Научный подход к теплице

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Итак, вопросов по теплице не последовало. Что несколько удивило.
Еще раз предлагаю обсудить оптимальный каркас. Ибо правильный каркас пассивно может сделать больше, нежели активная автоматизация.
Предлагаю свой - "по мотивам" Миттлайдера.
Регионы - навскидку, примерно - от Москвы до Ростова.

 

Да, читал, но в том же даташите указано, что разрешающая способность может быть от 9 до 12 бит что соответствует разр. способности в градусах (соответственно. 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 градуса).
#define TEMPERATURE_PRECISION 9 - это 0,5гр, а
#define TEMPERATURE_PRECISION 11 -это 0,125гр
я понимаю, что это не сама погрешность, но точность и разр связаны. ИМХО
В 90-х годах датчики были брендовыми, а когда их пучками стали китайцы делать и продавать. отсюда проблемы с точностью.
-это " герметичные" со снятым кембриком. Что он покажет, если его в почву воткнуть?

 

Не совсем понимаю, зачем Вы противопоставляете автоматизацию оптимальному каркасу.
Если хотите противопоставить, то поясните, как у Вас проветривание организовано в солнечный день, когда на улице +5, +10, +15, +20? Вы вручную регулируете размер открытия форточек? Многим (и мне в том числе) нужен конструктив и автоматизация для того, чтобы оно хоть как то проветривалось без человека.

О результатах измерений.
Получается, что вы измерили температуру на солнце в центре теплицы. Уличная - 29 градусов, на грядке - 33 градуса, на высоте 2 метра - 38 градусов. Кстати, на высоте 2 метра датчик был в тени или на солнце?
У меня на высоте 2 метра тоже получилось + 9 градусов от улицы (в тени).
Правда у меня 1-2 градуса мог фанкойл снять, а у Вас безвентиляторное решение.
Правда температура в моей у земли выше (но я мерил на солнце), так как мало листвы и она редко посажена. При этом мало листвы приводит к тому, что листва ничего не кондиционирует.
Так что возможно, результаты схожи. Чудес не бывает. Градиент температур выбрасывает теплый воздух на улицу

Горячий воздух должен образовываться от нагрева от горячего предмета. У меня наибольшее поглощение - самой землей. у Вас похоже земля затенена и основная энергия от солнца застревает на листьях и они греют воздух... Датчик на земле в тени лежал, правильно?

 

Я не противопоставляю. Я считаю, что автоматизировать надо ЧТО-ТО. Т. е., какую-то конкретную теплицу. Есс-но, с максимально оптимальным каркасом. Т. е., каркас первичен.

Да. Вот тут уже есть работа для автоматизации.

В тени. Все измерения.

Если есть, КУДА выбрасывать. Для этого и нужен правильный каркас.

Думаю, да. Основное сейчас - растения. Немного дорожки, каркас...

 

С точки зрения здравого смысла, у Вас достаточно хороший каркас. Ширина теплицы больше 6 метров приводит к очень хорошей высоте и очень хорошей тяге для выбрасывания теплого воздуха. Дальнейшее увеличение ширины приводит к тому, что зимой очень много нужно снега отгребать от теплицы. Поэтому я для себя тоже решил остановиться на 6,3 метрах. Кроме этого у крыши должен быть наклон для скатывания снега, хорошо бы 30 градусов. Чем шире теплица, тем больше площадь кровли и возрастают теплопотери через торцы, так как растет высота и расходы на обогрев в отопительный сезон. еще с ростом высоты становятся более опасны работы на высоте
Поэтому я решил закопать теплицу в землю и вытянуть в длину, в итоге получилась траншейная теплица длиной почти 12 метров, шириной чуть больше 6 метров.
считаю, 6 метров в ширину не предел. у меня высота от поверхности земли где-то 3,2 метра в коньке. Больше не мог себе позволить, итак она торчит выше забора. Да и мне самому не хотелось, чтобы теплица была доминантой на садовом участке.
Кстати, северный скат у меня до сих пор теплоизолирован, глухой. Возможно если убрать утеплитель, еще немного тепла будет отводится на улицу через поликарбонат. Это примерно 25 м2 кровли
Нужно будет разобрать утепление северного ската, похоже наступили теплые времена и можно солнце пустить в теплицу через северный скат

 

Вырезка из официальной спецификации.

Не думал что вам придётся объяснять. Датчик покажет температуру 10,0625 градусов. С учётом погрешности измерений реальная температура находится в диапазоне 9,5625 - 10,5625

Хотите меньшую погрешность? Есть HDC1080, у него погрешность +/-0,2 С (в качестве бонуса он может замерять влажность воздуха)
Или si7051 (погрешность уже +/- 0,1 С.), но он пока не продаётся на Алиэкспрессе, если только самим чипы покупать и паять.
Разрешающая способность у обоих 14 Bits

Но я лично считаю, что погрешности в +/- 0,5 градуса вполне достаточно для бытовой теплицы.

 

Спасибо

Я рассматриваю только не отапливаемую теплицу. Только энергия солнца.
Отапливаемая - это совсем другая история, другие расчеты.

 

Арбузу понравилось

 

У @Dump1964, прекрасные огурчики, хороший пучковой сорт, его тоже в один стебель ведут.

У @Лифтанутый, огурчикам не хватает калия. Именно по этому такие листья дефективные по форме немного и есть желтый ободок по краю листа.

