Пеллетный котёл Китурами - практика - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По сути при работе компрессора в котле создается давление, зола стремиться не только в дым трубу и осесть на нижних стенках котла но и во все имеющиеся щели. В том числе и в сторону ТЭНа, который зарастает, перегревается локально и перегорает. Опять же это мое личное умозаключение из всего что я прочитал на этом форуме, никому не навязываю и возможно это противоречит гарантийным обязательствам и рекомендациям производителя. Я живу в Лен обл, котел купил и привез из МСК, ни продавец ни оф. дилер в СПБ гарантию на себя брать не хотели, только подключить 5 проводов и 4 трубы за 25 тыс. руб. Послал их лесом и все подключил и настроил сам. Соответственно на гарантию мне плевать. Лично мне проще чистить котел раз в нед-две-три в зависимости от сезона, чем в ручную включать шайтан компрессор который разбудит да же соседей. Котельная в самом доме, по этому шум работы котла отчетливо слышен, а уж компрессор гудит как миг-29.

 

Да-да, вот по этому тезису хотелось бы услышать заключение специалиста...

У меня эта процедура выходит раз в неделю стабильно, может, потому, что пеллеты очень серые.

Компрессор, конечно, ревёт, но за двумя дверями раз в неделю по паре минут - дискомфорт приемлемый. Другое дело, что я никак не могу ни от кого добиться алгоритма автоматической работы компрессора. Можно ли его настроить так, чтобы он срабатывал только днем, например...

 

Можно - выключайте котел на ночь. Это единственный вариант, т. к. котел подает короткий импульс на реле через 24 часа работы.

 

Не через 24, так сказать, календарных часа, а через 24 часа именно работы, т. е., без учета тех часов, когда он не работает?

 

KRP20, 2013 года выпуска, но так получилось, что это первый отопительный сезон. Смонтировал, запустил. Доволен, всё работает. Только хожу проверяю и пеллеты засыпаю. Котел запитан от SMART UPS 1500 с синусом на выходе, чистил раз в неделю (как раз бункер тратится). До этого перечитал форум и все рекомендации выполнил. Три недели работы котла пролетели быстро, а потом сдох тэн, плоский. Зная о качестве этих тэнов, я заранее заказал в Хабаровске все причендалы для нового тэна PSx-2-240, ну и его самого. Но всё равно как-то неожиданно, плюс ко всему из Хабаровска путь долгий, а топиться надо. А тут как-раз командировка в Питер, я к представителям FKK заехал, обзавёлся тэном PSx-1-240 (других не было). Электрические характеристики PSx-1-240 и PSx-2-240 одинаковые. У PSx-1-240 другой фланец (диам.16.3 мм посадочный и 26мм торец) и обдув только снаружи. Так как возвращаться на плоский ТЭН не планирую, доработка самого крепления ТЭНа к пластине заняла пол-часа времени (работа болгаркой и дрелью). Долго "точил" трубку под внутренний диаметр 16.3 мм., потом сделал 4 дырки 5 мм в трубке длиной 12см, как в доке на тэн...(Сделал фото процесса доработки, но, к сожалению, не могу считать с SD карточки телефона ничего...(закон подлости). При установке трубки обратите внимание - от пластины до конца трубки (до фланца тэна) должно быть не более 9см. Из-за фланца (26мм) пришлось трубку с ТЭНом приподнять (а то когда идет очистка вырвет его), что привело к увеличенному времени загрузки первой порции пеллет. С плоским ТЭНом достаточно было 30 сек, для PSx-1-240 установил 35 сек (при 30 сек не каждый раз поджиг, но после автоматической досыпки всегда зажигался). Кстати, посмотрел на фото стандартной пластины под PSx-2-240 - там тоже ТЭН приподняли... Прошло несколько дней...Вечером жена звонит мне, говорит UPS верещит у котла. Приехал, котёл мертвый, упс верещит. Котёл от упса отключил, упс заработал. Меряю сопротивление котла по 220В (вилка в розетку) - порядка 80 Ом. Короче, сдох контроллер. Ну ё... Его в охапку и на работу (как никак раньше была лаборатория микропроцессорной техники). Иголочками компаунд (им залит контроллер) попротыкал, вроде только диоды выбило. Выковыриваю компаунд (поминая инженеров китурами), и думаю, чтоб только диодами обошлось, не дай бог трансформатор импульсника сдох... Выковырял, выкусил диоды, 2 штуки из 4-х дохлые. (Выкусывайте ближе к корпусу диода, чтобы можно было к остаткам выводов припаяться).
Диоды RL207. Смотрю параметры диодов в инете - ток 2А (импульсный 70А, но для данного случая не актуально, так как время зарядки кондера значительно больше, чем Тимп). Прикидываю зарядный ток кондера на фильтре (после выпрямителя), который ограничивается позистором на ~80 Ом и понимаю, что диоды были обречены. Диоды надо ставить на минимальный ток 3А, лучше 4. Например 1N5406 (5407, 5408). Конечно, места для них на плате маловато, но аккуратненько их туда запаять можно тоненьким паяльником. После замены диодов, брызнул на них диэлектрическим лаком (Plastik 70).
Подключил контроллер к котлу, всё заработало...
В связи с этими событиями хочется порекомендовать инженерам Китурами следующее:
1. не заливать компаундом контроллер, вполне достаточно уретанового лака. Компаунд всё-равно не спасёт при попадании воды, так как разъёмы все открыты (не герметичны). При попадании воды они выгорят или их сожрёт электрохим корозия, причем вместе с проводниками печатной платы. Лучше предусмотреть крышку пластиковую сверху и отток воды наружу, от контроллера;
2. импульсный блок питания и плату реле выполнить в виде отдельных плат, отделить их от платы процессора. Это значительно повысит ремонтопригодность и живучесть системы;
3. заменить диоды RL207 в выпрямителе импульсника на более мощные;
4. заменить верхнюю металлическую крышку кожуха контроллера на крышку с внутренней отбортовкой (жёлобом). Этот жёлоб защитит электронику от воды. Сейчас, всё, что попало в щель кожуха, попадает прямиком на контроллер.
5. предусмотреть реле контроля исправности (котёл исправен-реле под током, т. е. контакты замкнуты, неисправен или нет питания-разомкнуты), его контакты вывести на отдельный разъём. Это позволит включить контроль котла в стандартные системы сигнализации.

