Как выбрать ИБП для циркуляционного насоса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Эти блоки отключают аккумулятор при разрядке кажется до 10 вольт, если не ниже (в гелевых это нормальное нижнее напряжение разряда), посмотрите в описании, а автомобильный аккумулятор при таком глубоком разряде долго не протянет, вот поэтому производители ИБП не рекомендуют ставить стартерные аккумуляторы в их блоки. Вам самому нужно будет следить за блоком и отключать его раньше.

 

по умолчанию там стоит отсечка в 10,8вольт, но можно в настройках поменять на др. значение, Я поставил 11вольт,думаю так будет лучше для авто аккума

 

Еще небольшое дополнение к сказанному выше, когда будете отключать или подключать аккумулятор, допустим для зарядки, последовательность такая; 1) вынуть вилку из розетки, 2) если аккумулятор не подключен, вначале подключаете провод любой плюсовой или минусовой к клемме блока, потом к соответствующей клемме аккумулятора, потом точно так же второй провод подключаете и только потом включаете вилку в розетку и можно запускать блок в работу. Отключение аккумулятора в такой последовательности; 1) отключить блок от нагрузки с помощью кнопки (вкл - выкл), 2) вытащить вилку из розетки, 3) снять любую клемму с аккумулятора, потом отключить этот провод от блока, 4) точно в такой же последовательности отключить второй провод. Я провода подключения аккумулятора помечал так, красной изолентой обматываешь плюсовой провод у клемм подключения к блоку и к аккумулятору, черной изолентой минусовой. Эти провода должны быть минимальной длины и сечением не меньше 6 мм2. Если используете автомобильный аккумулятор, то нужно купить клеммники в автомагазине (продаются в комплекте для плюсового и минусового вывода аккумулятора).

 

Вчера закончил установку выходных фильтров на всех трех бесперебойниках. На модели ВК 500 Е 1 поставил конденсатор 4 мкф не на выходе с блока (на выходе не ставил), а после последовательно за дросселем включенного конденсатора (этот поставил на 9 мкф, такие нашел на заднем дворе, выбросили с десяток светильников с четырьмя 18 ваттными лампами, там на входах стояли такие конденсаторы), то есть уже у розетки, только тогда получается чистая синусоида. На Back UPS ES 525 и на Blazez 800 поставил по 9 мкф и на выходе с блока и последовательно с дросселем. Пробовал давать нагрузку (лампочку) и 15 ватт и 75 ватт, на некоторых блоках чуть искажается синусоида, но совсем чуть сдвигается вершина в одну сторону, на холостом режиме примерно то же самое, напряжение выходное меняется незначительно, на 3-6 вольт. В общем без осциллографа точно синусоиду не подобрать еще зависимость от дросселя, у разных производителей разные дросселя.

 

Но лучше ничего не трогать и просто принести зарядку. А то соблюдение многочисленных правил ведет к ошибкам и потере оборудования.

 

Да, простая вроде бы операция. Но вот на ниссане менял аккумулятор, просто отключил старый, подключил новый. В итоге сгорела катушка зажигания. Такая она, электроника.

 

А вы не гоните лошадей, когда что делаете, а вначале думайте, потом делайте. А не боитесь, что не отключая аккумулятор от ИБП можно запросто сжечь ИБП. У нас ведь нет схемы как устроено зарядное устройство в ИБП. Я бы не советовал не отключая аккумулятор от блока туда подключать зарядное устройство. Ведь ИБП на выходе выдает примерно 13,7 вольт, а зарядное, если простое, то и 16 вольт и больше может выдать и если есть в ИБП на выходе электролитические конденсаторы, то они максимум на 16 вольт напряжение рассчитаны, могут и не выдержать и пробьет их, это в лучшем случае, а то и хороший БАБАХ устроить можно.

 

Нет. Если он такой нежный, нам с ним не по пути. До 15 на аккумулятор он держит, правда моргает всеми красными лампочками что есть. но такова его судьба, раз в неделю контроллер кипятит аккумуляторы по программе. Как вариант, не подключать левых зарядников к дорогостоящему оборудованию, коими аккумуляторы тоже являются.

