Дом ПМЖ для семьи из двоих "пенсов". Волоколамский рн МО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Remys, подъем УГВ... Надо понаблюдать, но мне под "септик" 5 колец опустили под грунт и там воды нет...
Про ревизию понял. Буду действовать по принципу построения кабельной канализации: ревизионный колодец на повороте и через равные промежутки на прямом участке трассы

 

У нас, пока на втором этаже ничего не сделано, фановой нет вообще. Стоит "Клапан Ostendorf вакуумный", замок не срывает, запахов нет.

 

Я в ревизию вставил трубу с заглушкой и вывел её на поверхность.

"При внешней прокладке канализации необходимо устанавливать ревизионные колодцы прямоугольного 70х70 см или круглого сечения с диаметром 70 см через каждые 8-15 м, зависимости от диаметра трубы".
Я лично их поставил рядом с каждым соединением (тройником) на всякий случай. Да, тройники брал под 45 градусов, а угол 90 градусов (переход вертикального участка в горизонтальный) делал двумя углами под 45.

Обратный наружный клапан диаметром 110 мм предназначен для защиты от изменения направления сточных вод в канализационных системах. Устройство пропускает сливаемый поток лишь в одном направлении, а в случае изменения направления автоматически перекрывает трубопровод. Кроме того, клапан защищает домовладение от проникновения в канализационную систему грызунов (мышей, крыс, кротов и др.) Универсальный клапан подходит для наружной и внутридомовой канализации.

 

@predator_1988, Какая ценная штуковина этот обратный клапан! Буду ставить! Спасибо!

 

Не хочу показаться занудой, но тут какие-то странные и не очень понятные рассуждения про отопление пошли.

Если очень грубо - то вся электроэнергия, потребленная в доме идет на отопление. при этом вообще нет никакой разницы - будут это теплые полы, ИК обогреватели или теловентилятор на полу - вопрос только в удобстве исплььзования, накладных расходах, и пр.
Потери идут через стены/пол/потолок, окна, и дырки/щели.
Предположим, что щелей у вас нет, а затраты на вентиляцию будем пока не учитывать
у вас дом 7,5*8, 2 этажа - что дает суммарно примерно 300м2 внешней обшивки (пол+потолок+стены)
при этом стандартная сип-панель имеет сопротивление теплопередачи в 4.00 (м²•˚С)/Вт.
При разнице температур в доме и на улице в 40 градусов (например -15 и +25) получаем что на отопление (т.е. через стены уходит) вам надо 3КВт
Дополнительно можно посчитать сколько тепла уходит через окна/вентиляцию, но как мне кажется, суть должна быть ясна -
считайте тпелопотери не по площади дома, а по внешней площади стен/окон (обогрев дома в 2 этажа 7*7 и 1 этажного 10*10 будет сильно отличаться)
способ "завода тепла" в дом (теплые полы или ИК обогреватели) не влияет на его потребление, исключением можно считать разве что кондиционеры с обогревом (их стоимость от 100К) где эффективность обогрева может быть в 3 раза больше потребляемой можности

 

@Cucum-ber, Вы всё верно пишите, и так оно и есть. Многие (в том числе и я) считаем немного по другому). Т. е. если есть площадь гостиной 30м2, и его весь надо закатать в т\п. умножаем на изделия и умножаем на Вт\шт) Получаем что пол в гостиной будет 6кВт)
И если его просто включить в сеть, то он так и сожрет. И будет в гостиной +40 (примерно)
Но если подключить через термостат, то он потребит 3кВт как и положено переводя на теплопотери)

 

@Cucum-ber,
даже при прямом электрическом нагреве разница может быть.
В доме родственника с ИК-обогревателями над головой - осязаемо-тепло. Нормально. Голову печет правда... а в углу, далекому от ИК-обогревателей - +18. А при радиаторном отоплении схожий комфорт будет при +24.
Нормальный водяной ТП, говорят, будет сопоставим по комфорту скажем при +20. Будет иметь другой градиент температур и слегка другие теплопотери (на ту саму разницу между +18-20-24 и уличной температурой).

