Научный подход к теплице

у Вас вечная мерзлота, что ли? Мои воздушные ТН кипят на минусе. поэтому не совсем понимаю, почему грунтовый не может в легком минусе кипеть?

 

Прочитал мнения про заглубление теплицы. Что могу сказать? у меня земля на глубине +4- +6.
так что рецепты могут быть везде примерно одинаковы:
1) Заглубляемся и делаем подогрев грядок. Все равно если хотим рано сажать нужно догревать грядки
2) чтобы теплица была теплой и солнечной, нужно, чтобы яма была широкая, хотя бы метров 5ть.
3) чтобы теплица была солнечной и теплой, делаем северную стену высокой и глухой. Заделываем ее внутри теплицы солнцеотражателем и собираем все косые лучи через северную стенку внутрь теплицы и получаем солнца больше, чем на обычной классической, у которой и северный и южный бок прозрачны
4) чтобы успешно бороться с перегревом летом, нужно:
а) поднять как можно выше верх теплицы, как можно выше от уровня земли, либо
б) сделать высокую широкую трубу, например 2х2 метра, или несколько
5) на морозный период осенью нужно часть высокой кровли отсекать. В морозный период обычно и солнца нет, так что если мы имеем глухие боковые стенки, можно просто внутри утеплить теплицу по уровню земли и полностью перейти на досветку без солнца. А если у кого климат солнечный, можно сделать солнцеводы. в качестве солнцеводов можно использовать "дымоходы" из пункта 4. б

 

можно конечно завести, постараюсь рассказать историю разработки и создания... никогда не интересовался как это делать и что с меня по этому поводу

 

@Cofessor, @fgh, вернулся из отпуска, приехал на дачу. Почти 4 недели ничего не делал, так как на недели работал. а улетел и вернулся на выходных. Что могу сказать? Пока в теплице все живо, но почему то зеленые помидоры практически закончились. Т. е. красные есть, но понимаю, что скоро можно выключать отопление - скоро зреть нечему будет.
Можете рассказать, отчего плоды не завязываются?
Мало солнца и моей досветки? - мощность общую еще не мерил, могу померить и примерно оценить освещенность на площадь и скорей всего пока мало.
Сейчас на улице минус 8, внутри теплого парника температура гуляет от 13 до 19 градусов. Этого мало для завязывания плодов помидор? Пока был в отпуске, у нас было теплей на улице, так что вряд ли было холодней в последние 3 недели внутри парника...Можно счиать, что ночью было 14, днем 20.
Еще минус - никто не обрывал пасынки и они сильно разрослись. В итоге сегодня выкинул много много зелени, но она почти без маленьких помидорок. Огурцы по немногу продолжат расти...

Что то я не доделал. И сейчас дальше топить становится бессмысленно...Но хорошо бы найти ошибки и исправить в след году.
Могу чуть позже фильм короткий выложить, но может скажите, на что обратить внимание?
Что было? Не кормил удобрениями с конца августа, не поливал, не обрывал 3 недели. Досветка ночью по 8 часов, на это же время поднимаю температуру воздуха где то с 13-16 градусов до 18-22, в зависимости от Тулицы...
Солнца у меня практически в теплицу не попадает, она видимо поднимается ниже 20 граудсов к горизонту и постоянно за лесом прячется. Да и солнечных дней у нас пару в месяц...
Земля теплая, так как туда подается теплая вода. Сегодня обильно полил грядки, может что т покажет этот полив...

 

Вы не охватываете мысленно весь спектр проблем.
Просто перечислю.
Чем ниже количество теплоты тем ниже СОР ТН. А это значит, что когда тепло наиболее нужно (весна) земля заморожена и СОР очень низок на сезон весну. Где то около 1,5. (Земля в минусе 5 - 9 градусов - теоретический предел экономического использования 410 фреона на используемых сегодня компонентах). Простыми словами вложения денег в ТН на весенний период не окупятся никогда.
Замораживание участка.
Весна для вашего остального участка откуда вы забираете тепло придет позже. У нас вплоть до появления мерзлотников и как следствие еще еще большее падение СОР.
Поэтому экономическая эффективность за урал - глубоко в минусе. Хоть сколь кипи фреон в теплообменнике, это не окупиться в ближайшие 10лет. Я делал такой рассчет

 

Именно мало света. У меня осенью в теплице тепло было. Редис расти! Не хочу... Света дай. И это при том что у нас октябрь был солнечным.

 

Ну, вы поняли, как это сделать? Ставишь допустим вентилятор так, чтоб он всасывал только холодный воздух и дул в воздуховод от воздушной рубашки печи, а на этом воздуховоде ставите регулирующую заслонку и регулируя подмес горячего воздуха в холодный, можно выходную темперауру сделать любой, а термометр в воздуховод ставите как минимум в метре или дальше от начала смешивания. Там температура потока будет уже более - менее равномерной. Воздуховоды должны стоять перед смешиванием как можно параллельней друг другу, чтобы холодный воздух мог подсасывать горячий. Если ставите фен или какую пушку, то все то же, только уже идет подсос холодного воздуха, а скорость и температуру фена лучше регулировать. Ну и естественно нужно, чтобы дальше сечение воздуховода не было заужено, или уменьшать общий поток воздуха. В общем настройка системы нужна будет.