@Dump1964 представляю сколько времени в томатах проводите, там резать и резать Прямо джунгли.

@alexv_1967, вы правильно посадили томаты, теснить их не надо, они будут жутко вытягиваться соревнуясь друг с другом.

 

почему другая? Вы создали квадратную теплицу. Это минимальные потери тепла вбок и через землю в холодный период. Так что для для тех, кто не готов закапываться в землю, Ваша конструкция и для отопления вполне себе хороша
Боле того, ширина теплицы в 6 метров приводит к тому, что в отопительный сезон очень мало тепла уходит в землю. За лето земля под теплицей прогревается на несколько метров вглубь и далее земля под теплицей остывает очень медленно и даже если на улице уже земля замерзнет, земля под теплицей будет оставаться теплой и очень мало энергии забирать на отопление земли под теплицей.

 

Могу еще привезти свои размышления по поводу перегрева воздуха в теплице на солнце и какие нужны площади форточек для борьбы с перегревом. Можете критиковать
Они мне кажутся довольно объективны и подходят для многих конструктивов.
Итак. Положим имеем поток энергии от солнца, который можно грубо оценить как 500 Вт на 1 м2 теплицы (земли). Эта энергия поглощается всеми поверхностями и приводит к нагреву воздуха. Нагретый воздух через форточки выбрасывается наружу. Для грубой оценки можно считать, что все 500 Вт идут на нагрев воздуха. Это означат, что мы можем оценить, какая площадь форточек нам нужна для отвода тепла.
Давайте попробуем. Грубо можно считать, что теплоемкость воздуха 1 Кдж на м3 на 1 К.
Опыт показывает, что эффективно воздух выносится с теплицы, когда разница в районе 10 градусов.
Значит в солнечную погоду мы должны обеспечить отвод воздуха из теплицы объемом 0,05 м3 в секунду на каждый 1 м2 поверхности земли. При этом желательно иметь не высокую скорость выбрасывания воздуха из теплицы, возьмем 0,5 м/сек. Большую скорость нам трудно обеспечить, а при низкх скоростях практически нет аэросопротивления...
Тогда получается, что на 1 м2 площади теплицы нужно иметь 0,1 м2 форточек для выноса воздуха (и столько же для вноса холодного.
Т. е. к примеру.
Если площадь теплицы 36 м2, хорошо бы иметь 3,6 м2 форточек сверху и 3,6 м2 форточек снизу.

При этом нужно понимать, чем выше теплица, тем лучше тяга - тем больше скорость выбрасывания воздуха - тем меньше можно иметь форточки для сбрасывания лишней энергии.

Далее. Если мы увеличим площадь форточек в 2 раза мы не снизим перегрев в 2 раза на том же конструктиве. Так как объем отводимой энергии зависит от разницы температур и от скорости движения воздуха. А движение воздуха зависит от разнице в весе холодного и теплого воздуха.

Т. е. грубо, чтобы уменьшить температурный напор между улицей и внутри теплицы в 2 раза нужно увеличить площадь форточек в 4 раза...

Поэтому на мой взгляд для борьбы с перегревом нужно выбрать какую то середину, иметь на теплицу, к примеру, площадью 36 м2, нужно 7,2 м2 форточек вверху и 7,2 м2 форточек внизу. Тогда перегрев будет в диапазоне 5-10 градусов на ярком солнце

В холодный период нижние форточки не открывать. Ну и верхние возможно не все открывать

@Dump1964, а какая у Вас площадь форточек?

 

Завидую. Это сколько ему сейчас?
Вот мой, справа от розы
10.04 посев.

 

Вы знаете, немного.
Каждое утро мин 15 - потрясти, поправить верхушку. Замечу пасынок - срываю.
Раз в неделю залажу капитально, все осматриваю, листья режу... Часа полтора-два.
Главное - не запускать, тогда легко.

Это еще густо - для меня. Обычно сажал 20 шт на грядку, в этом году посадил 22.

 

Это более капитальное сооружение, требующее других - более сложных - расчетов. Возможно, я их и потяну, но вникать долго.
На начальном этапе решил, что отапливаемая мне не нужна.

 

Верх и низ 6х0.5 = 6 м. кв
2 двери по 2 м. кв = 4
Итого 10 м. кв
Примерно соответствую вашему расчету

Согласен.

Да. Вот сейчас верх у меня открыт постоянно уже дней 10. Низ пока закрываю.

А вот тут не согласен. Говорю именно про свою конструкцию.
Основной поток воздуха (70-80%) через верхние форточки идет в нижней трети форточки. Т. е., активно работает из 50см только 15. Примерно.
Увеличение высоты форточки в 2 раза - до 1 метра - практически ничего не даст. Горячий воздух не пойдет вверх форточки, к коньку. Он вывалится наружу, как только достигнет низа форточки. Тут важнее длина - поток через 3 форточки будет в 3 раза больше, чем через 1.
Пример.
Вода и воздух во многом ведут себя одинаково - идут по пути наименьшего сопротивления.
Берем пластиковую канистру. Делаем в боку отверстие и начинаем наливать воду. Вода льется через отверстие, но продолжает наполнять канистру. Вытяжка гораздо меньше приточки.
Режем в канистре щель высотой 2 см по всей длине. Вода перестает подниматься вверх. Вытяжка равна (или больше) приточки.
Если мы теперь эту щель сделаем высотой 5 см, поток вытекаемой воды увеличится?