12 вольт и все-все-все...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прошло время, можно подвести некоторые итоги:

Не пожалел о выборе 12-вольтовой сети. Поскольку изначально все строилось на основе обычных автоаккумуляторов - оказалось очень удобно менять и апгрейдить систему.
Достаточно поставить еще один, очередной, автоаккумулятор - и емкость увеличивается. Никаких проблем с подбором пар и четверок одинаковых аккумуляторов.
А низкое напряжение удобно для всякой аппаратуры.

Часто в качестве минуса 12В систем говорят о большом токе и "неэффективности" - это потому что готовить не умеют.
Судя по разным заметкам разных людей - как оно обычно бывает:
- нашли провод потолще, где-то на 1-1.5 кв. мм, дали по нему хорошую нагрузку, например от инвертора, и он сгорает.
- пошли в хозмаг, купили толстый провод, аж целых 6 кв. мм. дали по нему нагрузку - он нагревается и начинает вонять паленой пластмассой.
- пошли в специализированный магазин, купили провод на 10 кв. мм., дали по нему нагрузку - он нагрелся и напряжение на нем просело вольта на два из 12.
- пошли в тот же магазин за проводом потолще - а там только под заказ, и еще интересуются, нафига такие провода?

На самом деле просто надо понимать, что не нужно тянуть провода на большие расстояния, да и вообще лучше не провода, а медные или алюминиевые шины.
Полоса алюминия 20х2 мм - если математика не врет, то 40 кв. мм. Мало - берем две, и склепываем.
Алюминиевый квадрат 12мм - это уже 144 кв. мм, это уже килоамперы, как на районной электроподстанции - с запасом.
Один раз прикрутить по месту - и все.
Напряжение низкое - изоляции не нужно, лишь бы только никакой упавший гаечный ключ не закоротил - сгорит как спичка.
Контакты к ним - винты + обжимные наконечники. Ни коррозии, ни искрения. Вообще большие токи - это про надежные контакты, никаких соплей допускать нельзя.

Автомобильные свинцовые аккумуляторы - вовсе не так ужасны, как про них принято рассказывать.
Просто их реально полезная емкость раза в три меньше нарисованной на этикетке - а ниже разряжать нельзя.
Глубокие разряды потом требуют восстановительных работ - переполюсовки, проведения КТЦ и так далее. Работы немного, но все очень медленно.
Вообще они очень медленные - требуют много времени на заряд.
Лифер лучше, и по цене сейчас вплотную подбирается к цене новых свинцовых аккумуляторов.
Хотя, конечно, б/у восстановленные свинцовые вне конкуренции - цена копейка, просто надо суметь диагностировать их состояние и привести один раз в порядок.

А вот инверторы в итоге - лучше "чистый синус". К ним можно подключать все, лишь бы мощности хватало. Тем более что Китай давно сумел наладить производство недорогих и довольно качественных приборов.

В общем, все работает. Главная задача решается - об отключении электросети узнаешь только по внезапно неработающей электроплите.

 

так, а как это все прокладывать?!? его же гнуть не удобно, потом алюминий клемы автоматов плохо держит требуется подкручивать).

 

Если все низковольтные нагрузки в пределах метра - почему бы и нет. Если как у меня - разводить низковольтную сеть по дому и земельному участку - шин не напасешься, а вот 10 квадратов при 24В для светодиодного освещения небольшой мощности - уже вполне приемлемо.

 

Полосу по стене, в ней отверстия, в них винты, винтами прижат провод (обычный, толстый, медный) в обжимных наконечниках, и в автоматы заходит уже провод, как обычно.
Полоса гнется, опять же есть уголки всякие, и винты с клепками. Главное делать с запасом и площать контакта побольше.
Все подсмотрено на старом хламе из какой-то электроподстанции - только там на 10кВ, поэтому еще и с большими зазорами и на текстолитовых изоляторах.

Высокотоковые - так и есть, пара метров. И стандартная алюминиевая деталь - 2 метра.
Это где токи порядка 200А могут быть - зарядник, солнечные контроллеры, инверторы.
Для светодиодного освещения - это уже не требуется, там просто провод 10, разветвляющийся на 6 и 4.

ЗЫ: ну вот, как специально: опять сети нет, плановые работы.
Светит солнце, батареи заряжены, хорошо!

 

так а может быть изначально тогда медь проложить какой по вашему мнению для светодиодки заложить можно (я на стадии строительства и хотел бы резервную линию на свет сделать от аккумулятора 12 В как у вас)?

 

@irekl, у меня "на свет" от аккумуляторной идет пара ПУГВ1-10, на этажах в коробках клеммниками разводится ПУГВ1-6 по сторонам дома, а дальше уже где-как.

На самом деле это просто перестраховка. Можно и тоньше, ту же 6 или 4 пустить. Тут чисто ради уменьшения просадки по напряжению.

