Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2

@al185, Добрый день! У меня под двух метровым правилом просветы 2-3-4 мм. местами по середине комнаты. Пол под плитку. Большого опыта кладки плитки нет. Будет керамогранит 420*420мм. Водяной Теплый пол. Местами есть наплывы, которые я зачистил. На фото я разложил предварительно плитку и показал уровень пола. По середине и вдоль стен идут просветы . Вопрос. Читал Ваше сообщение, что можно затереть правилом 2 м. таким составом:
-Цемент-1л
-Акриловая грунтовка -1л (у нас нет дисперсии ПВА)
- Просеянный гранитный отсев по вкусу. Отсева нет есть песок речной и сито 2мм. Сколько его добавлять? 1кг? 100гр?
Подойдет ли такой состав затереть неровности? Или клеем пройтись перед укладкой плитки? Куплен цересит СМ-14 extra для ТП. 440 р. 25кг.

 

@Artur_M, не доверяете другим, делайте сами. Не спеша установите маяки. А на заливку возьмите несколько помощников и вперед.
Если надеетесь защитить себя каким-то "сложным" договором в котором будет прописано все что-то можно. Вряд ли вы найдете исполнителя который подпишет ваш договор. Лучше искать бригаду которая которая умеет делать так как вам надо, чем переучивать.

Реальная история: бригада накосячила, пол кривой, бугры до 4 см (заливали по лескам), естественно заказчик не заплатил. Но материалы потрачены. Площадь этажа 140 кв. м, принято решение выровнять всю площадь наливным полом. Плюс еще и дополнительные работы увеличение высоты дверных проемов, замена окна на кухне, т. к. столешница и подоконник одно целое, а кухня уже заказана. Плюс переделка электрики на кухне, т. к. розетки не попадали ни в фартук, ни куда (это моя работа).

 

Здравствуйте, товарищи!
Изучаешь, изучаешь вопрос и, вроде, все понятно становится, но когда доходит дело до практики новые вопросы всплывают. Система опрессована, надо заливаться.

Подскажите, пожалуйста:

1. сетка под трубами ржавая (пока лежала на улице шел дождь). Это плохо? Будет она разрушаться потом в толще стяжки? Сетка приподнята на 15 мм.
2. Бетон будет заводской М300 П4. Если будет возможность взять со щебнем 5-10, а не 5-20, это лучше?
3. Маяки хочется вынуть. Но 1) исполнитель не доверяет Т-образным, которые хорошо вынимаются и 2) они могут повредить трубы, если на них надавить, ибо острые. Поэтому приобретена в качестве маяков квадратная труба 20х20, толщина металла 1,5мм. Но как ее вынуть потом? Ведь крепиться она будет на цементные нашлепки, которые будут лежать на п/э пленке, а пленка на ЭППС. При вынимании маяков они потянут за собой эти цементные нашлепки и разрушат стяжку...

 

Мы в местах "цементных нашлепок" заранее профильную трубу заворачивали в стрейч-пленку полиэтиленовую, она сама к себе липнет хорошо. Торцы профильной трубы задували пеной, ибо пена была заряжена в пистолет - чего добру пропадать. Но можно наверное той же пленкой или скотчем замотать было. Не скажу что пленка сильно помогла, так как маяки вынимали после того как бетон встал, потому в нашем и вашем случае самое главное - не упустить момент когда маяки уже можно дергать, но бетон еще не застыл намертво.

 

А почему не хотите ставить маяки на резьбовые шпильки. Можно выставить идеально ровно. Снимать тоже легко. Вечером могу выложить отчет с фотографиями как я делал.

 

Я уже в Вашей теме про Вашу стройку. Как раз смотрю отчёт о заливке. Если не сложно, выложите, пожалуйста, отчёт с фотографиями. Лично я буду очень признателен!

 

Да, выложите, пожалуйста.
А шпильки мне не куда винтить - 15 см ПСБ+ЭППС под трубами...

Как вынимали? С перфоратором?

 

не угадали - штроборезом и монтеровкой! Вот тут подробности: https://www.forumhouse.ru/posts/19444482/

 

@al185, раскажите про стяжку по лескам. Из чего они и как натягивать?

 

Предстоит заливка стяжки и возникало пару вопросов:
Какие очевидные минусы в том что маяки останутся в стяжке?
Минусы полусухой стяжки при том, что отопление только водяным тёплым полом (первый этаж плитка, второй ламинат)?

