Отчёт по заливке полов. (и не только)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

13. Сборка коллектора. Я не сантехник! Потому пересмотрел кучу роликов как мотать фум и нить. Хотя в моей жизни было раз - собирал...
В общем мотал я и перематывал и снова перематывал и опять всё в ведро мусорное... И ведь всё деньги стоит. Эта нить грёбанная 270р за 15м. Да я её на 1" столько извёл...
Я мотал и так и эдак, то слишком много, то мало, то перекрутил, то не туда накрутил. Опыт теорией не замениш.
В общем все мои мучения кончились неожиданно - от безвыходности взял на работе кусок льна попробовать и о чудо! Это моё! Либо у меня опыт!
Вот честное слово - совет таким как я, кто не мотал. Лён и Unilock. Это даже совсем другие ощущения.
Итак:

1. берёте два элемента и скручиваете просто так, выравниваете их между собой как они должны стоять и примерно замечаете сколько резьбы торчать осталось (1, 2, 3 витка)
2. маркером делаете отметку соосности чтобы не перекрутить
3. крепко в натяжку мотаете лён. Лён можно добавлять если прядь кончилась.
4. обжимаете ладонью резьбу и крутящими движениями донатягиваете вашу намотку. После этого действия лён не раскручивается.
   
5. Unilock-ом смазываете весь лён - он прям впитывает его как масло.
6. всё закручивайте и совмещайте отметки маркером

Могу заранее сказать что из всех соединений у меня не потёк только лён!

 

14. Опрессовка. Для опрессовки был взят аппарат - электропресс. Были взяты обжимные клещи для металлопласта. Опрессовывал на давление 6 бар (6м, 0,6МПа).
Вообще перед опрессовкой надо тщательно просмотреть паспорта на всё ваше опрессуемое оборудование. Допустим котёл - 4 бар - это критическое для него. Я проделывал это без котла.
У меня по паспорту трубы рушатся на 72бар, радиаторы пресуются на заводе 30бар.
Рабочее давление системы будет 2бар. Разные источники дают указания 1,5 - 3 рабочих давления.

Короче. По факту.

• 3 бар - не течёт ни где
  
• 4 бар - закапала фум лента, остановил, слил, перемотал на лён, заполнил
• 5 бар - ещё одна лента и одна нить, перемотал на лён
• 6 бар - нить на радиаторе, перемотал на лён, за одно сразу на всех радиаторах
  
• Опять поставил на 6 бар - капает временная заглушка на ленте, а пресс возвращать нужно. Ну и хрен с ней. Пресс отдал, давление сбросил до 3бар и оставил его для заливки. Надоело...

 

15. Подготовка к заливке.
Заливка планируется зонами. Зоны это комнаты. Зал и кухня у меня совмещены в 40м2. Потому там устраиваю девормационный шов (2 зоны) и коридор сплошным проёмом тоже образует деформационный шов.
Для заливки будет использован коридор как площадка для замеса. Он будет литься в последнюю очередь с улицы.

Зоны отделяю просто доской с набивкой на неё ленты.
В коридоре устраиваю временный пол из досок которые располагаются над трубами через деревянные огрызки бруса (150х50). Креплю всё на "пару саморезов" - чтобы быстро разбирать.

 

16. Маяки.
Очень больной вопрос. Сколько-же я перечитал и пересмотрел за это время. Я теперь хранитель неимоверного количества идей по устройству маяков для стяжки. Но не смотря на обилие вариантов, везде сквозят одни и те-же проблемы и опасения.
Мой вариант это наверное доработанный и объединённый вариант который мне помог залить стяжку в "0". Нулём я называю следующее: если я кладу правило 2м, то у меня на 90% пола отсутствуют какие либо просветы. на оставшихся присутствуют от 1 до 2 мм т. е. - нормативные 2мм/2м.
Причина этих просветов - наработка опыта от зоны к зоне. В общем дальше поймёте.

Итак задачи:

• Выставить в "0" маяки по лазерному уровню
• Маяки должны выставляться достаточно просто
  
• Подвижки ЭППС не должны оказывать влияние на маяки
• Маяки должны быть извлекаемыми

Сразу напросился тот-же дюбель грибок для крепления теплоизоляции, но мне нужно было отлить 85мм стяжку. Тут под руку попался гвоздь 200мм. Он прекрасно вошёл в дюбель, но немного свободно.
Немного поразмыслив я взял комплектные пластиковые гвозди идущие с ним и отрезал от них недостающий кончик 2-3см.

