Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно ли использовать вместо Флихендихта для гидроизоляции санузла следующие составы:

Weber. tec 822 – готовая к применению гидроизоляционная полужидкая мастика для эластичной бесшовной изоляции под плиточной облицовкой во влажных и мокрых помещениях и снаружи зданий. Материал предназначен для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Полимерная мастика weber. tec 822 наносится на любые минеральные основания: бетон, шпаклевка, цементная стяжка, штукатурка на цементной основе, гипсокартон. Материал подходит для устройства изоляции полов с подогревом.


GLIMS®GreenResin
Готовый к применению материал на полимерной основе. Идеален для эффективной гидроизоляции стен, полов (в том числе для системы «Тёплый пол»), потолков, а также фундаментов, подвалов, бассейнов и резервуаров. Для внутренних и наружных работ


Может кто использовал? Есть ли реальные отзывы?

 

Все . Сначала - стыки осп битумными лентами никобенд с прогревом битума феном.
Потом, после настила гвлв - стыки гвлв. Плоские швы - с лентами, углы - с углами, вводы труб - с пластырями. В очередной раз с благодарностью к @Мултан отошлю к выложенному им видео, послужившим мне инструкцией. Ссыль с планшета не найду, попробую позднее.

Гм... Про высушить (в моем случае колодец) я подумал в жизни, но не когда писал про трапы.
Честно, не знаю. Ни одно решение не даёт 100 % гарантии само по себе.
Я сначала поставил Нептун. Потом подумал "а если? А если авария случится на коротком куске магистрали до крана Нептуна, или если кран не закроется до конца?" Прочитал здесь в дневниках какого-то Андрея (просто не помню точно ник) про его предложение простой схемы перекрытия воды плюс! одновременного отключения насоса. В Нептуне есть "управляющий выход" (я по работе рекламщик или учетчик, поэтому на уровне дилетанта). К нему я попросил своего приятеля придумать продолжение, которое при срабатывании датчика протечки давало бы сигнал на отключение насоса. Он сделал. И теперь, когда срабатывает датчик протечки, кран перекрывает водную магистраль после гидроаккумулятора, а реле отключает насос в колодце.
И это круто, и это удобно, и дырок в полу нет. Но...это комбинация механики и электроники, поэтому панический страх потопа отступил, но не исчез.

 

У аквасторожа одна из версий - с таким реле. Так и завел.
Единственная была мысль - сделать не перекрытие крана, а открытие крана для слива (всего избыточного). Но там другие подставы, потому забил.

 

Я использовал такую, нормально покрывает. Правда и особо сравнить не с чем. Глимс тоже говорят хорошая гидроизоляция!

 

О! Точно! Грин резин! Напомнил, это мой пятый слой! Вернее, первый.
...
В каком слое-то использовать?
...
Я пользовал грин резин. Первый раз - для покрытия лестницы к реке. Создаёт в-первый-год-эластичную пленку, весьма даже прочную. Однако, на солнце, воздухе и воде дубеет, и потом ломается на местах повышенного износа. Примечание: лестница на улице, к реке, круглый год под солнцем, снегом и дождем.
В доме покрасил стены первым слоем гидроизоляции. Сейчас не жалею - денег относительно немного ушло - но и смысла особого при своих доп. слоях не вижу.
Купи самую маленькую банку, покрась что-нибудь, сразу станет ясно. Из всех опробованных мной "жидких резин" (минимум четыре) эта - лучшая.

 

Церезит цементная гидроизоляция, всё то же самое только дешевле выходит. густоту разведения можно самому выбрать и наносить хоть валиком, хоть шпателем.

 

Разве церезит подходит для древесины? Подбирая материал для гидроизоляции важно учитывать что написано на банке. Если для бетонки подобных материалу, то напрямую на осп нельзя. Только через ГВЛ, например. А если материал подходит к древесине, значит он изначально имеет определенную эластичность, которая позволит впоследствии при незначительных подвижках основания (осп- древесина) не «порваться» и не нарушить герметичность гидроизоляционного слоя.

 

ЭППС 5мм в роли демпферной ленты при обустройстве стяжки будет работать? Имею ввиду, за счет своей плотности (34,7 кг/куб.м) при расширении стяжки он не выдавит сип/каркасную стену?

 

Всем здравствуйте.
Получив от вас, друзья, прямые указания на счет срочного понижения влажности в доме, начали действовать насколько возможно быстро. Заказали конвекторы во все комнаты сразу с программатором, но придут они только через три недели. Увы. очень уж далеко живем от Москвы. Нуаро, оказывается, не поставляется в Россию сейчас, пришлось переходить на Нобо.
Окна оставили на микропроветривание, на улице влажность 75%, в доме 67%, завтра приедут наши строители, вырежут дырку в потолке под вентиляцию (выходы через крышу сделаны ещё во время строительства).
Вентилятор канальный пока ставить не будем - надо зашить гипсокартоном с/у сначала и развести электрику по дому. Это по плану как раз две-три недели. На выходных синоптики пугают сильным понижением температуры, до -10. Надеюсь, на одном конвекторе и греющих кабелях продержаться.
У меня вопрос: эта самая вентиляция, которую сделают, фактически прорезав дырку в потолке и насадив на неё кусок трубы до выхода на крышу, она не выстудит нам дом при сильном понижении температуры на улице? Сейчас снаружи +1, внутри +5. Но конвектор по прежнему стоит в режиме антизамерзание. Стоит ли установить на нём, допустим, +25? Страшно что выйдет из строя, ведь по сути будет в одиночку греть улицу.

 

Будет работать. У стяжки вроде не большой коэффициент расширения.

 

Если стоит антизамерзание, то он будет стараться поддерживать +7. И колбасить из всех сил для этого. +25 он никак не сделает.
Если притока воздуха не будет или будет мало, то подниматься вверх теплый воздух будет путем конвекции и уходить в трубу. Чтоб прям сушило хорошего конвектора не достаточно. Нужно что-то, что сушит воздух. Но такое оставлять без присмотра нельзя. А конвектор - можно.
Еще осушители есть. Но ими не я пользовалась.

 

Поставить конвектор на + 15 для начала. Вентилятор конечно усилит воздухообмен. Я его бы включал, когда все конвекторы приедут.

 

Вы сделаете естественную вытяжку. Она будет как-то работать, с какой-то производительностью. Зимой - будет.
Воздухообмен будет за счет наличия вытяжки И притока. Приток - скажем приоткрытые (щели) окна. Лучше тонкие щели во всех окнах, чем откинутая створка в 1-2 - в идеале обеспечить потоки воздуха во всех помещениях.

Наличие вентиляции потребует большей энергии на нагрев, это очевидно. Но целесообразно. Какого диаметра труба будет, точка выхода - одна на втором этаже? Можно хоть какие-то пределы прикинуть/посчитать.

 

Спасибо большое, ребята! К приходу конвекторов будут и розетки и вентилятор вытяжной. Нам бы продержаться без потерь. То, что до +25 один не нагреет - это понятно, дом 100 метров, потолки 2,80. Боязно ставить на такую температуру, вдруг конвектор не выдержит, но + 15 поставим. Осушитель думали, но что-то страшновато оставлять без присмотра.

труба диаметр не знаю, из крыши торчит такая

точки выхода две - из кухни-гостиной и санузлов. Дом из одного этажа, чердак холодный. Окон 7 штук по периметру, у всех режим микропроветривания есть.

 

Ставь +15, делай дырку (дырки) без вентиляторов, все окна на микропроветривание и не парься.
Жарко в доме не будет, но не более того - если обогреватель приличный. Хотя у меня и неприличные все работали.