ТН грунт-вода, 4-5 кВт. своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Gaunt как сделаю у себя контур обязательно выполню вашу просьбу.

 

Это как бы так повежливее. Этот ваш вопрос обсуждался не один раз. Для того чтоб найти ответ нужно воспользоваться поиском. Ну и желательно, когда задаёшь вопрос, хотя бы быть в теме. Тоесть читать, читать, и ещё раз читать! И думать. Без обид.

 

@подрядчик, Читать очень долго, для этого есть аналитический ум. Увы, опыта, нет собственно поэтому и спросил. Идея сама с нержавейкой реализована у фирмы Броск, нашёл тут обсуждения. Тоесть сама идея правильная! Но контроль рассола у них видимо никакой, и что то со сваркой не так... короче криво сделали. Рассчёты в Ansys так же показывют эффективность в 3 раза большую чем с ПВХ. Вопрос теперь в настройке контроля температур контура, для исключения промораживания грунта. Ну а такие казусы как гальваническая пара... короче говорю криво сделали, если сделать нормально то эффективность гарантирована.

 

@Farusco, Считать умеете?
Оберните вашу трубу в полметра утеплителя с теплопроводностью 1вт в сухом грунте.
Затем посчитайте, сколько потеряете на 2-3мм ПНД трубы с теплопроводностью 0.4вт.
Затем подойдите к зеркалу

 

чем будет смазыватся трущиеся детали в компрессоре?

 

@Farusco, Броск уже много народу налюбили с данной идеей. Раз лень читать — идите по граблям...

 

@id3125840, дк я ж написал криво сделали. Расчёты в Ансис показывают эффективность, правда в идеальных условиях.
@Gaunt, вы о чём? Я уже написал выше всю экономию... Если брать 0.4 то будет минимум в 2.5 раза эффективнее, я брал 0.2 вт для ПВХ что сейчас 90% рынка зондов. Если пускать напрямую хладагент будет ещё эффективнее. берите 25 мегават в месяц на отопление делите пополам вот вам и будет результат. ВЫ не забывайте, что этот коофициент это метр на градус... соответсвенно дельта температуры растёт и эффективность тоже.
Тут надо понять что стальной зонд не должен снимать более того чем может обеспечить грунт, я это так себе представляю как только разница температур входной и выходно за отчётный промежуток времени сокартиться значит с грунта сьём идет больше чем он может обеспечить (подмораживание) в это время компрессор должен выключиться или перейти на меньшие обороты. Думаю ошибка у броск как раз была в том что насос качал несмотря не на что. С вашими ПВХ или полителен зондами надо понимать что они больше 0.4 никак не выудят из грунта, хотя грунт способен на 1 вт м С...так понятнее?
Ну да шланги можно гнуть, это конечно плюс, но если реч идёт о скважинах то это и не плюс вовсе.
@4587derek, поясните раз вы знаете. Если стальной контур может выдерживать давления хладогента, нахрена посредники... контур с дополнительным насосом, хреновой кучей жидкости и ещё одним теплообменником.

 

причём тут давление, основная проблема тепловых насосов с прямым испарением это возврат масла назад в компрессор, прочтите где нибуть, как смазывается компрессор.

возмите дельту 5 градусов и 3000Вт, и будет вам длинна контура. А потом помотрите какой компрессор сможет прокачать фреон в таком длинном контуре и диаметром 32 мм. Там отапливатся можно теплом самого электродвигателя.

 

Чтобы снимать 1 вт на градус, площадь должна быть 1 метр.
Т. е., снимаем с метра зонда 10 вт с понижением температуры 10 градусов от окружающего грунта- это значит, что площадь боковой поверхности цилиндра, описанного вокруг метра длины зонда...
Должна передать эти 10вт, но уже с падением температуры лишь один градус.
Формула окружности вам знакома? Итого, диаметр этой окружности 3 метра.
Т. е. на расстоянии 3/2=1.5 метра от трубы, приход тепла из вне компенсирует теплосъем с метра зонда.
Т. е. наш зонд лежит в утеплителе толщиной 1.5 метра.
Вопрос - как просядет температура этого метра трубы от температуры окружающего грунта?
Для этого прекрасно подходит формула теплопотерь трубопровода. Считайте, и к зеркалу.

 

@4587derek, Хотя не совсем понял как тогда наружные блоки всех кондиционеров реализованы? Там что разбрызганное по радиатору масло сливается обратно в компрессор? Неее этого не может быть газ же далее идёт метров на 8 во внутренний блок... от туда он точно не может назад попасть... Вы очём вообще?
На крайняк возмём безмаслянный консольный компрессор от лыж.
И опять ... это у вас при рассоле будет 5 при хладагенте дельта будет намного больше.
Ваш скептицизм я понимаю из за того, что в принцыпе теплообменник грунта не такой эффективный, Естесвенно есть ограничение по длинне трубопровода. Это надо проводить испытания. Хотя длинна развёрнутой трубы от внешнего блока тошибы как раз 12 метров. тут радиусы ну может 14 метров. + ещё метров 9 до внутреннего блока и 9 назад. короче 30 - 40 метров это расчётные параметры. Нее не думаю что в этом может возникнуть проблема.

 

а зачем там тогда ламели одеты на трубки?

 

Правильно.
Дальше какой то дремучий лес.

Это как раз и зависит от материала зонда.

Какие нафиг потери. У нас постоянная температура грунта 8С. Со всех сторон грунта поступает постоянно тепло с теплопроводностью 1вт на метр градус. Труба из нержавейки способна взять передать хладогенту 16 вт м С. Потери будут только на отрезке трубы где она выходит из грунта.
Мне кажеться вы всё наоборот считаете.

 

Я не правильно выразился... если взять радиатор от внешнего блока моей тошибы и развернуть трубу которая проходит в этом радиаторе, то мы как раз и получим 14 метров где то.
Но для компрессора на самом деле важна не длинна трубопровода, а его диаметр (к вязкости не придираемся). Чем меньше диаметр тем сложнее качать. А если будет дюйм или больше вообще пофиг будет компрессору, но не будет пофиг количсетву хладагента - разумеете в чём засада.
@Gaunt, а вообще за табличку, спасибо, её же можно считать сколько можно выкачать из грунта, а не только теплопотери. Хоть и формула без дифеиренцирования...

 

не будет правильной скорости движения хладогента с маслом.
Давайте пойдём от обратного - попробуйте отопить дом, одной трубой, с нержавейки, 16 м длинной. И сколько вы планируете снять с грунта тепла, в киловаттах?