ТТ Котел "Прометей"-2 - опыт эксплуатации

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заслонка внутри лежит правильно? Герметичность трубы не нарушена? Вряд ли дело в угле.
Я два года топился Балахтинским. Все с ним в порядке.

 

Просто начало сезона я дотапливал старым углем, той же балахтой, там куда теплее было и с тягой никаких проблем, как новый завез уголь, так вот и началось Думал что забился - чистил пару раз, все равно какие-то качели остаются, приходится с заслонкой сзади котла играться.

 

У меня древний Прометей, думаю на 12кВт, брал глубоко б/у, бирок нет, использую полгода. Покупал бурый балахтинский орех в мешках, горит идеально, по мере сгорания сам ссыпается в зольник, зола жар держит более суток (конечно, через сутки уголь без бумаги и щепок не стоит добавлять). Еще жег талдинский ДО (скорее ГЖ), беловский ДОМШ (не знаю точно откуда) и малиновский Т (почти антрацит), последний все фракции. Так вот, зависают в бункере все, кроме балахты. Температура воды в рубашке, мощность теплосъема, чистота колосников и тяга в трубе не имеют значения. Картина всегда одна - над колосником образуется полость, над которой висит уголь, эту полость проверяю крючком, которым иногда чищу прозоры колосника. Температуру воды использовал от 60 до 110 градусов, мощность от котла брал практически от 0 до около 20кВт, хотя это не точно, так как считал по скорости нагрева воды в бассейне и скорости сгорания полного под крышку бункера за 3 часа. Мощность регулировал подмесом на теплообменнике бассейна. Сейчас отапливаю домик-баньку, мощность при -12гр. около 5-6кВт (судя по электрокотлу), зависает стабильно.

 

По моим наблюдениям уголь при нагреве как бы сохнет, отдавая летучие, при этом расщепляется как попкорн, только не так сильно. Но этого хватает для крепкого клина, который происходит у нижнего края водонаполненной перегородки. К стенкам он не сказать что липнет, смола вверху бункера уже при 60гр. довольно жидкая, а в нижней части ее вообще нет, она постоянно выгоревшая, скорее распирается как дюбель с шурупом в отверстии. Самый мощный клин словил, когда не глядя высыпал остатки Т из мешка, где было с полведра штыба. Штыб явно не липнет к смоле, но его расперло так, что пробил только 50 уголком и кувалдой, уж думал рубашку порвет по швам от распирания. При этом куски угля размером с два кулака, уложенные аккуратно, умудряются проваливаться, застряли только раз, упершись друг в друга. Так что фракция не причем...

 

В водонаполненной перегородке есть углубления, которыми свариваются стенки (гигантские электрозаклепки), они тоже помогают виснуть углю, может в более новых котлах нет этих углублений...
Пока вижу только один вариант - сделать мех. ворошилку. Но тут жесткие конструктивные ограничения, или еще один приводной вал сквозь рубашку пропускать с шатунами для привода подвижной стенки бункера, или сразу доп. бункер запилить, наверху которого уже можно прикрутить мотор-редуктор с вертикальным вращающимся валом с шипами до низа водонаполненной перегородки.
Короче только зависание достало, остальное уже допилил, добавил вверх камеры сгорания два больших зотовских шамотных кирпича, теперь перегородка с бункером и верхняя пламеотбойная пластина не сильно греются (теперь бункер гружу доверху), на привод колосника внедрил электромотор от дворников шакмана на 24В, самодельный (подвижный через один) колосник, сквозной вал 25мм (все равно скручивается как торсион, надо было толще ставить, штатная ручка сразу в штопор завернулась и вообще не могла шевельнуть самодельный колосник), но и так уже почти всю породу жует с хрустом, сплавленный в стекло шлак вообще не замечает, заклинивает только куски, по твердости как керамика.
Сейчас топлю смесью Д и Т, так дыма почти нет, полного до верха штатного бункера на 12-14 часов хватает (-12...-16гр., каркасник 6х6 2 этажа + чердачек и полуподвал, внутри везде 26-28, 9 окон и китайская дверь из фольги без утеплителя). Но после угля Т остается шлак в виде семечки, серый как бетон, он плохо просыпается между колосниками и мешает интенсивному горению (чистить колосник мне лениво), поэтому временно внедрил управляемый по температуре эжекционный дымосос, он помогает частично дожечь этот шлак и создает такую тягу, что в топке образуется вихрь, горит даже зависший в бункере уголь (снизу) и не приходится ночью вставать, проталкивать уголь.

 

В этом году утеплил бункер, тьфу-тьфу-тьфу ни разу не завис уголь, фракция орех, загрузка в котел в районе 100 кг. Ранее бывало, что смерзался и подвисал, т. к. стоит в неотапливаемом гараже. Чтобы уголь зависал в шахте без бункера - тут вообще не понятно как такое возможно, если фракция нормальная

 

Целая научная работа)
Чтобы исключить подобные зависания, перегородки можно было сделать наклонными, с расширением книзу.