 

Могу добавить только самые общие данные:
При t<16* бутоны не раскрываются, для завязывания требуется >20*. Оптимальная влажность - 40-70%, при большей пыльники не раскрываются, пыльца влажна, тяжёлая, не летает, а в закрытой теплице влажность как раз часто под 90% и выше.
Учтите, что осенью кусты уже выдохлись, отдали силы на урожай, поэтому их надо холить, лелеять, подкармливать, омолаживать, убирать своевременно пасынки, которые при пониженной температуре прут во всю. Я пробовал переводить рост с основного стебля на пасынок после фитофторы.
Стимулируйте цветение и завязывание разными способами - "Бутон", "Завязь", борная к-та, гиббереллины и пр., потряхивайте кусты, проходите с вентилятором.
Как идея - сажайте несколько кустов позже, чтобы они вошли в силу как раз в середине осени. Ещё - подбирайте сорта, есть специальные для работы в экстремальных условиях.

Да, конечно, главное - идея. Спасибо большое, так и буду делать.

 

Кстати да, можно сажать несколько кустиков позже. Хочу так попробовать в новом сезоне. Да к тому же пару кустов томатов для зимнего хранения прям с кустом.

 

Томаты при наличии тепла и света могут и год расти и более, однако отдача у них высокая какой-то период, а затем резко падает, поэтому на предприятиях рассчитывают рентабельность, чтобы своевременно завершить цикл и начать следующий.
А для гроу-бокса и лоджии томаты и огурцы, считаю, малопригодны - это растения с большим габитусом и горшок большой для них требуется, и много света, иначе урожай будет символическим. Лучше (ИМХО) сделать обогреваемый лоток в теплице и локально укрытый садок для 3-х-4-х растений, посадить их в начале лета и потом тянуть до нового года.

 

Не, вы не поняли, есть сорта томатов, которые вырастают, наливают бамидорки, послечего куст срезают, переворачивают и вместе с кустом в подвал на хранение. А потом вовнутрь в составе салатика

 

Кстати, карбоновый кабель какого сопротивления брали? Как мощность рассчитывали? От какого напряжения запитан?

 

Ну, здесь главное, с моей точки зрения, это очень мало света. Зачем вы ночью подсвечивали? И днем и ночью растению не хватало света. Лучше бы вы хоть и сопливому, но дневному свету добавляли подсветку, толку было бы больше. Ну, и температура и почвы и воздуха маловаты для полноценного роста и развития и цветов и плодов. Да и влажность была высокая. Вряд ли у вас проветривалась теплица, и при такой влажности пыльца не смогла нормально опылить завязи. Для помидор, да и для огурцов нужно хотябы часов 12 полновесного света. У меня в теплице осенью, примерно в начале сентября, вообще без отопления были посеяны укроп, шпинат и руккола. Все взошло, укроп вырос примерно см до 15, руккола совсем немного, так и не рвали ее, листья узкие, в общем дребедень. Шпинат неплохо вырос, он самый стойкий и к температуре низкой и к короткому дню. Конечно, не такой мощный, как летом, но с грядки в два рядка длиной примерно 8 метров, пару раз набрали по нормальному пакету (примерно литров по 10) листьев. Шпинат даже небольшой минусовой температуры не боится, один год оставшиеся в теплице кусты дожили несколько штук до весны и весной выбросили цветоносы, прада, я их выдернул, нужно было на их месте рассаду огурца высаживать. В общем, осень и есть осень. Для растения нужны нормальное тепло, свет и влажность.

 

Все на 12в. Безопасность залог здоровья. Питание от компБП. Он на 12в может дать 32а. Так что хватит всем.
Если кому не хватит, поставьте два, три, их за банку кофе можно раздобыть во многих местах.
Кабеля рассчет прост. Максимальная мощность на метр погонный именно для этой серии 19ватт. Например у меня грядка 2 на 0.7метра. Примерно надо на 1 м. кв. ватт 35 -50 для обогрева (данные экспериментальные, получены в эту весну). Итого примем 40 вт/м.кв. Если пустить кабель петлей вдоль двух длинных сторон грядки, то получится длинна петли около 5м. (2+2+ поворот 0.5м и вывод из земли 0.5м). Сопротивление кабеля по спецификации 0.3Ом*м итого петля 1.5Ом. ток 12/ 1.5 = 8а. Проверяем кабель по нагрузке. Р=i²*r 8*8*0.3= 19.2ватт на метр. Чуть многовато, но учитываем что в точке подключения не 12, а в реале 11,5в (потери в проводах) мощность составит 17.6 вт/м. Все в норме. Но думаю для управления кабелем применить шим регуляцию, так и ему попроще будет и блоку питания.