Одноэтажный мини-дом с лофтом из доски ЕВ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Когда увидел в руках представителя дверей вот ЭТО, я был в шоке!
Вы меня извините, но какой нафиг самоклеющийся уплотненитель... это прошлый век! Я задал по этому поводу вопрос, на что получил ответ: "они используют врезной уплотнитель, но при морозе, он будет и при перепаде климата вываливается из пазов, так как пазы отчего то увеличиваются и выгоняют уплотнитель!". Если честно, но это чушь... на моей двери стоил врезной уплотнитель... так же на финских дверях стоит врезной уплотнитель... и всё нормально! Может надо качественное покупать, а не то что на местном рынке есть.

И самое плохое то, что уплотнитель монтируется на коробку... лучше когда он монтируется на само дверное полотно и будет лучше, когда для уплотнителя будет отдельный паз (для правильного распределения прижима при закрытой двери).

А вот этот подход мне понравился... одновременно и функция от продувания и от взлома (при срезке петель). Но двойного контура уплотнения в зоне петель нет... только один контур.

 

Общий вид... пока без стекла.

Ну и вывод... дверь мне не понравилась! Моя оценка 3+ (и то плюс за притворную планку в зоне петель).
После того, когда я узнал о качественных врезных уплотнителя, то самоклейка теперь прошлый век, а без дополнительного паза, тем более!
Так же при появлении ЛВЛ-бруса на российском рынке, можно давно забыть эту трёхслойную технологию склейки. ЛВЛ стабильнее, надёжнее и экономит время на изготовлении двери.
Так же больное место, это петли... поэтому на входных дверях (особенно когда масса двери превышает 50кг), применение обычных петель противопоказано, только регулируемые.
Если покупатель захочет сам установить эту дверь, то ему понадобится куча инструмента... а это неправильно! Дверь должна быть готовым продуктом!
п. с. Лучше немного добавить и купить Фенестру или аналог... там всё понятно и стабильно!

 

Юра, если не секрет, сколько стоит такая дверь?

 

40 тыс... но более точный ценник знает Александр.
п. с. Эпопея с дверью не закончена... продолжение следует...

 

Юр , а разве не правильней делать поперечину с верху ? Тогда она будет удерживать боковые от раздвигания и отжатия.

Ставил себе дверь и вместо бобышек делал клинья очень понравилось. Одни клинья крепил к дверному проему потом просто вставляем ответные части между ними и коробкой и все стоит ровно и не надо подбирать бобышки, попробуй.

 

Лопнуть можно!
Если не торопиться, финская со стеклом дешевле будет!

 

За такие деньги можно пластиковую теплую дверь с ламинацией и стеклопакетом купить.

 

При чёткой фиксации дверной коробки к проёму и наличию монтажной пены, перемычку можно ставить куда угодно (хоть на дверную стойку коробки, хоть в плотную с боку)... разницы нет.
А вот бобышки на этой двери нужны и именно бобышки, так как коробка узкая (11см), а дверь тяжёлая, то коробка должна плотно фиксироваться, ибо при открывании двери, коробка будет готовится изогнуться. Вот если бы коробка была широкой (от 15см), то в пласть коробки можно закрутить не один саморез, а два (в одну линию) и тогда можно было на клинышки сажать.
Да и клинышками уже стараюсь не пользоваться, так как опробовал специальные саморезы, для установки дверей (о них я говорил и делал фотоотчет в теме Андрея (домик 6*6). С помощью этих саморезов, дверная коробка монтируется всчитаные минуты.

Единственный минус у финской, так это заумный замок... ну и толщина (,не так внушительно для входной двери )

Ну я бы не сказал бы, что дверь очень плохая... она просто не доработана и неопытному покупателю, который захочет сам её установить, ибо монтаж двери у производителя стоит от 7000, принесёт одни проблемы со здоровьем... нервные клетки ведь не восстанавливаются. Ну и устаревшая технология производства... пора на новый уровень переходить, ведь технологии не стоят на месте.

 

Ни фига не единственный! Я знаю уже 5 модификаций этих дебильных личинок, причём в последние из них норовят положить инструкции от предыдущих
Толщина уходит на второй план при качественном уплотнении и хорошей коробке. Тем более, что створка пенопластовая.

 

Всем доброго вечера!
Борьба с дверью продолжается...
Решил поставить ручку... красивая ручка!

А ставить ручку как? Ведь стандартный стержень короткий... снова по рынкам бегать в поиске "квадрата"? Что за ахинея... ну если делаете толстые двери, то при покупке ручки, купите удлиненный стержень... ужас, а не сервис!

Стержень был найден на рынке... мы не ленивые... побегаем в поисках!

Нужный размер

Фурнитуру ставил с помощью такого наборчика (спасибо Максу!)... наборчик за 500 рублей

 

Стеклопакет установил на универсальный прозрачный герметик...

Теперь ветер нам не страшен...

На этом пока всё с дверью... доделывать буду чуть позже... Эпопея не окончена!

 

Смонтировали пароизоляцию... на потолок (стропильную систему) установили армированную пароизоляцию, всё таки толстый слой утепления и держать вес ей придётся. А на стена смонтировали обычный полиэтилен (с честными 200 микрон).

Начали монтаж перегородок.

В нижнем углу, на соединении перегородки и основной стены, предусмотрен паз для протяжки гофры с электрическим проводом.

 

Перегородки выставлялись с помощью нивелира... так как очень мешал металлический столб в центре перегородки.

Монтируем ОСП...

Замурованный в перегородку...

Перемычки для второй перегородки (зона соединения).

Перегородка разделяющая ванную и спальню.

... лофт...

 

Монтируем опорную доску в плотную к стене, для перекрытия в лофте.

Фиксируем к каждой стойке на три самореза 6*140мм с предварительным зенкованием.

Монтируем опоры бруса.

Фиксируем на саморезы с полусферической шляпкой.

Для удобства закручивания в неудобных местах, используем регулируемый битодержатель с двойным магнитом (от Гросс).

 

Смонтировали лаги перекрытия лофта.

На перегородку толщиной 100мм сверху положили плашмя доску 150*50мм. Лишние 50мм дают опору для монтажа отделки потолка.

С другой стороны перегородки смонтировали лагу перекрытия (она тоже даст точку опоры для отделки потолка), она смонтирована и соединена с доской, которая лежит плашмя.