 

Перегородка заводская (конструктив будеруса), сделана немного под наклоном с расширением к низу, но это не помогает.
Сейчас играюсь с ворошителем в виде вертикального вала Ст. 3 диаметром 8мм, длиною до низа водонаполненной перегородки. На валу две поперечины длиной примерно 70мм, первая на расстоянии 50мм от низа водонаполненной перегородки, вторая примерно 170мм (где то видел подобное в тырнете). Электропривод пока не ставил, т. к. нет уверенности в работоспособности этой конструкции, а зазря дырявить загрузочную крышку неохота, крутил вручную гаечным ключом. Уголь оседает уверенно.
Но за четыре полных бункера нижние 120мм ворошилки сгорели местами на половину диаметра, плюс вал на горячую свернулся на один оборот. Так что следующим этапом (как будет время) вал делю пополам с карданом между половинами (он все равно "гуляет" в угле так, что гнется вверху у втулки), нижняя часть нержа, и диаметр поболее, а поперечины покороче.

 

А может и нет наклона у перегородки, не могу померить, пока на улице холодно, там все время огонь...
Когда ворочал его в разобранном виде, мне виделся наклон, погаснет - почищу и замерю (хотя нет смысла, эту часть переваривать не буду).
Собрал ворошилку с карданом, укоротил в длину примерно на 50мм, поперечины 70мм 4 штуки через 50мм начиная от нижнего конца вала (до этого были две по 90мм, неправильно выше написал). Эффективность заметно снизилась, думаю из-за того, что низ вала стал выше низа водонаполненной перегородки на 50мм, в этом месте тонкая корка держит весь верхний слой. Хотел снизить нагрев ворошилки, но ее укорочение не помогло, на тощем угле за два полных бункера ст. 3 сгорает на 1мм. Нержу пока не ставил, под рукой не оказалось, с такими температурами ворошилка кажется неправильным решением...
Пока вернулся к варианту с подвижной пластиной (или решеткой) у низа водонаполненной стенки, там и температура ниже (из-за стенки), и воздействие на уголь там эффективней.

 

Думаю, если дергать или вибрировать родной рычаг в автоматическом режиме, то ничего придумывать лишнего не придется

 

achuser согласен, если резко дергать с малозольными углями марок Б или Д, я с этого начинал. Но есть но: резко дергать - у меня слышно через каркасные стены. Если зольность высокая, только чистка после каждого полного бункера, трясти рычаг бесполезно. А самое интересное, я все же жгу уголь марки Ж, ГЖ и смесь этих углей с Т. Все это купил в мешках под видом ДО, отсюда проблемка... Плюс измерил расширение бункера - около 1 см на всю высоту перегородки.
Сейчас полное плавное движение рычага за 1,5 секунды, полностью самодельный колосник, подвижная стенка со стороны термометра и дымосос позволяют сжечь без остановки и чистки колосника до шести загрузок (9 ведер) настоящего ДО, получив на выходе пять-шесть ведер золы. Потом снимаю с колосников полведра камней и снова в растопку. Короче все сильно от угля зависит, а не хотелось бы...

 

Подскажите пожалуйста
Котёл Прометей верхний загрузки
Не могу разобрать в причине подсоса воздуха все закрыто но он разгорается

 

Вставьте в дымоход в сторону котла нагнетающий вентилятор, типа CK 100, и включите, сразу будет понятно где неплотности. Естественно котел и дымоход предварительно должны быть почищены, третичные патрубки заткнуты тряпками.
У моего дымохода D=150 L=7,5м тяга хорошая, загрузочная крышка на регулируемых защелках с прижатием ~30кг, поддувальная дверца закрывается плотно, в запасные отверстия для зольной дверки вкручены болты, но все равно котел не газоплотный. При этом не разгорается от слова совсем, проверял на Б и Д в ветренную погоду методом перекрывания крана на подаче на 2 часа.

 

Я жег и бурый уголь, который прямо бурый, рассыпающийся за лето и с большой зольностью, так тот еще лучше ссыпался в зольник, не образуя коржей. Года 2 была проблема с бурым балахтинским, вот тот как каменный почти и по цвету, плотности и энергоотдаче, спекались коржи, но котел я не останавливал, пробивал арматуркой и чистил еще пластиной из комплекта котла. Бывало, конечно, что лишнее в зольник скидывалось и тд, но тем не менее. Крайние 2 сезона этот же уголь горит без коржей, возможно, еще ниже темп стала, в этот сезон 52-55 гр. Но скорее и пласт угля в карьере сменился. Вот от коржей как раз регулярно шерудить надо, чтобы в единый пласт не спекались. А так, я раз в сутки дергаю ручку сейчас.

 

Спекание угля в бункере и спекание золы в коржи на колоснике это совсем разные явления.
Купил балахтинского БОМ 6,5 тыщ за тонну, цвет бурый, горит как порох, зола цвета как шамот, на ощупь как мука, горячая еще сутки, коржей нет, породы минимум.
Я сейчас делю бункер по диагонали на две части фанеркой, к перегородке сыплю балахтинский БОМ, к подвижной стенке у термометра сыплю ГЖ, сыплю до верха, потом фанерку убираю. Так проваливается увереннее, чем просто смешать два угля. Эта смесь дымит постоянно, за исключением последнего часа. Как то надо больше не покупать ГЖ под видом Д...