Консультации по звукоизоляции - 10

Сергей, вопрос по каркасной облицовке стены. Как видно из схемы 3.2.3 АИР Акустик групп, если я ничего не путаю, крайние стоечные профили каркаса, примыкающие к перпендикулярным стенам, к ним не крепятся. По рекомендациям Кнауф "стойки каркаса, примыкающие к стенам или колоннам, также крепятся дюбелями на расстоянии не менее 1 м друг от друга". Как Вы рекомендуете, крепить ли крайние профили к перпендикулярным стенам?

 

@Antouan, нет. ставьте дополнительные профиля см через 15 от крайних и никаких проблем.

 

1) Получается, крайний стоечный профиль просто примыкает к стене через Вибростек, крепясь только к направляющим пола и потолка, далее через 15 см идёт одинарный профиль, а потом через 60 остальные сдвоенные?

2) Как лучше крепить ПС к ПН? Просечкой с отгибом или шурупами LN9?

 

Всем доброго времени суток. Перечитал честно почти все 10 тем про звукоизоляцию, но к сожалению не нашел ответа на свой вопрос:
Есть каркасный дом, доска с/с. Сейчас собираюсь делать чистовые полы второго этажа. Временно лежала дюймовка, меняю на квик-дек 22 мм (в качестве чернового пола).Лаги 45х195,шаг под утеплитель-600 по центрам, Парок Экстра 200 мм. Что подложить под квик-дек для снижения ударного шума?
В Леруа видел два материала
1. Пенолон акустик 5 мм
2. Звукоизоляция для пола от Технониколь.
Про первый материал читал на форуме-средьненько.
Про второй вообще никакой инфы нет, продавцы в Леруа тоже ничего не знают, говорят материал новый. Даже на сайте Технониколя ни слова. На ощупь, войлок приклеенный битумом на фольгу,открыть не разрешили.
Или использовать другие материалы (Вибростек-м или Акуфлекс) которые дороже.
Спасибо.

 

@Murmulis, вот пост, с которого нужно начать. В нем описаны все варианты изоляции деревянного перекрытия: https://www.forumhouse.ru/posts/15332834/

 

Здравствуйте. Описывал свою ситуацию с мансардной комнатой ранее. Теперь уже собираюсь окончательно заказывать материалы, поэтому занялся расчетами необходимого количества для выбранной каркасной системы кнауф д113. Обшивать планирую пока одним слоем гкл 12.5мм, дальше будет видно.
Комната 3.8м/4.8м. Угол наклона крыши находится в районе 10 градусов. Стены достаточно толстые, выполнены из керамзито-бетонных блоков. Стропила кровли расположены не строго параллельно, расстояние между стропилами колеблется от 87см до 70см. С учетом этого решил расположить основные профили конструкции поперек стропилам. Судя по схеме кнауф, виброподвесы по всей видимости крепятся исключительно к основным профилям, и соответственно крепить подвесы к стропилам будет возможно только на пересечении основных профилей со стропилами.

В соответствии с указаниями к системе кнауф d113, межосевое расстояние основного профиля (c) думаю уменьшить с 1250 до 1000 мм, межосевое расстояние подвеса (a) думаю сделать равным расстоянию между стропилами (от 870мм до 700мм), а межосевое расстояние несущих профилей (b) оставить равным примерно 400-500мм.
По этим расчетам необходимое количество виброподвесов получилось 24шт. Не знаю, правильно ли я подсчитал. Т. к. я в этих вещах всё-таки дилетант, закрались сомнения. Быть может есть смысл ещё уменьшить значение (c) до 600мм и увеличить количество подвесов до 42 шт с учетом весовой нагрузки потолка. К сообщению прикрепил черновую схему расположения стропил, нарисованную на скорую руку. Заранее извиняюсь за возможную неразборчивость.
Могли бы вы прокомментировать мои рассчёты?

И ещё вопрос - какие саморезы больше всего подходят для крепления потолочных виброподвесов (виброфикс protector/ vibrofix p / soundguard) к деревянным стропилам 50/150мм?

