Научный подход к теплице

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кусты могут плодоносить хоть пару лет. Да, их нужно подкормить, ну и только. У меня гибриды черри плодоносили до упора на длине стебля более 2 метров. Я раньше для осеннего урожая так высаживал попозже огурцы, но ничего путевого с них не было, а в этом году случайно нашел новый спооб продлить плодоношение. Я выращиваю их кустовым способом, сидят см через 80, до 4 листа удаляешь пасынки и цветы, дальше пасынок отрастает на 2-3 листа и его прищипваешь, потом он еще растет и та же процедура. Центральный стебель не трогаешь. Я заметил, что примерно после 1,5 метра в высоту огурец практически перестает выпускать пасынки, и просто гонит центральный стебель, а на нем практически все завязи потом отваливаются. В этом году я после отростания центрального стебля еще на метр - полтора, оторвал макушку на нем. Он с неделю посидел так, а потом на этом стебле дал под каждым листом пасынки и урожай был до самых холодов и не намного меньше, чем летом. Лишь бы тепло было и подкормки. Лучше всего и дольше всего плодоносит, это "Кураж", был еще "Шоша", но он выдохся к концу августа. А у помидор есть гибриды, специально для выращивания при слабом освещении и пониженных температурах. Такие гибриды есть от Ильиничны.

 

рядом не торгуют, а то взял бы "недорого" однако

 

Помидоры, как мне кажется, лучше по другому омолаживать. У них нижняя часть к концу лета освобождается и куст можно приспустить, укладывая стебель вокруг корня и присыпать свежей почвой с перегноем. Он даст новые корни, только чтобы успел это лучше ещё в августе делать и поливать только вокруг корня и скромно, а то в теплице сыро будет.
Вот со светом - да, что-то непонятно. У томатов должен быть темновой период, пыльца как раз ночью зреет. Освещённость должна быть хорошей, желательно 20 тыс. лк. Но всё равно опылять вручную придётся, насекомых уже нет в это время, даже муравьёв, и ветра тоже, ведь теплица закрыта.

 

В течении лета часть пасынков сажал в банку с водой, они давали корни и после этого прикапывал среди старых помидор. Далле они цвели и завязывались плоды. даже на них сейчас нет помидор. может и вправду холодновато и света мало.
Могу попробовать увеличить освещенность до 14 часов.
Влажности много не могло быть. так как не поливал. и "холодные стены" (пленка) собирали лишнюю влагу.

 

Значит одну причину уже отмели, но остаётся ещё несколько. Конденсат на плёнке говорит только о том, что вблизи поверхности плёнки достигается точка росы, но ничего не говорит о количественной стороне этого процесса.
Ну как объяснить? Вот допустим жарко, растение должно испарять влагу и в почве достаточно влаги. Значит ли это что растение справится? - Не обязательно, ведь корни могут всосать и передать наверх только определённое количество влаги, если для охлаждения требуется больше, то оно начнёт вянуть. Так же и тут: процесс конденсации идёт, но и испарение из почвы и транспирация тоже, на какой влажности внутри теплицы установится баланс, можно определить только расчётом или просто измерить.
У меня в апреле временами был сильный конденсат на плёнке и влажность в объёме теплицы 95% в то же время. К тому же, конденсат на поверхности сам по себе действует как хороший утеплитель и после его накопления могут сложиться условия, когда температура на поверхности раздела дойдёт до границы точки росы, т. е. дальнейшая конденсация приостановится.

 

У меня и нижние и средние части растений к осени диаметром мм 20. Как такое дерево можно согнуть? То, что вы называете светом, это недоразумение, а не свет. Для огурца нужно меньше света, а томат при таком освещении ничерта не даст, кроме жиденьких пасынков. Отсюда я могу, в крайнем случае для себя сделать вывод, нечего ерундой страдать. Весной можно и нужно как можно раньше начинать сезон, там хоть заразы еще никакой нет, а в нашей полосе после конца августа можно доращивать остатки урожая, освобождать теплицы и переходить на зимний режим и не мучить ни себя, ни растения.