Получилось следующее:

• перфоратором сверлю отверстие
• вставляю дюбель
• вставляю обрезок пластикового гвоздя
• вставляю гвоздь

В результате один и тот-же дюбель по месту прижимает ЭППС к подбетонке и не даёт ему шевелиться, и держит уровень маяков.

 

В качестве маяков был выбран профиль направляющий для гипсокартона ПН 27х28. Он достаточно прочен, если ставить на опору через каждые 500мм и дёшев - весь комплект на 74м2 - 1000руб.
Единственное на что надо обратить внимание - дешёвый профиль кривой, он не пойдёт.

• Итак, выбираем направление маяков и кладём на пол первый
• Смотрим как лежит по ячейкам сетки. Рядом с ним раскладываем дюбеля напротив тех ячеек куда будем их крепить.
• В центра крайних ячеек втыкаем гвозди 200мм, на глаз но стараемся повертикальнее.
• Прижимаем профиль к гвоздям и устанавливаем все остальные гвозди. Это нужно для того чтобы сделать отверстия в ЭППС для перфоратора иначе бур будет уводить в стороны.
• Вытаскиваем гвозди, бурим через отверстия, ставим дюбель (см. выше)
• пристепаем к измерениям по лазеру

Нюанс выставления по лазеру заключается в том, что у гвоздя 200мм широкая неровная шляпка, а угольник вы будете держать каждый раз под разным углом. В результате ошибки достигнут 2мм. Так не пойдёт. Интуитивным решение является отвес опущенный на самую верхнюю точку шляпки гвоздя. Но это неприемлимо долго. Я нашёл следующий выход.
Под руку попался кусок трубы 15мм длинной пол метра. Один конец я заглушил ровной плоскостью. У меня получился импровезированный отвес. Держа за один конец трубку, второй я опускаю на гвоздь. Вес трубки позволяет принимать ей вертикальное положение, и не раскачиваться как это делает верёвочный отвес. Трубка касается верхней точки гвоздя и ориентируясь по заранее сделанной метке ударом молотка по гвоздю я догоняю его до уровня.

 

Завтра продолжу. У меня просьба - пока не оставлять комментариев чтобы не разрывать отчёт.

 

Трубка дала 2 преимущества по отношению к угольнику: быстрота измерения и точность, потому как несколько раз замечал пролёты в 1см! на угольнике - тупо путал цифры.

Итак, дюбеля установили, сразу накрываем их профилем ПН - без профиля гвозди визуально теряются и появляется большой риск наступить на них. Профиль на гвоздях шатается, но не надо ничего более укреплять! В процессе заливки профиль в стяжке ляжет так как надо, а вы будете иметь возможность легко его демонтировать.

Всё время, пока я монтировал пол, меня мучил вопрос - как я буду ходить по всему этому безобразию?
На удивление оказалось - нормально! Шаг труб у меня 200мм, за исключением мест возле 2-х входных дверей - там 150мм. До этапа заливки вышагивал как акробат со стажем и боком и задом. Конечно старался не наступать, и не наступал. Отец 65 лет - справлялся на ура.

 

17. Заливка.
Перед заливкой по плану было приподнять сетку. Для несогласных скажу - на то есть 2 причины.

• во первых, поднятие сетки на 2,5см даёт мне плюсом где-то 4-5Вт с каждого квадратного метра. Это примерно 6,5% - немного, но все мои!
  
• во вторых сетка включается в работу с бетоном, пусть только на прогиб вниз, но включается

Потому при наличии сетки не вижу причин не поднять её - вся процедура занимает ровно 5 минут на контур 20м2. Сетка поднимается непосредственно перед заливкой конкретного контура.
Маяки, слава богу, у нас устроены так, что данная процедура не оказывает никакого на них влияния.

Теперь по делу.
На заливку самомесом из бетономешалки нужно 3 человека.

• 1 человек (я) всё время стоит на контуре. Принимает, укладывает, и выравнивает стяжку.
• 2 других занимаются замесом и подносом бетона.

Такая бригада за рабочий день примерно 8ч заливает 20м2 толщиной 85мм = 20 х 0,085 = 1,7м3.
Время зависит от бетономешалки - моя на выходе может дать за 1 замес около 50л.