 

Antouan, ты спрашивал как ПН к полу крепить. Что решил?

 

@Шумаков Сергей, прокомментируйте пожалуйста мой пост https://www.forumhouse.ru/posts/17271427/

 

1. Да, можно пропилить, проложить прокладку и загерметизировать.
2. Для люстры сделать шпильку в перекрытие и вывести герметично сквозь потолок. Стеклянный простенок так же через закладные.

 

Вы с форума знаете -монтажная пена не имеет на звукоизолирующих, ни звукопоглощающих свойств...И при заполнении ей примыкания торца перегородки каркаса (или - между торцами ваших ГКЛ- листов и стен) будет представлять собой полужесткую линейную связь, снижающую звукоизоляцию (при невырезании ее на максимальную глубину и незаполнении этой части выреза силиконовым герметиком - еще и акустическую щель для звука) По известным вам и открыто выложенным Альбомам звукоизоляционных конструкций показано, как выполняются примыкания профилей каркаса и торцов ГВЛ-ГКЛ для получения звукоизоляционного качества (а не просто "перегородки по Кнауф")
-двойной стеклохолст упругий (или -полиэфирный) типа Вибростек- и между каркасом на всех четырех поверхностях (перпендикулярные стены, пол и потолок),
-обрезание Вибростека, насколько можно вглубь и
- закрытие на эту глубину вырезания -3-5 мм сплошным герметичным слоем нейтрального невысыхающего силиконового герметика

У вас пока не сделана перегородка/ А свои уникальные свойства (#297 #8 #2343 #1058) герметичные перегородки из ГКЛ на металлокаркасе (с ЛИСТОВЫМИ материалами перкрывающими стыки друг друга) -могут показать только(!) при ГЕРМЕТИЧНОМ(!) обьеме воздуха (с ватой) внутри - то есть - при полном и полноценном (примыкания и перекрытия стыков) закрытии перегородки по всей поверхности
Вы форум читали -вопреки распространенному заблуждению о вате, как какой-то якобы "звукоизоляции " или "шумоизоляции" - даже 10-см вата не представляет преграду для звука голоса заметную на частотах максимумов энергий разговора и части максимумов амплитудных разговора - ниже 500 Гц. Суть звукоизоляционных конструкций в ИНОМ -не в звукопоглощающем материале в простенке (хотя это -нужный компонент) -, а именно в ЛИСТОВОЙ (или -массивной) герметичной МАССЕ -преграде.
Поэтому ваше замечание о слышимости -ни о чем не говорит .. Тем более, если и у соседа - стык с стенами перпендикулярными, полом и потолком - не заделан герметиком нетвердеющим силиконовым, и если стыки ГКЛ внутренние (если у него -один лист) - не зашпатлеваны (и тем более, если он прорезал отверстия под розетки в ГКЛ)
И -если у него всего один лист -
при указанной вами НЕДОпергородке (с не имеющей свойств по звукоизоляции ватой) - один лист плюс незакрытая частично вата на нем (в каркасе) -это совсем ничего -это никаким боком к звукоизоляционной конструкции перегородки не относиться .) ..