Надеюсь, кому-нибудь пригодится мой опыт общения с KRP20.
Интересно узнать ответ Китурами на предложения, и, не хочется наглеть, но очень хочется, получить новый контроллер (с модуляцией) и крышечку с жёлобом, а то страшно как-то, зима всё-таки.

 

@mav-vol, добрый день.
Мы без проблем бесплатно заменим Вам горелочную трубу с пластиной и нагреватель FKK.
Предлагаю детали обсудить в личной переписке.

 

Добрый день. Что-то в контроллере считает 24 часа работы вентилятора. Конечно, когда работает котел пневмоочистка не работает. Только после полной остановки котла. Все уже заметили, что зола в такие моменты и попадает на нагреватель FKK. Очистка стряхивает пыль (золу) с теплообменника. Экономится несколько процентов пеллет, повышается немного КПД.
Рекомендуем совместить очистку с досыпкой пеллет в бункер. Также рекомендуем на такую очистку закрыть, например, скотчем, отверстие поджига пеллет.

 

@KituramiRussia, т. е., вы тоже рекомендуете производить пневмоочистку в ручном режиме? Сколько по времени нужно продувать котел, если включать руками?

Несколько раз встречал эту рекомендацию, не пойму, в чем ее смысл - пеллеты я засыпаю в бункер, очистка происходит в полости котла, шнек в это время остановлен, т. е., связи между пеллетами в бункере и золой в котле вообще нет - как эти процессы связаны?

Получается, это конструктивная недоработка Kiturami?

Это такая горизонтальная щель с внутренней стороны горелки?

 

Я думаю, пневмо очистку контроллер должен производить во время продувки перед поджигом. Т. е. время продувки с очисткой увеличивается по сравнению с обычной продувкой перед поджигом. Очистку после цикла горения проводить опасно, мало ли куда выдует недогоревшие пелеты. Пока контроллер этому не обучили, чистку можно проводить вручную - включить турбину (продувку) и через секунд 10-20 открыть пневмо клапан.

 

Вручную включал очистку компрессором во время продувки на дожиге пеллет. Точнее, когда уже все догорело. Сильный поток воздуха плюс ударная волна от компрессора. Эффективность лучше! ТЭН меньше страдает уж точно.

 

Сразу после остановки котла, конечно, лучше, так как зола лёгкая, просушенная, влаги не набрала, но надо под контролем чистку проводить, поэтому в автоматическом режиме, наверно, всё же лучше перед запуском. Кстати, про старый-прямоугольный тэн (может у кого еще работает). Нижняя его поверхность вообще не обдувается (там перегородочка стоит в прямоугольной трубе крепления тэна), а качественному "сдуву" пыли и мусора с верхней поверхности мешает фланец самого тэна (он выступает над поверхностью тэна на несколько мм). Вообще неудачная конструкция, и на горизонтальной поверхности все оседает. Тэны PSx с круглой поверхностью - с них всё само слетает. Но у меня прямоугольный сгорел совсем чистым , видимо не только пыль виновата. Двигать тэн прямоугольный туда-сюда (как рекомендуют) дело бесполезное, надо дырочек в перегодке нижней насверлить и в трубке - держалке тэна над верхней поверхностью в месте начала керамического фланца (после винта крепления тэна, ближе к пластине) и отключить авто очистку, чистить продувкой только при включенной турбине.
Китурами, в принципе, молодцы, ошибки исправляют. А не ошибается тот, кто ничего не делает.

 

А сколько по времени продуваете?

 

Не представляю ситуацию, при которой зола может набрать влагу - она ведь и остыть толком между циклами не успевает

 

По времени - порядка секунды - за это время выйдет весь воздух из ресивера 25 литров, больше смысла нет. Идея вся в импульсе. По поводу "при которой зола может набрать влагу - она ведь и остыть толком между циклами не успевает" - у меня простой доходил до 2-х часов (а может и больше). Железо котла остывает быстрее, соответственно воздух, контактирующий с железом, тоже остывает, содержание влаги в холодном воздухе уменьшается и лишняя влага впитывается в золу (оседает на стенках в виде росы - предельный случай).

 

Блин, как у меня так получается, что простоя больше 20-30 минут никогда не бывает...