 

Так кто заставляет, продаются нормальные ИБП с чистой синусоидой и стабилизатором выходного напряжения, в них нормальные зарядные устройства, даже есть с регулировкой зарядного тока. Правда и цена у них нормальная, раза в три - пять дороже компьютерных. А если учесть, что у большинства тех, кто переделывает компьютерные ИБП, они халявные, то я уж поаккуратней буду с этим блоком, ну а если что случится, то у меня еще два переделанных в запасе.

 

На вЫходе? Если только в LC-фильтре 50Гц...
А на ВХоде на 16В ставит только анти-електроника и ей подобные убогие...

 

Вы проверьте, блок сам кушает от силы ватт 8, остальное это зарядка аккумулятора. Поставьте на входную сеть ваттметр и отключите аккумулятор. У меня с аккумулятором показывает 27,7 ватт (по мере заряда аккумулятора этот показатель уменьшается), снимаю клемму с аккумулятора, остается около 7 ватт. На одной модели Back UPS CS 500 блок после отключения кнопкой продолжает заряжать аккумулятор, до полной зарядки, после полной его зарядки он отключается полностью, потребление ноль ватт. Я в эту цепь зарядки подключил маленький куллер, такой стоит на обдуве процессора в компе, он продувает внутри блок (сделал входные отверстия в нижней крышке, где вставлялся штатный аккумулятор) и после окончания зарядки то же отключается. Когда включаешь кнопкой блок и он включается, но так смог сделать только на этой модели, на других куллер приходится выключать - отключать дополнительно поставленным выключателем.

 

Это потребление от батарей, в режиме инвертора. Сколько он ест от сети для меня не важно, все равно он питает свет в доме через аккумуляторы, и соответственно зарядник. Ток потребления от батарей без нагрузки 1.36А при 24 вольтах.

 

Через дроссель идёт ток в полтора раза больше номинального.
А мощность котлов обычно от 80Вт это будет в два раза больше номинала!

Это зависит от самой электроники, бывает - горит...

 

Я ведь писал, что у меня насос максимум 65 ватт, это первое. Второе, к вашему сведению люминесцентная лампа мощностью 40 ватт потребляет от сети на самом деле около 80 ватт, так что перегрузки дросселя по току не будет. Прямо сейчас замерил ваттметром потребляемую 18 ваттной лампой мощность от сети (36 ваттной сейчас под рукой нет), потребляет 25,6 ватта. И в третьих, кто вам запрещает поставить дроссель от ламп мощностью 80 ватт. К стати, дроссель от 36 ваттных ламп при подключении на выходе ИБП лампочки 65 ватт греется совсем незначительно, а его рабочая температура 108*, так что ничего страшного не может произойти, единственно, что нужно, так это закрепить дроссель на подставке высотой хотя бы 10 мм (я под крепежные винты подставил железные втулочки) и ставить вентилятор для обдува, чтобы обдувал и трансформатор и дроссель, транзисторы там почти не греются при нагрузке. Это нужно делать обязательно, так как при длительной работе сам трансформатор в ИБП греется прилично, ведь он рассчитан на работу 15-20 минут, пока сядет аккумулятор, а аккумулятор там от силы 9 А/ч.

 

Ну, циркуляционный насос если поработает 3-5 часов на меандре, ничего с ним не случится, уже проверял. Шумит чуть побольше, так как напряжение в меандре меняется с плюса на минус не плавно, как в синусоиде, а скачком, вот и слышен этот переход на движке. Столкнулся с другой проблемой. Бесперебойники настроены на сеть 220+/- 10-15%. То есть если напряжение 170-180 вольт в сети, он переходит на питание от аккумулятора или напряжение 250-260 вольт, та же картина. Включил в сеть его, он мне мозги попудрил писком при переключениях, я его отключил и теперь три штуки переделанных ибп стоят под лестницей . На одной фазе 160 вольт, на двух других по 250-270 вольт. Так что в сеть, его питающую нужно включать обязательно стабилизатор, иначе это издевательство над блоком. Так что при покупке ИБП для котла, необходимо брать такой, который бы не переключался на автономку когда напряжение в сети колеблется в пределах 220+/- 20%, это минимум, иначе в наших сетях с прыгающими напряжениями он будет бесполезен, будет непрерывно включаться - выключаться, или включать придется стабилизатор, хотя для многих приборов он не нужен при таких разбросах напряжения.