! Перед ЛЮБЫМИ мероприятиями -Обследование #2 всех прилегающих поверхностей - и потолка и пола - вы не написали ни строчки из этого обязательного по FAQ По звукоизоляции обследования (а ведь вполне вероятно, что и ваша пенобетонная стенка, например, сбоку излучает звуки от соседей ненамного меньше, чем собственно стена с соседями ГКЛ (эти неативные свойства пенобетона форумчанами не раз описаны) К сожалению -по звукоизоляции внешних стен не все просто -наберите в ПОИСКЕ слова "точка росы" ..
И, конечно -обследование стены этой построенной вами и соседом перегородки -посантиметровое(!) - посантиметровое- по методу из FAQ -#2 - с вторым ухом, заткнутым берушей и листом с двумя столбцами (впритык и 3-мм от стены ухо и координатными строками -где слушали -отнеся ухо на 3 мм и впритык ..-особо -в местах примыканий к стенам, полу и потолку, местах стыков листов, местах розеток (если вдруг вы их сделали)
наилучший метод описано прекрасно вчера -https:/www.forumhouse.ru/threads/383394/page-2
Но и монотонно бубнящий приемник за стеной, с разрешения соседа поставленный сойдет. Впрочем -поскольку у вас с вашей части не сделано -можете разве что послушать-обследовать -на предмет розеточного выреза у соседа или стыка с левой стеной и верха-низа - защитив ухо марлей от ваты и респиратором ..)
1) Пенопласт (пеноплекс и иные) не применяется в звукоизоляционных конструкциях из-за отсутствия нужных свойств (а в ряде случаев - даже ухудшает звукоизоляцию -увеличивает слышимость в сравнении с тем, что было до его применения в конструкциях стеновых облицовок и перегородок) - на форуме наберите слово "пенопласт" в меню Поиска вверху справа -или -значок лупы ..На форуме отличный ПОИСК - например, вы могли вводить слова "перегородка " и просматривать все аспекты вами заданного вопроса в разных постах, вылезших при этом - методика ПОИСКА проста и эффективна - #14 #1902
2) Если вы с соседями не делали перегородку по строгому соблюдению звукоизоляционной технологии- скачайте Альбом с FAQ - #10 - в Альбомах есть разделы ПЕРЕГОРОДКИ посмотрите - все подробно написано и на чертежах показано -увидите свои недочеты и соседа - -и возможно , сами поймете большую часть путей исправления.
например, если вы и сосед, вы, как обязательно-положено
А) не прокладывали двойной слой вибростека между каркасом (ПН -направляющие профили к стене или потолку
или -
Б) вообще -делали на ухудшающих звукизоляцию в сравнении с металлическим каркасом деревянных брусках)
то это без согласия соседей вряд ли исправить ...
3) К сожалению - вы в противоречии с требованиями ВОПРОСНИКА #2 - не привели важные исходные данные - ,например, от наличия -отсутствия розеток в стене соседской части и вашей будущей и полном(!) описании каркаса и его примыканий к стенам)
Если захотите -можете ,наверное, исправить часть ошибок ...возможных ...частично -
Например, если
А) кто-то вам впарил, что достаточно одного листа ГКЛ, а потом можно вагонкой и прочими дискретными нелистовыми материалами- виниловыми и прочими, да еще стыки с стенами прилегающими и полом и потолком шпаклевать или закрывать жесткими нащельниками или плинтусами -
Увы- Нет -только ПЕРЕКРЫВАюЩИЕ ВСЕ стыки друг друга два(!) листа ГВЛ-ГКЛ (ну или фанеры, ОСБ -если у вас приверженность этим -но показатели хуже, да и ведет дерево от влажностей, неизбежных в деревянном доме) ..

