Достаточно ли насоса на котле для тёплого пола?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ИТОГ: Прошла неделя после того как подключили котёл. Котёл стоит на минималке 40'C. Температура в доме +27. Работа котла: 2 минуты работает, 3 минуты отдыхает. Подсчёт: при 2 минутах работы тратится газа 0,030 м3, за час 0,030*12=0,360 м3, за сутки 0,036*24=8,640 м3, в месяц 8,640*30=259,2 м3, тариф газа 5руб.81коп. (Краснодарский край), умножаем, и получается 259,2*5,81~ 1.500 руб. в месяц! Как-то так)

 

Оптимальной по комфорту является температура в пределах 20-22 гр для жилых помещений...так что устанавливайте комнатный термостат...

 

Температура сугубо индивидуальное понятие... Нам нравится ходить дома в шортах, а не тёплом халате... Нам +27 комфортно, +25 уже хочется что-то накинуть на себя, +22 ходишь в доме в одежде... А мне нравится, когда любимая ходит голая рядом!)

 

Чем выше температура, тем быстрее стареет организм и при температуре выше 22 гр очень быстро развиваются болезнетворные бактерии ...температура 20-22 рекомендована не просто так...

 

на каком уровне от пола ?

 

При проведении измерений должны применяться: термометры с ценой деления 0,5 градуса для измерения температуры и деревянный шест или штатив для закрепления трех термометров. Измерения температуры воздуха в жилом помещении выполняют не ранее чем через десять минут после внесения термометра в помещение.

Точки, в которых производят измерения, должны находиться на расстоянии не менее двух метров от нагревательных приборов и наружных стен. При всех измерениях термометр должен быть защищен от действия лучистой энергии (солнечных лучей, нагревательных приборов).

Точки измерения выбирают на пересечении диагоналей помещения. Измерения температуры в выбранной точке выполняют в трех положениях:

– на расстоянии 0,25 м от пола;
– на расстоянии 1,5 м от пола;
– на расстоянии 0,25 м от потолка.

Для расположения термометров в указанных положениях используют деревянный шест или специальный штатив с выдвижным штыком и с приспособлениями для закрепления термометра на нужной высоте. Термометры подвешивают на шнурке или крепят через специальный кронштейн (деревянный либо пластмассовый). Измерительные приборы должны располагаться напротив соответствующей отметки на штативе. При этом в помещении в период измерений не должны находиться люди. Отсчет показаний производят через десять минут.

При работе с жидкостными термометрами отсчет следует начинать с десятых долей, а затем отсчитывать целые градусы, так как за время измерений тепло, выделяемое человеком, может изменить показания термометра. Глаз проверяющего должен находиться на уровне линии отсчета. Снимают показания трех термометров и определяют среднее арифметическое значение. Полученный результат является показателем средней температуры воздуха в данном помещении.

 

20 градусов - реально холодно.
комфорт -23-24, для любителей ходить в трусах и без, да, еще пару градусов надо накинуть.

 

Ребят, давайте не будем цепляться... Мы понимаем, что вы начитались разного рода там книжечек, но ещё раз хотим сказать: "Температура в доме- личное дело каждого!". А что касается там разных бактерий при +25-27'C, хотим спросить: вы летом, на Чёрное море едите, или зимой? Вас температура на юге с их бактериями, когда едите отдыхать, не смущает? А когда всевозможные газированные напитки или конфеты, колбасы и т. д., с разными там видами Е*, вы покупаете в магазине для своих детей, не смущает? Может вы ещё откажитесь от цемента в строительстве дома, посмотрите на мешок цемента, там что-то о радиации написано...) А телефонами пользуетесь? А по дорогам на автомобиле катаетесь, или в тайге живёте?) ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ, ОСОБЕННО ДЛЯ ПРИДИРЧИВЫХ: "Радиация, т. е. ионизирующее излучение, — опасная штука. Радиация вызывает онкологические заболевания, способствует гибели клеток, может вызвать уродства у будущего ребенка.

Все основные строительные материалы должны быть проверены дозиметром: кирпич, цемент, плитка, глина и т. п. Существуют небольшие персональные дозиметры, которые стоят разумных денег.

Дозиметром нужно проверять бетон, используемый для фундамента, в нем может содержаться радиоактивный щебень. Керамическая плитка тоже может быть радиоактивной.

Надо учесть, что радиацию относят к неустранимым экологическим загрязнениям. Поэтому сначала проверяем — потом покупаем.

Повышенной опасностью могут быть материалы из природного камня. Никогда не фонят мрамор и известняк, т. к. имеют осадочное происхождение. Фонит гранит, т. к. это магматическая горная порода. Гранит фонит всегда, но значения могут быть совершенно разные. В любом случае точно не рекомендуется использовать гранит в спальнях и тех комнатах, где люди находятся постоянно; а лучше от него вообще отказаться.