 

Где ж это вы такой компьютерный блок питания нашли, напишите, что за модель, чтобы 32 А выдал на 12 вольтах ? Без переделок это не сможет выдать ни один бп, которые я встречал, а их у меня несколько десятков моделей, особенно те, которые по три за банку кофе . И каким сечением кабелей подводите эту мощность, и на каком расстоянии от бп, чтобы хотя бы 10 вольт осталось на входе в греющий кабель? И где вы будете ставить этот бп? Если в теплице, то никакой разницы, что там стоит бп, что сетевым нагревательным кабелем через УЗО с током 5 ма подключить. Я единственный бп и то не от компа, а от старых накопителей смог переделать довольно просто и получить с него максимум 13 вольт при токе до 20 А. Это блок PS 6361-02. Но эти блоки сейчас не выпускаются (в крайнем случае я их не находил в свободной продаже). 50 ватт на 1м2, это на какую температуру он нагреет почву, и какой объем почвы он может прогреть?

 

Я считаю что расчёт кабеля наоборот, достаточно сложен, если принять во внимание ещё и температуру нагрева оболочки кабеля, которая при укладке кабеля непосредственно в грунт не должна превышать 30*. У вас какая температура получилась при приведённых данных? Полагаю, намного больше 100*.
И несмотря на это, требуемые 40 Вт/кв.м. вы от одной петли не смогли получить, то есть уложили видимо параллельно 2 петли, причём так, чтобы они пересекались, иначе погорят в этом месте.
У меня же всё намного сложнее, потому что отопить надо площадь 1,5*7=10,5 кв. м. Если сделать вдоль всей грядки, получается петля длиной примерно 15 м. Нагрев при этом будет почти идеален - примерно 37*, но плохо то, что мощность, выделяемая на проводе такой длины, составит всего 12*12/33*15=32 Вт. Учитывая потери через грядку с двойной плёнкой, равные в марте 1385 Вт, мне потребуется 43 таких петли общей длиной 650 м.
Если же делать петли короче, то получается ещё намного больше кусков и контакты посередине грядки. Или же вдоль грядки делать герметичную шину, в которой будет куча контактов.
Выход - брать, провод меньшего сопротивления, повышать напряжение источника, укорачивать грядку и переносить дату начала сезона на более поздний период, и из всего этого только первое годится, остальное не устраивает, поэтому в реальности использование углеродного кабеля годится только для микроскопического обогрева - 1-2 кв. м. и при малых теплопотерях, т. е. позволит расширить сезон не более чем на пару недель.

 

спорить не буду. если хотите, можете это обсудить в разделе тепловых насосов. даже из воздуха можно не плохо выжимать. Особенно в нашем случае, когда мы на холодный период можем переохлаждать кондесат фреона в холодном тамбуре. мы же можем создавать теплую, прохладную и холодную часть теплицы и через это заметно поднимать СОР системы. нужно по максимум использовать что есть, а не, что традиционно делают...

 

Буду продолжать рисовать свой "сферический куб"
Возможно когда то Вы поймете, что знание про термические сопротивления в разных точках пространства это очень удобная штука для определения температур в разных точках/линиях/плоскостях, а значит поможет узнать теплопотери с этих участков пространства и все остальное что есть в теплофизике теплицы.
В рисунке https://www.forumhouse.ru/posts/25044791/ уточнил форму кривой для эквивалентного термосопротивления (которое учитывает конвекцию воздуха), исправил ошибки, добавил графики температур для двух промежутков 10мм и 140мм

В дальнейшем все пойдет по уже наработанной колее: из первых оценочных расчетов и картинок налаживается методика автоматического расчета в Excel, далее переход в вариант расчета на интернет странице. Далее эти расчеты пригодятся дл оценки любых воздушных прослоек в теплицах, окнах, стенах, солнечных коллекторах и тд.

