Общие вопросы по утеплению стен

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ЭППС непроницаем для пара, поэтому вент зазор лишняя деталь. Если заполните зазор утеплителем то будет только теплее, поскольку слой утеплителя увеличите и продувку устраните.
Судя по конструкции у вас сверху и снизу в стене продухи. Заделайте их цементом и можете смело утеплять но не шариковым пенопластом, который через десять лет даст серьёзную усадку, а к примеру эковатой или пеноизолом.
Удачи!
Владимир

 

Добрый день. Замучился с выбором темы. Надеюсь, по адресу.
Имеем коробку из полнотелого кирпича толщиной в кирпич. Снаружи будет навесной (без опирания на фундамент) деревянный каркас с 300мм ваты. Есть один проработанный, но более сложный и дорогой вариант. Хочу проработать менее трудоемкий. Лист ОСБ или фанеры распиливаем на полосы по 300мм и крепим их уголками к кирпичу на анкера. Высота стены 7200мм, так что вертикальная стойка будет состоять из трех полос ОСБ или фанеры. Можно скрепить их между собой, можно не скреплять. На уголки к листам горизонтальные бруски, на бруски навесной фасад, скорее всего вертикальная доска. С мембраной, естественно.
Выдержит ли полоса ОСБ или фанеры нагрузку без дополнительных вертикальных полок, которые превратят ее в двутавр? Понимаю, что вопрос больше к конструктору, но вдруг.

 

@martinaverin,
Да можно и без распила ОСП... Сделать утепление 200 (по стойкам из доски, потом контру на 100...

Ну либо гляньте например в сторону ЛСТК, не надо будет с ними думать над уголками, прямо прикрутить профиль к стене... Распорки (бриджи) для ЛСТК только потребуются.

 

Я ищу более бюджетный вариант. Не из экономии, а из спортивного интереса. Лист ОСБ даст возможность сразу запихнуть 300мм, и он намного более экономичен, чем доски 200+100мм. Вопрос только к конструктору, так как я не представляю какие нагрузки на него действуют.

ЛСТК будет прекрасным мостом холода. Тут компромиссов быть не может)

 

Нет. ЛСТК в плане теплотехники хороши. Которые с вертикальными прорезями.

что-то сомнение берет на тему экономичности ОСП по сравнению с доской. Но хозяин барин.

Меня в вашем решении смущает, что в торец ОСП фактически крепится фасад. Таки доска штука более влагостойкая чем ОСП.

Хотя... Ваше решение не далеко ушло от стоек Ларсена. Убрать сплошные стойки из ОСП, добавить, для удобства монтажа стойку по стене, и по фасаду и будет чистый Ларсен. Те вроде как достаточно работоспособны.

 

Стоимость листа ОСП около 1000 руб. Делится на 4 части и на стойку используется 3 части. Итого 750 руб. на стойку. Две доски 200+100мм выйдут дороже.

Влага меня не смущает, так как торец будет надежно закрыт мембраной.

Меня смущают два момента: 1) Это далеко не ларсен, так как нет дополнительных брусков. Да и они будут мешать нормально встать вате. Поэтому ищу совета конструктора; 2) Неудобно крепить горизонтальный брусок к ОСБ. В торец не попасть, да и рыхлый он, придется делать уголок изнутри, прикручивать брусок, а потом заполнять каркас ватой.

 

потому и стоит сделать брусок вертикальный нашитый на ОСП. Уже почти Ларсен, а дальше вопрос экономии и удобства монтажа уголки vs вторая стойка по стене. Ура почти настоящий Ларсен. Ну наконец режем ОСП на мелкие куски, а не сплошняком, получаем экономию на ОСП.
Стойку собрали, приставили, прилепили сверху дюпелем к стене, и еще в несокльких точках, и так далее. Прочная основа висит. Заполняем ватой, мембрана там, контра и фасад. Конструктора который посчитает крепление на уголках саморезами тут скорей всего не найдете. МОжет разве что рекомендацию не забыть использовать синюю изоленту.

Все эти уголки колхоз.

С ЛСТК было бы еще проще. Не нужно стойки изготавливать, можно даже заказать в размер нарезанные.

 

Истина в ваших словах есть (Хотя уголок — великая вещь)
Но есть два НО:

1) Такую конструкцию можно собрать только на фабрике — брусок нужно фрезеровать под вставку ОСБ и вклеивать его туда.
2) Даже если использовать 90-ю доску на ближнюю к кирпичу полку, то на крепление дюбелем остается по 35мм. Дюбелю хватит, а перфоратору нет. Либо нужно будет хитро размечать стену и сначала перфорировать кирпич и полку.

 

Можно бурить или пристреливать монтажным пистолетом под углом, чтобы влезал инструмент и в шахматном порядке, чтобы не сколоть ничего.
На верстачке - на уголках собираете "двутавры" из доски и ОСП, а потом на стену крепите.

 

Зачем? Лепите брусок сбоку ОСП, чтобы не двутавр, а тавр получался. И все просто технологично.

1. Сверлите дырки в стойке на земле.
2. Приставляете к стене, намечаете сверлом дырки на кирпиче
3. Убираете стойку, делаете дырки, ставите дюпели
4. возвращаете стойку и крепите.
1-4 можно упростить в плане прикрепить не до конца верх, а потом отворачивать вбок стойку, чтоб не тягать ее туда сюда с потерей разметки...
ну либо таки сверло для перфоратора подлинее...

не так просто может оказаться с этими уголками... и точек крепления больше потребуется чем с доской, и крепление уголок-ОСП все таки менее надежное чем доска ОСП, и уголки либо дорогие, либо легко гнутся с потерей перпендикулярности и появлением случайного зазора между стеной и ОСП.

 

Либо вырезы под инструмент на внешней стойке в шахматном порядке.

 

То есть ваша идея заключается в таком конструктиве?

Получается, что мы меняем металлические уголки на брусок по всей высоте дома?
И получаем швеллер.
:

 

Именно так

 

Какое сечение бруска должно быть, с вашей точки зрения?

 

у стены 50х100, может в строганном варианте типа 45х95 (особенно актуально для полки у стены, ровнее монтаж будет).

При том брусок у фасада я бы развернул широкой стороной к ОСП, для крепежа контры 4-5 см ширины бруска за глаза, ИМХО.
Или вовсе по фасаду уменьшить брусок до 50х50...