ТТК Таймень 10д - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чистка котла без остановки

 

Простая логика: у производителей линеек котлов одинаковой конструкции, но разной мощности на 20, 40 и 80 кВт патрубки у всей линейки ДУ50. Значит этого диаметра хватает на самый мощный котёл линейки. Спрашивается, зачем ставить патрубки на 50 котлу, у которого максимальная мощность меньше в несколько раз? Конечно можно и из пушки по воробьям палить, эффектно но бессмысленно.
Конечно, самые продвинутые могут взять справочники по гидравлике и посчитать гидросопротивление отверстия. Я попробовал и понял, что не зря этому в институтах учат, поэтому решил, что элементарная логика дешевле для ресурсов мозга, чем высшая математика.

 

я не слесарь но ду50 на резьбе видел не раз. кто не сможет соединить резьбу ду 50 тот не сможет и ду32.лен и сурик а сейчас еще автогерметик.

 

Ну работает же у меня ЕЦ, хоть и заужение до дюймовой трубы есть (синяя труба на фото).

Что бы всем угодить надо делать на фланцах и при заказе отправлять ответный фланец с нужной резьбой.

Сейчас муфты с контрагайками отвратные. Плоскости нет. Не поджимают ничего. Я нашел хорошего качества, но дороже в 6 раз и самое главное поздно, когда уже смонтировал. Из 4 муфт не потекли только 2, как раз на дюйм с четвертью. На фото одна как раз попала, обернутая резиной и обмазанная герметиком. Сейчас не течет уже.

 

@Badi83, раз уж пошла такая песня, разрешите поучиться "на чужих ошибках". Пока есть несколько месяцев времени, дабы прикупать "малые элементы обвязки". Вообще, чем лучше вести контур до коллекторов? По идее - металлом. Обязательно? Каким диаметром? Какие предпочтительны краны, фильтры, обратные клапаны? Или не заморачиваться и брать любое, что найдешь в магазе, а потечь может любой?

 

Металлом будет надежней. Сейчас, временно, что бы мимо ТА воду пустить врезался ПП трубой, подумываю, что надо будет летом заменить на металл. Диаметр я бы взял как выходе от котла, у меня просто от старого котла обвязка осталась на более толстую трубу. Краны брал какие были, вроде не текут, кроме вот этого в ПП трубе (байпас на последней батарее в контуре)

Обратный клапан был шарик-поплавок, он полностью не перекрывал трубу, поставил лепестковый, получше, но встречал сообщение, что и он может заклинить.

 

Можно выкинуть, а если будут жалобы - поставить, потом будут жалобы на зависания - опять выкинуть. Таким образом процесс модернизации по просьбе трудящихся будет непрерывным.

 

Выкинуть и забыть, а в комплект подложки, чтобы лист плотно прижать.

 

Лист плотно прижимать нельзя, там зазор не просто так. Надо немного изменить. И зазор и козырёк там нужны. Без козырька будет заливать дверку, а без зазора это будет совсем другой котёл.

 

@Badi83, или так фото сделано. Но мне кажется у меня угол наклона листа другой

 

@ispytatel_P, мне тоже так кажется. У вас и щели внизу нет. А я туда спокойно небольшие доски просовываю, когда зависнет.

 

Судя по этому сообщению зазор не влияет на горение.

К тому же небольшая щель сама закоксовывается. А вот при большой щели, иногда видны сталактиты с неё.

 

Это надо проводить испытания. Знаю по своему котлу, что это проблемное место. Устранил эту проблему козырьком примерно как на схеме. Там происходят какие то завихрения, в результате дёгтем заливает дверку. В вашем случае надо делать.

 

После того как убрал каплеотбойник, за полутора суток не видел ни одного зависания. Котел радует своей работой, при этом горят и сырые и не пиленые дрова, но поколоть помельче пришлось. Как то так.
Пластину пережима пришлось отпустить, с зазором мне кажется горит лучше. На дверь деготь вроде пока не капает.

 

По моему в эту щель еще Никита в том сезоне минваты набивал, закоксовывалось и всех делов. У меня же сами говорили, нижняя дверка почти в идеале.