 

Я же отвечал на причину почему нет завязей. Для завязывания, считаю, 20 кЛк достаточно. Про опускание томатов взял из опыта из томатной ветки, многие это используют.
А продление сезона можно считать страданием ерундой. Но если кому-то очень хочется, то кто может ему это запретить? Да и вопрос то в конце осени не стоит об образовании помидор, они должны завязаться раньше, вопрос стоит о доращивании и сохранении, было бы что доращивать и сохранять.

 

Сейчас на улицы -6, в теплице +6.
В дополнительно утепленной части:
земля + 16, воздух + 13. Видимо не догреваю, из за этого ничего не завязывается?
Тепловые насосы не тянут видимо и не могут обеспечить +20. походил - подумал, видимо нужно как то по другому утеплять на морозы теплицу.
На освещение сейчас расходуется в районе 1,1 КВт. Площадь досветки 30 м2. Видимо это очень мало? нужно до 3 КВт нарастить к след году?

 

Можно, но НЕРЕНТАБЕЛЬНО АБСОЛЮТНО В 80 % территории России.

Cofessor вы слишко много считаете, а надо делать. Кабель у меня лежит в металлопластиковой трубе. Температура трубы около 35 градусов получается, а кабеля градусов 80 при разрешенных более 100. Это на воздухе.
Ввод сделал кабелем медным старым, 10 мм кв. В центр теплицы, налево и направо по грядке, а больше и не надо. Я не понимаю зачем ва гектар обогреваемый весной, я с 3 м. кв. на весну имею прекрасное обеспечение семьи зеленью и овощами.
На счет бп загляните в мою темку про тепличку. Там бп ватт 450. На нем написано 12в1 16а и 12в2 17а мах.
И да таким же кабелем по мощности я всю грядку за неделю отогрел, не то что поддержать баланс...

 

Я бы, всё-таки, не выделял что-то одно. А то потом скажете - посоветовали поднять температуру, я растратился, а завязей всё-равно нет. Причина может быть не обязательно одна. Например, свет отрегулировали, но опылять некому. Томаты, они хоть и самоопыляемые, однако даже летом некоторые не гнушаются помогать растениям и опыляют вручную кисточкой, а уж поздней осенью то...
Поскольку от цветения до покраснения плодов даже летом уходит месяца полтора-два, то уж осенью то намного дольше, поэтому те, что образовались позже сентября, я бы все срывал.

 

Полностью с вами согласен. У меня стебли индетов никогда тонкими не были, а деты к осени по любому уже отплодоносят. Я свои индеты по осени, стебли еле секатором перерезал, особенно крупноплодные сорта. Какое там кольцо, это их нужно предварительно полузасушить, чтобы вялые стебли свернуть на гряде шириной 50 см. Я в начале октября когда удалял все помидоры из теплицы, на макушках на втором этаже, еще уйма зеленых и недавно отцвевших была. Покрупнее собрал в ящики, отдал сватье, она из них какие то закатки делает, а мелочевку всю выбросил. Вся эта мышиная возня вокруг них , выеденного яйца не стоит. Если только кому поэкспериментировать, тады ОЙ. Я уж лучше весной поизгаляюсь с подогревом, там есть смысл. День уже минимум часов 14, да и солнышка побольше, а температура за ботром мне по барабану, лишних пару - тройку садовых тележек сжечь дров не проблема. Они у меня пока халявные, много не карчеванных участков в СНТ, еще и спасибо хозяева скажут, что повалил лес. Осенью на соседнем участке штук 15 осин высотой за 25 метров свалил, несколько берез, дуб, ясени и клены. Часть распилил на чурки по 30 см длиной (такой длины нужны в мои котлы) привез на участок, весной после авральных весенних работ поколю их, пусть годик посохнут под навесом, а остальные плети весной разрежу, перевезу и поколю.