О вагонке, имитации бруса, обрешетках поверх звукоизоляционных конструкций и прочих не имеющих отношения к звукоизоляции отделках- ПОИСК вам в помощь - набирайте по методе, например, слово "вагонка" -на форуме информации масса -потратьте свое время.
А уж отделывать - вы сами с форума знаете -при условии отсутствия(!) контакта и обрешетки(! и отделки с стенами перпендикулярными и полом-потолком (не шпатлевать стыки с стенами перпендикулярными, полом-потолком, не закрывать жесткими плинтусами и прочими, закрепленными жестко к обоим поверхностям стыка прочими декоративами), стык -только по технологи -силиконовый нейтральный герметик) -это на форуме не раз описано -пробежите, обмен инфой #116 #311 #149
Или - о возможных недочетах важных -
Б) листы с вашей стороны не перекрывают вторым слоем стыки первого вашего слоя и наоборот (обычно -ГКЛ12.5 -внешний лист) - стыки первого слоя (обычно - ГВЛ10 -первый слой -но это не столь критично, хотя и важно -можно и ГКЛ -12)
или-,
В) если вы запенили примыкания каркаса и торцов ГКЛ к 4-м поверхностям прилегающим, а не заделали, как положено -силиконовым герметиком нейтральным невысыхающим или полиуретановыми некоторыми - в местах примыкания торцов через двойной Вибростек
Или -
Г) Исходили из распространенного заблуждения, что вата должна ПЛОТНО прилегать к гипсокартону обоих перегородок,
или-
Д) применили плотные ваты плотности более 55- 70 ..
4) Одно из обязательных условий эффективной звукоизоляционной перегородки -полная герметичность (еще раз напомню -пена или вата или пенопласт и прочее- -это щель для звука) И, потому -разумеется -если сосед -
Д) сделал с своей стороны розетку простую, вырезав в гипсокартоне
или,
Е) так же запенил свои стыки каркаса и торцов с стенами и полом
или
Ж) не зашпатлевал стыки ГКЛ -
то это в иногда в ваших силах и в ВАшИХ интересах -исправить -
От
покупки ему готового звукоизоляционного подрозетника или самопально- но красиво сделанного - #474 и пары туб Вибросила (силиконового невысыхающего упругого герметика (в местах запененки на примыканиях к стенам торца ГКЛ)
и шпаклевки Унифлотовской - на внутренние стыки (не по примыканиям к стенам и полу и потолку - а между стыками на ПС каркаса торцов ГВЛ-ГКЛ, (а лучше -герметика- на стыки ГКЛ даже внутренние -если вдруг он ОДИН всего лист ГКЛ сделал, а второй поверх -не хочет (а не положенные по технологии звукоизоляции два(!) листа с каждой стороны перегородки) -
До -
помощи и работой вашей-подмогой - с ЕГО стороны доработкой ...
Удачного ОБСЛЕДОВАНИЯ - и всех 4-х прилегающих поверхностей (и вашей недоизготовленной - особенно- в местах примыканий к стенам и потолку или розеток и стыков листов ГКЛ у соседа), эффективного изучения раздела Перегородки в Альбоме и принятия решения!

 

Решил не заморачиваться, на форуме АГ утверждают, что более 1 дб такие заморочки не принесут. Теперь думаю, крепить или не крепить крайние стоечные профили к перпендикулярным стенам: спецы АГ утверждают, что при незакреплённых в углах крайних ПС велика вероятность того, что пострадает финишная отделка (треснет в углу).

 

АГ вообще не предусматривают независимой облицовки без ЗИ пола! Почему же они боятся такого решения если потеря то всего 1 дБ?

 

Я спрашивал про использование Силомера между шайбой дюбеля и направляющим профилем. Скорее всего, ответ касался сравнения такого варианта с обычным вариантом без Силомера. Ответ: "Я не вижу смысла возиться с подкладками силомера. Увеличится стоимость, увеличится сложность, а эффективность повысится не более, чем 0,5 - 1 дБ, если и вообще повысится (я проводил сравнительные измерения конструкции, установленной на вибростек-м и установленной силомер - разницы на уровне погрешности измерений)."

 

Ну так если ПН прибит дюбелем к полу разницы и не должно быть.

 

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу звукоизоляции пола. Пол в панельном доме ж\б монолитная плита 16 см, сверху наливной пол старатели от 0.5 до 2 см. Стяжку сверху делать и поднимать уровень не хочется. Подскажите есть ли хорошие варианты сверху на наливной пол?
Что думаете по поводу Подложки вниз, а сверху тексаунд или может аналог липлент и сверху уже ламинат? Или соноплат? И если соноплат просто картон с песком приблеженный к гвл то можно ли использовать вместо него гвл? И может есть еще какие варианты?
Так же еще планирую ЗИ стен на относе с изольной, далее гвл, далее гкл. Сначала делается пол, или сначала стены? (стены в доме все кроме внешней несущие 18 см толщиной, поэтому планирую только 3 стены)