Существует также электромагнитное излучение — электромагнитные волны. Считается, что электромагнитные волны вредны в значительных дозах, в разных странах установлены разные нормативы. Электромагнитные волны создаются током, бегущим по электрическим проводам, поэтому настоятельно не рекомендуется жить вблизи мощной ЛЭП. Высокочастотные электромагнитные волны создаются мобильными телефонами, Wi-Fi точками, мониторами, СВЧ-печами («микроволновками»). Однако стоит сказать, что человек и все живое на планете в принципе живет в магнитном поле Земли. Т. е. на планете Земля вообще жить опасно! Остановите Землю, я сойду!)

 

Действительно ..здоровый или нездоровый образ жизни дело каждого...

 

Автор темы, как себя по состоянию на нынешнее время чувствует твоя система, в т. ч. оборудование?
Если не возражаешь, я присоединюсь со своими вопросами и размышлениями, дабы тем не плодить и т. к. проблема та же.
Я не специалист в системах отопления, читал много и вижу, что люди, именующие себя специалистами, выдают противоположные мнения, а зачастую пишут явную чушь. И это сеет во мне сомнения относительно истинности общепринятых и индивидуальных подходов.

В частности, при отоплении только теплым полом принято ставить на каждый коллектор по дополнительному насосно-смесительному узлу. Мотивация этого проста: это будет работать по-любому, кто бы какими руками этот узел не выполнил. Более сложное объяснение заключается в том, что котел выдает температуру выше требуемой, например, 70 градусов, и эта температура приводится к конкретной необходимой, например 35 гр., непосредственно на НСУ. Тут убивается два зайца - котел работает в щадящем его внутренности режиме - подача 60 градусов, низкая дельта между подачей и обраткой, гадусов например 5, (речь не о конденсационниках, а о простом настенном котле), а теплый пол, т. е. стяжка, плитка и прочая конструкционно-эксплуатационная хрень не испытывает банально физических нагрузок.

Что меня смущает: сложность и дороговизна таких систем. Каждый насос, смесительный узел, требует затрат, подведения проводки, жрет электричество, снижает надежность и соответственно увеличивает эксплуатационные расходы узла, увеличивает уровень шума, в общем делает систему сложнее и дороже.
Также меня смущает безапелляционный вывод о том, что настенники моментально умирают в режиме работы на низких температурах. Производитель реализовал такой режим, и дает гарантию на котел по 5 лет. Во многих настенниках температура выхода теплоносителя устанавливается от 35 градусов. Внятных объяснений, демонстраций последствий работы в режимах, в частности, 40-45 я, сколько не читал, не увидел. В основном говорят: "через два года ждем на ремонт котла", далее обсуждение заканчивается.

Я делаю систему отопления, мне давно известно о том, как она будет выглядеть. Но я постоянно дергаюсь в разные стороны относительно ее обвязки, т. к. нет никакого единого авторитетного мнения. В частности, я заливаю полы на двух этажах около 130 м2, труба 16 по примерно 70 метров на контур, по коллектору с расходомерами по 6 линий на этаж, обвязывается это все банальным полипропиленом 32, и от котла до каждого коллектора делается равное расстояние, как по высоте, так и по горизонтали. Я вижу в такой ситуации возможность подать с котла по 45 градусов, несколько градусов потеряется на обвязке по пути от котла до коллектора, гонится все бед дополнительных элементов напрямую насосом котла. Управляться, правда, будет комнатным регулятором.
Делать я, конечно, буду так, как решил, и уже по ходу отлаживать, а возможно и переделывать. Конечно, очень интересно продолжать узнавать чужие мнения и практический опыт. Но вот куда ни сунься, не вижу я вокруг примеров того, чтобы все было сделано правильно, работало без неудобств и затрат. У всех, кого я знаю, кому проектировали и изготавливали систему отопления надутые мастера, или некомфортно, или зверский расход газа, либо постоянно что-то ломается, течет, переделывается, доделывается. И за все это было заплачено и платится постоянно.

 

45 град на подачу - это много, на обвязке, практически, не теряется температура. ну м. б. 0.5-1 град.
Котловой насос может не обеспечить требуемый расход в контурах ТП

 

Много для чего/кого?

 

Aspsarmob, посмотри по этой ссылке моё нынешнее состояние системы,- ...
https://www.forumhouse.ru/conversations/1471524/#message-5746446

 

...и ещё, это фото моего смесительного узла, больше НИЧЕГО не надо! (можно было конечно купить и ещё попроще, и дешевле...).

 

@МихаилБородин, ссылка битая