 

@Artur_M, @Nering, В качестве маяков профильная труба 20*20. Примерно через метр и от края 5-20 см просверлены отверстия диаметром 7 мм. В отверстия и торцы труб задул монтажную пену, чтобы цементное молочко не затекло в трубу. Потом когда пена застыла, отверстия еще раз рассверлил.
Для крепления маяков нужна резьбовая шпилька М6 порезанная на отрезки длиной = толщина стяжки + толщина утеплителя + (30-50) мм. Еще анкер забивной и гайки М6.
Анкеры забивные попадаются плохого качества, у некоторых мало резьбы потому шпилька не закручивается до конца и следовательно его плохо расклинивает, у других конус кривой/тупой/с заусенцами. Потому что б не мучатся, решил сразу выкидывать этот конус и вместо него вставлять три шарика от пневматики, а конец шпильки смазывать. Это можно посмотреть на последней фотографии.
Для заворачивания шпильки нужна высокая (соединительная) гайка М6 (на фотографии гайка нестандартная, большая прямоугольная, такую в сарае нашел) сверху гайки вкручен короткий болтик М6.
Кладу маяк в нужное место, проверяю чтобы напротив отверстий не было труб и сетки, затем длинным саморезом протыкая через отверстия пенопласт делаю метки для сверления. Буром диаметром 8 сверлю бетон на глубину 20-30 мм. Забиваю слегка расклиненный анкер и за соединительную гайку, расклиниваю до упора, затем ослабляю верхний болтик и снимаю соединительную гайку. Перехожу к следующему отверстию. Пробовал сначала насверлить все отверстия, а потом поставить шпильки, но так не всегда получается, т. к. пока ходишь по пенопласту, бетонная пыль обсыпается обратно, и некоторые отверстия приходится пересверливать.
Когда все шпильки установлены включаю лазерный уровень установленный, например на отметку +200 мм от поверхности будущей стяжки, и устанавливаю все гайки на уровень 220 мм от луча. Затем одеваю маяки, еще раз проверяю уровень, должно быть 200 мм, и закручиваю верхнюю гайку. Готово.
Когда стяжка залита, выкручиваю верхнюю гайку (для этого купил трубчатый ключ на 10 и сзади приварил хвостовик от биты чтобы зажимать в шуруповерт), иногда выкручивается шпилька из анкера, если не выкрутилась накручиваю сверху контрогайку и с ее помощью выкручиваю шпильку. Потом за шпильку раскачать маяк и выдернуть. Главное с этим не затягивать. Даже если еще проминается под ногой, можно положить на него листы ЭППСа, и можно ходить. Тогда меньше выламывается бетона вдоль маяка. С утра начали заливать, а вечером уже достали маяки. Если силы кончились, замазать штробы можно утром.
На втором этаже я заранее к стенам прикрутил бруски, на них положил доски (мостики), и после заливки сразу же достал маяки. И штробы замазал бетоном на просеянном мелком гравии, получилась однородная стяжка. Фотографии у себя в теме выложу сегодня-завтра.

Некоторые конечно скажут проще по штукатурным маякам на лепешках прямо на пенопласт, по лескам, потому что в допуски 4 мм на 2 метра по снипу. У меня перекрытия и кладка ровнее сделаны.

 

Действия бригадиров, с которыми Вы общаетесь, абсолютно адекватны, - по телефону они разумеется согласны на всё, а потом когда видят, что у Вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО всего 27 метров... ну никто в здравом уме на такой площади не будет гимориться с покупным бетоном, это совершенно не оправдано. Да и как Вы себе представляете доставку на объект с завода полтора куба бетона? Ни один миксер на это не согласится...
И с договорами и прочей формалистикой не заморачивайтесь, - это абсолютно бесполезно! В реальности ни с юриками ни с физиками Вы ничего не сможете сделать в случае каких-то косяков, - у нас в стране просто нет для этого никаких механизмов, а особенно в строительной сфере. Плохо это или хорошо и почему так получилось - тема отдельного топика, но вот лучше себя не обманывать, да и людям голову не морочить.
Да, и где искать бригаду - авито Вам в помощь, на здешней бирже с меня запросили удивительные суммы, рекордом был перец, запросивший ровно в 10 (ДЕСЯТЬ!) раз больше, чем реально обошлась работа.