От суда и расчёт

• 1700л / 50л = 34 замеса
• 34замеса х 15минут / 60минут = 8,5часов

Вот так я посчитал, всем показал расчёт, чтобы все понимали куда уходит время и во сколько мы закончим. Да - время сжирает бетономешалка.
От суда и другой вывод - можно прикинуть, сможете-ли вы в одиночку залить? Или - сколько вы сможете один залить.

На заливку были взяты 2 человека с оплатой. Люди были знакомые и очень хорошо себя проявили - первый раз остался доволен!

 

Как собрался лить.
План был такой: залить до низа маяков бетоном с щебнем, а поверх до уровня натянуть стяжку пескобетона. Лить и тянуть одновременно.
Почему так? Потому-что в сознании засела догма из стародавних времён - "щебень добавляют в бетон для экономии цемента".
Вот... А правильно надо как? - Для экономии ДЕНЕГ! И если-бы я не поленился и посчитал не цемент, а ДЕНЬГИ, то увидел-бы что в моём городе на моём бетоне я не сэкономлю ровным счётом НИЧЕГО!
К тому-же раньше был цемент М300, сегодня М500 и щебень как из золота.
Так, что советую сначала посчитать хорошо и взвесить, и учесть, что если вы будете лить пескобетон, то гемороя у вас значительно поубавиться.

Хочу так-же сразу обозначить разницу бетона и пескобетона:

• бетон
• раствор
• клей
• штукатурка

Знаете что это? - Нет не материалы - это сфера применения или свойство (не знаю как лучше назвать).
Т. е. смесь "песка с цементом", если вы ведёте на ней кладку, то её называете "раствор", если мажете тонким слоем - "клей", если мажете на стену - "штукатурка", если заливаете в форму - "бетон".

Мы заливаем в форму - значит у нас бетон. И не важно какие наполнители будут, если прочность неизменна. И бетон и пескобетон - это всё "бетон" и даже асфальтобетон - тоже он. Так что смело лейте пескобетон, если разницы в цене нет.

К стяжке пола применяется требование на прочность - М200. Я решил лить М250 - запас на домашнее приготовление.

Дома имею вибратор, но применение именно здесь сразу отмёл, по причине - трубы жалко и в тонкой стяжке будет не удобно.

Решил использовать пластификатор C-3. Решил, и не ошибся. С-3 просто бомба. У нас он продаётся в сухом виде по 3кг цена 300р. Т. е. 1кг-100р.
Вводится в бетон из расчёта 0,3-0,8% на вес цемента. Я добавлял 0,7%.
Т. е. на замес 1ведро цемента и 91гр С-3 (сухого).
Предварительно надо развести водой до 35%. Разводить обязательно в тёплой воде при непрерывной работе миксера. Засыпать очень медленно.

Что я от него получал:

• увеличение подвижности
• самоусаживание
• отсутствие трещин на стяжке

Подробно можете посмотреть и на видео почитать инструкцию.
Прям во время заливки из бетона выдавливается на верх вся вода. Она либо прозрачная, либо желтоватая. И какой-бы жёсткий бетон я не готовил - всегда будет вода. Ну а если он у меня подвижен, то лужи приходилось спускать через просверленные в демферном шве отверстия, либо вычёрпывать её совком. Короче вода на верху, в данном случае, это нормально, в отличие от замеса без пластификатора. Это результат усадки и её вытеснения из бетона.

 

Для того чтобы помощники не ходили мне с вёдрами по трубам, сетке и не сбивали маяки, я проложил им дорожку.

 

Ещё чуть по пластификатору. С-3 позволяет получить 3 варианта смеси.

• повышенная подвижность (при нормальном водо-цементном соотношении)
• повышенная марка (при пониженном ВЦО)
• и средний вариант - подвижность + марка

Мне нужна была подвижность, т. к. марку я уже перезаложил с М200 до М250.
Потому делали так - мешали в мешалке жёсткую смесь и в конце вливали 220мл 35% раствора С3. После добавки смесь начинала разжижаться на глазах. А пескобетон при вываливании на площадку вёл себя как некое "пышащее" тесто. Нет, не бойтесь - он не пенился, там не было воздуха, но ощущение было именно такое.

Я сразу предупредил помощников, что за рецептурой должен следить только один человек, и чтобы в мешалку никто другой носа не совал даже я. "Шеф-повар" после нескольких замесов становился просто асом и если никто не мешает готовит то, что мне нужно. Моя задача говорить что мне нужно - пожиже, погуще, или "во, нормально!".