Радиаторное отопление с радиаторами под холодными окнами - дадут восходящие потоки воздуха более интенсивные, чем при ТП - и будут иметь воздух около окон теплее, чем при отоплении теплым полом. Что уменьшит конденсат и подобные сложности, но увеличит теплопотери.

Моё воздушное отопление, имея потоки около почти всех окон сделает это еще "охотнее".

Ну и еще одна мелочь. Кондиционеры с обогревом, которые при -5 дадут СОР порядка 3 - стоят меньше 100. Если это простой локальный сплит. Правда и греть он будет там, куда будет дуть...
Канальный или мультисплит - уже да, дороже.

 

Здесь скорее вопрос в том, как грамотно сделать теплый пол - например проложить водяные трубы с первой линией под окнами а потом уже в центре комнаты или же вместо водяных полов делать электричейкий обогрев. Как правильно спроектировать теплые полы для равномерного нагрева - отдельная история, как я читал у того же роракоты - он спец. программу для этого использует.

Согласен - я это тоже упомянул - что температура - температурой, а комфорт - отдельно. Я, например страшно не люблю холодный пол, но при этом легко могу спать в прохладной комнате. Тем не менее, если надо например ночью поддерживать температуру в 20 градусов - любой способ обогрева в таком случае даст сходные результаты.

Здесь с вами позволю не согласиться. В любом каркасном и СИП дома, в обязательном порядке должна быть постоянная принудительная вентиляция. Она с одной стороны. даст на порядок большие "потоки воздуха" чем просто "восходящие потоки от тепла".
Кроме того, конденсат (точнее избыточная влажность) в любом случаю ОБЯЗАН выводится вентиляцией, а не скапливаться на окнах, стенах или еще где-то.

про кондиционеры за 100К - я имеел в виду как раз правильные канальные - воздух из которых можно затем развести по всему дому, например Mitsubishi SRR60-ZM-S

 

Здесь позволю себе с Вами не согласиться. У меня и у многих других нет вообще никакой принудительной вентиляции. И вроде как живём. А ставить в вообщем-то по большому счёту бюджетный дом установку за 200 тыр (а это ещё не всё!) тем более будет не каждый... Желательно? Да. Обязательно? Нет. Вот такое моё частноперсональное имхо.

 

я спорить не буду, у каждого свое мнение.
Тем не менее замечу, что это является обязательным требованием как по нашим стандартам, так и по европейским. Без вентиляции эксплуатировать дом нельзя. Это ведет банально в появлению конденсата на стенах, затем к появлению плечсени, набуханию материала стен, потере конструкционной прочности и теплоизоляции и в итоге, без вентляции дом (с некотороой, достаточно высокой, вероятностью) через 10 лет придется сносить по причине невозможности дальнейшего в нем проживания.
Кстати, именно по причине игнорирования этого и некоторых других требований зачастую и появляется слишком низкая стоимость таких домов.
Еще раз замечу, что установка вентиляции является не "желательной", а "обязательной". То, что ее у нас не ставят - это следствие исключительно отсутствия контроля за соблюдением требований. В тех странах, где есть конроль за строительством частных домов, дом без такой вентиляции просто не приняли бы к эксплуатации.

 

@Cucum-ber, c обязательностью вентиляции никто не спорит. Просто для ряда случаем она может быть пассивной.
Про теплопотери через стены=окна-пол-потолок-кровлю все вы правильно пишете. Но есть, что называется расчет " в первом приближении", а есть расчет более точный. Мой расчет - как раз в первом приближении. Этого мне достаточно для оценки бюджета затрат энергии. В реале, скорее всего так и получится, что на отопление будет тратиться не более 3 кВт. Все еще зависит от технического решения, которое я приму. А оно пока не выбрано.

 

Спасибо что предупредили! Предупреждён - значит, вооружён! Буду готовиться.

А у меня есть вентиляция: приток - 10 окон на микропроветривании + двери, вытяжка - кухонная вытяжка + камин. Доктор, есть надежда, выживу?