Гибкий ПУГВ вместо жесткого ПВ - потому что так проще было протягивать и в коробки монтировать.
Жесткий удобно протягивать в трубы-закладки - если на стадии строительства, то можете сразу заложить пластиковые трубы, потом по ним провода всякие пустите.
Оно сначала вроде не надо - а потом то розетку надо усилить, то интернет протянуть, то провода от камеры, то еще что-то.

 

имеете ввиду серые для отопления (которые паяют) или пнд32 (под воду)?

я вообще 2,5 мм2 хотел , т. к. припаивать светодиодную ленту к проводу сечением 4 мм - это как бревно с ниткой состыковывать . Но в любом случае спасибо за совет!

 

Не надо припаивать ленту прямо к тому проводнику, которым разводка сделана. Обычно выключатель, ДД используют. Можно типа такое- Ответвитель кабельный 1,0-2,5 мм2 10 шт DORI. И многожильным- к ленте, часть жил загнуть/отрезать.

 

@irekl, вот именно, зачем же напрямую к ленте?
До коробки, от коробки проводом тоньше.

Кстати, тоже из практики - обычные настенные выключатели 220В со временем портятся - не любят они постоянный большой ток (а он там больше чем у 220).
Лучше выключателем включать реле, а через реле уже - лампы. Маленькие прямоугольные реле, на 10А.
Можно и автомобильные.
А то что щелкает - так и сам выключатель щелкает.

ЗЫ: труба пнд. Везде где может понадобиться потом протащить провод - под фундаментом, сквозь стену, под садовой дорожкой и т. д.
Вот жалею что не заложил везде где теперь нужны.

 

Так можно и 12В использовать, да.
Что касается меня, 150Вт - типичная вечерняя нагрузка на низковольтную шину:
11 светильников, 3 компьютера, 1 монитор. Пока 1, свой собираюсь менять на другой с внешним БП.
При этом, как уже писал, есть потребители и за 30м от основной системы.
Простой расчет показывает, что при 10мм^2 алюминия и 50Вт нагрузки потери составляют 1,7%. Если бы напряжение было 12В - потери составили бы 7%. Лично мне 7% жалко. Тогда уж проще всё через инвертор питать.

 

Это далеко. Светодиодную лампочку или видеокамеру повесить можно, а вот что-то серьезнее - лучше инвертором тогда.

Смысл 12В сети в том чтобы питать то, что можно питать, исключив то, что может сломаться.
Если есть заряд на аккумуляторе - лента светить будет, и камера работать будет.
А если надо ставить какие-то девайсы, при отказе которых оно работать не будет никак (например, 12В лента при 24В сети) - то какая разница уже, почему бы и не инвертор. Тоже если сломается - будет отказ.

 

Разница большая, я эту разницу уже неоднократно упоминал и далее от мысли, что Вы её не понимаете. Просто есть такой феномен - отстаивать использованное решение даже в том случае, если оно неоптимально.
Инвертор один на все нагрузки и если выйдет из строя - толку от аккумуляторов никакого.
Светодиодные ленты есть и на 24В, но я их практически не использую из за сниженного КПД и зависимости яркости от напряжения сети. Сильной зависимости. Там, где использую ленты, на каждую использую свой стабилизатор напряжения. Если бы сеть была 12В - было бы сложнее, пришлось бы дорогостоящие SEPIC ставить или трансформаторные, а так обычные DC/DC step down по 30р. и никаких проблем. Ни один из строя не вышел, а если выйдет - это будет отказ единственного светильника.
Полноценные светильники у меня содержат полноценные драйверы. Эти вообще и от 12 и от 24 вольт работают, но от 24 лучше. За 30м 2 фонаря освещения въезда и мелочеака. Очень удобно питать от 24В.
PS Вся автомобильная светотехника либо ненадёжная и неэффективная, либо дорогая. В эту сторону даже не смотрю.

 

Ничуть не сложнее - ровно то же самое. DC-DC снижают с 12+ до 11.5, и если они вдруг накроются - можно включить напрямую и все будет работать, просто так ресурс светодиодов меньше.
Да, если до 11 входящее снижается - на выходе тоже будет 11, просто перестает понижать сам.

А основой недостаток более высоковольтных систем, на 24 например - это аккумуляторы.
Ну нет у меня возможности приобретать их идентичными парами, и даже с лифером 4S проще чем 8S.

 

А 1S ещё проще. Переходим на 3.2В?
Нет никакой разницы в простоте между 4S и 8S лифера.
Единственное объективное обоснование использования 12В системы - свиныово-кислотные АКБ со свалки, но и это больше миф. В каждой такой батарее 6 банок с очень разнящейся ёмкостью, поэтому ни о каком подборе не может быть и речи. Точно так же включается 2, 3 или 4 АКБ последовательно и работают как могут.

 

Вообще лучше щелочные поставить 220 для чего все можно сделать от 12 вольт даже холодильник только на нагревателях и амьяке освещение сегментов много на 12 вольт телек современный потребление всего 80 ватт преобразователь с пачку сигарет