Порядок заливки: сначала вся зона до уровня низа (-27мм) заливалась бетоном, потом от дальнего угла, спиной к выходу, накрывали пескобетонной стяжкой.
Бетон (который мы готовили) не похож на разливающуюся жижу, как я сначала думал. Он вываливается кучкой из ведра, разравнивается ногами, но потом начинает потихоньку осаживаться, на поверхность выходят пузыри, затекает под трубы, после осадки выдавливает воду. Чтобы самому не мять сетку и трубы, я просто делал себе дорожку под ногами, до того места, где веду заливку. После накрытия нескольких квадратных метров, я протаптывал ногами и дополнительно "ушатывал" пластиковым полутёрком. Нужно именно ушатывать, раскачивая бетон, а не стучать. Один раз меня на этом деле подменил помощник и без опыта ушатался сам - истратив все силы . Из-за подвижности бетона, небольших колебательных движений вполне достаточно, чтобы выпустить весь воздух, нужно только правильно применить силу, чтобы "раскачать" массу, тогда домой вполне в нормальном состоянии придёте.

Если вы будете лить только пескобетон - ушатывание всё равно нужно, но оно отнимет у вас меньше сил.

На данном этапе не было времени делать фото, потому выложить мне не чего.

 

Итак, бетон уложен, "ушатан", на поверхности уже образовались лужи, они ещё вырастут после стяжки.
Нужно проверить маяки - что они лежат на гвоздях, а не на камушке, попавшем под него.
Делается это просто - лёгким движением "туда-суда" подвигайте маяк вдоль оси по гвоздям. Если что попало - оно осядет, а характерный чистый звук железа-по железу даст вам понять, что всё в порядке. Вообще такую операцию я проделывал на всём протяжении заливки. При заливке с щебнем нужно проследить за укладкой под маяками - можно приподнять его и уложить мастерком. Но потом сразу ставьте маяк на место - иначе потеряете гвоздь из виду и обязательно наступите, утопив его. И держите лазерный уровень наготове - на случай сбивания.

Пескобетон мы готовили очень жёсткий - для уменьшения количества выдавливаемой воды. Потому как на первом контуре на финишной прямой у нас образовалось целое море жижи и стало проблематично определять истинный уровень стяжки.
Вот вам и первая причина возможной неровности пола. У меня есть места, они небольшие, где именно по этой причине на правиле просвет 1-2мм.

Дальше мы учли данный факт:

• смесь жёстче
• воду надо убирать совком или спускать через просверленное отверстие в доске между зонами

 

Стяжку нужно укладывать на 1мм выше уровня маяков. И даже не думайте класть в уровень!
Как угодно правдами и неправдами вы должны немного "перелить". Что будет если вы много перельёте - ничего, пол будет ровный, но вы убъётесь на "зачистке". Потому оптимален уровень в +1мм.

Стяжку тянем широкой частью правила, т. е. у трапецевидного правила две рабочие поверхности - острая и тупая (противоположная). Вот тупой и тяните.


Вываливаем весь замес мешалки кучками в линию. Не нужно после каждого ведра набрасываться на неё с мастерком - берегите силы. Вообще тот кто стоит на стяжке "умирает" больше всех, просто его основная работа ещё впереди... она завтра!

Перед вываливание можно немного поровнять полутёрком бетон с щебнем - вы ходили по нему ногами.
Вывалили, разровняли немного с верхом мастерком. Взяли в руки полутёрок и немного пошатали - сразу увидели выходящие пузырики. Немного подвигали маяки взад-вперёд.
В одном месте, предположительно из-за жидкого замеса (вообще не уверен) у меня всплыли 2 конца маяка, а может забыл их проверить и попал камушек. Но это исправляется.
Берём правило и начинаем стягивать стяжку. Как тянуть писать не буду - можно посмотреть в инете. Могу только сказать, что подходя к краю замеса (вашей линии из куч раствора), нужно оставить небольшой бугор верхом. Если вы стяните сразу всё до конца по маякам, то край у вас осядет и осядет вся плоскость шириной наверное сантиметров 20. И в последствии придётся на уже уложенную стяжку опять наложить верхом и по-новой тянуть. Так что просто оставляйте невыровненый край и правлило на нём.