 

Я бы сказал что в таких случаях надо еще учитывать что вы дышите, потребляя кислород и выделяя углекислый газ. И при микропроветривании вы скорее всего не обеспечите необходимый воздухообмен. По СНиП-ам это регламентируется как "Не менее 30 м3/ч на человека"
Если у вас вытяжка стоит - то на ней должен быть указан нормативный расход воздуха.
Через двери наверняка тоже есть приток воздуха, но я подозреваю что дверь вы открытой не держите, а вытяжка на кухне скорее всего не постоянно работает
Но в любом случае, хоть какая-то система вентиляции должна быть

 

Продолжу тему...
Перед Новым годом поставили печку. Ferlux. Она так же известна, как Lava.
Монтаж печи закончен 28-го декабря (или 29-го, не помню уже). Ну, на сам НГ в нашем Подмосковье было +5 за бортом и не было снега. Но все равно: печка заявленной мощностью 10кВт прогревала дом очень хорошо.
К нашему приезду печник уже печку протапливал. Мы ради интереса протопили ее еще разок, рассчитались с печником, поужинали и отправились спать в доме.
Термометр висит в будущем тамбуре.
На момент отхода ко сну на нем было +23 С. Утром на наем было +18С. Спать было вполне комфортно. Это при условии, что фактически перегородок в доме нет. Сейчас отделена только спальня 1-го этажа перегородками, не утепленными, двери в спальню тоже нет.

Потом приезжали в самые морозы. За бортом -20...-25С. Печь топили практически полный первый день пребывания. Ко второй половине дня температура устойчиво поднималась до +25С. В течение второй половины мы ее поддерживали переводя печку в экономный режим работы.
После ночи температура в доме была +16...+18 все по тому же термометру в не изолированном тамбуре.

На следующий день печь приходилось подтапливать 2 раза в течение всего дня. Причем второй раз к ночи, перед сном.

Короче, печкой мы довольны.
На этот сезон запланирован ввод воды в дом, вывод канализации, установка станции биологической очистки сточных вод.
В колодце, про который я писал ранее, после прошлой зимы появилась вода на уровне первого кольца. Будем использовать этот колодец, как дренажный, для слива воды после ЛОСа.

Заодно установили на кровлю снегорассекатели.
Заказывали установку зеленого дымохода, в цвет кровли, но у поставщика, несмотря на его заверения в любви и дружбе, не оказалось дымохода нужного цвета. Пришлось согласиться на нержавейку. Вроде неплохо получилось снаружи?

Под печкой выложен "пятачок" из суперизола, на который уложен керамогранит.
Стенка перегородки утеплена, зашита ОСБ-3, потом суперизол, потом еще какой-то теплоизоляционный материал (забыл какой), потом огнеупорная плита, на которую уложен декоративный натуральный камень. Вторая стенка с таким же "бутербродом".
Получился кирпичный уголок.
На фото может и не очень смотрится (снимал на ботинок при недостатке света), но в натуре все, как просили и задумывали.

 

Весной 2017 завел в дом 220В, закопал контур заземления, ввел заземляющую шину в дом, собрал электрощиток. Но щиток буду переделывать: ошибся, выбрав 2 корпуса. Надо все сделать в одном. Так будет удобнее.

Как положено по ПУЭ, траншея с песчаной подушкой, 80 см от уровня грунта.
Воды весной прошлой было очень много. К моменту траншеекопательства она еще не ушла. Пришлось песчаную подушку сыпать в воду, потом трамбовать. Ушло много песку. Но ребята справились.



Ввод в дом сделан через сквозное отверстие в нулевом перекрытии. Для этого пришлось купить перо ф50мм и удлинитель. Удлинитель отказался фиксировать перо с помощью штатных винтов, пришлось удлинитель приварить.


Ну и собрал щиток. Щиток делал про проекту, который мне сделал знакомый специалист, инженер-электрик 4-го разряда (а может 5-го, надо спросить, знаю, что он в этом году собрался сдавать экзамен на повышение разряда, вот только не помню, с 4-го до 5-го или с 5-го до 6-го, высшего)

Розетки в щитке изначально были непредусмотрены, но т. к. пока что проводки нет, а потребители подключать надо, поставил отдельный 3-полюсный автомат и 3 розетки с индивидуальными автоматами. В последствии, заменю автоматы на АВВ.