем. Если считать, что потребление 1,5 КВт, то это ночью максимум 12 КВтхчас и днем еще 3 КВтхчас. То всего 1 тыс руб в месяц.
Если поднять Тводы в баке до 30 градусов, а это нужно делать когда совсем нет солнца и на улице минус 5 минус 10ть, то мощность потребляемая возрастет до 2 КВт и нужно гонять круглосуточно. то может набежать 3-4 тысячи. У меня тариф сейчас что то там 1,7 ночью и 3,3 днем...

 

В воскресенье у меня умер ТН.
Похоже я запустил ТН и не проверил, все ли у меня на месте.
Похоже из внешнего блока выскочил провод с датчиком температуры, и когда наступил мороз, у меня плохо стала работать оттайка. А именно. Датчик не мерил температуру на теплообменнике внешнего блока и оттайка продолжалась 8 минут. Поскольку у меня ППТО на воде, а не на антифризе, вода в ППТО начинала превращаться в лед. В итоге лопнул ППТО и вода начала попадать в контур с фреоном. Я это обнаружил в воскресенье, начало отключаться УЗО, на котором стоит компрессор.
Выкинул УЗО - начал отключаться входное УЗО в дом (на 300 мА!).
Вначале понял, что начал дохнуть компрессор - значит нужно менять наружный блок ТН. Поменял - включил. Новый запустился и через 20 минут встал по высокому давлению. В общем вода, попавшая во фреон похоже начала замерзать на выходе капилярки и все.
В итоге похоже из за датчика убил два внешних блока конденсатора и ППТО. Это примерно 30 тыс руб все вместе Ну может второй блок живой, нужно только компрессор высушить от воды...
А может стоит сразу заменить штатный компрессор на 3хфазные, у них меньше расход электроэнергии и надежней пуск при просадке напряжения...
Сейчас думаю, что делать с ТН. не было датчика протока воды. Если его поставить и отключать компрессор, когда нет протока воды, то вроде как спасет.
В любом случае, теплица осталась на солнечном тепле, которого все меньше и меньше. Вот и посмотрим, как долго у меня помидоры протянут. Сейчас на улице минус 1, в теплице +10. Очень интересный эксперимент неожиданно начался...

 

Как раз в вашем случае уместно управление от контроллера. Бывает чего только не навешают на контроллер, но обычно полезный выход от них - только информация. Короче, полезной работы они не делают, чтобы делали - нужны эффективные исполнительные механизмы. У вас они есть, остаётся купить платку Arduino Nano и написать несколько строчек команд, 3 датчика температуры и 3 электромагнитных вентиля - получится эффективный контроллер, умещающийся на ладошке.
С мощностями ЦН, полагаю, вопрос разрешить можно, если подумать. Во всяком случае, если добавить ещё ветку, соединяющую выход грядки с бочкой через ЭМ3, то можно будет качать тепло с ТН через грядку. Причём, ТН всегда служит генератором тепла, ГРЯДКА - всегда утилизатор тепла, а ФКЛ - или утилизатор тепла (обогрев воздуха), или генератор (обогрев грунта).
Мыслится 4 возможных схемы обогрева:
1. Открыт ЭМ1 - обогрев воздуха ФКЛ-ом
2. Открыт ЭМ2 - обогрев грунта ФКЛ-ом
3. Открыт ЭМ3 - обогрев грунта ТН-ом
4. Открыты ЭМ1 и ЭМ3 - в этом случае ФКЛ и ГРЯДКА - утилизаторы тепла, нагревается воздух и грунт от ТН.
В такой схеме контроллер сам выбирает оптимальный режим по комбинации температур датчиков, ходить за системой будет не нужно.

Рассматриваем сугубо конкретный случай, когда вся разница только в том, откуда идёт обратка - с выхода бочки или с выхода грядки. Единственный параметр, который изменится - температура на входе в ФКЛ, если она снижается, однозначно КПД будет выше, лезть в теоретические дебри здесь нет смысла.

 

Я уже понял, что у Вас что то (Вы назвали его КПД) будет выше. Еще бы понять что это (неизвестное пока мне) означает в Вашем понимании. Опишите хотя бы другими словами это КПД.
А сугубо конкретный случай я попробую сегодня ночью разложить по полочкам с соответствующими картинками в привязке к реальной физике, а не общими словами с неизвестным смысловым значением.

 

Когда увеличивается дельта, мы получаем больше теплосъём при тех же затратах, а всё что нужно для этого сделать - просто переключить подачу воды на вход ФКЛ-а с выхода бака на выход с грядки.

 

Сочувствую, что думаешь делать чтобы ситуация не могла повториться? Если на антифриз перейти, а в бочку завести змеевик... не?