Котлы Rinnai - 3

Так север, да ещё и крайний вроде как не газифицирован.

 

Ещё? И не будет никогда.

 

Газифицирован получше вашего, по существу вопроса есть мысли?

 

Это неважно. Ринаю я не помошник. Был у них месяц назад в офисе, компания Балхай -сервис.
https://rinnairussia.ru/
Они и конкретно Юрий Цой, больше заинтересованы продажами продукции компании АТОМИ, чем котлами Ринай. Вон во что учебный класс превратили.
https://atomy-center.ru/centerbalhai/

 

Решил заняться подтекающими соединениями.
Подтекает сверху около теплообменника, внизу у выхода подачи из трехходового, посередине у входа из первичного теплообменника в трехходовой. Подтекает только на холодную. Всю зиму котел работал на постоянной мощности, хоть бы литр ушел. С марта по июль уже дважды подпитывал литров по 5.
Проблема в том, что эти места вообще не терпят никакой нагрузки и перекоса. Вот эта скобка на них - чисто подстраховочное мероприятие. Возможно, когда котел подключали, пошевелили за патрубок выхода эту конструкцию (а дно тоненькое, естественно все гуляет), где-то поджали прокладку или перекосили немного. Была б там гайка, вообще проблем бы не было, но нет, гении пошли другим путем. Чтобы добраться до трехходового, надо пол-котла разобрать, а потом для проверки, что не бежит, собрать. Лазить туда, чтоб менять прокладки, никакого желания нет, как и постоянно смотреть, что ничего не течет.
На холодной части со стороны насоса бежит только около червячного хомута, но его я поменяю на пружинный.
Есть мысль выкинуть вообще всю заднюю часть вместе с трехходовым, вторичным теплообменником, так как они мне не нужны, бойлер греется через гидрострелку, и соединить первичный теплообменник с выходом напрямую, с минимальным количеством мест для протечки. Судя по тому, что сам риннай не гнушается использовать в К серии два шланга, можно пойти тем же способом и протянуть шланг прямо от первичного до выхода из котла. Либо сразу взять медную трубку, но тут придется думать как разъемно присоединить первичный теплообменник, решаемо, но сложнее
Основной вопрос - откуда/как сделать/взять переход на выходе котла с входного штуцера на шланг/медную трубу? Не хочется напрямую в котел заводить колхоз, а оставить родной штуцер, желательно его не портить. Может у самого ринная есть в модельном ряду котлы, у которых есть входные штуцера с нормальным соединением на медную трубку или шланг?

 

Углядел еще одно место с течью - подключение расширительного бака. Вот тут уже точно не переусердствовали при монтаже. Это место никто не трогал. Котел дырявый как решето

 

Все соединения разобрать, вычистить (не повредив поля) от накипи, поставить
новые резинки смазав смазкой 110 и забудете навсегда, если не почистите поля,
а только поменяете резинку, будет течь.
У меня после таких действий, не на одном из соединений проблем не появлялось,
на некоторых уже лет десять.
Соединения эти нормальные, котёл нормальный (вам надо поремонтировать
котлы других фирм (сейчас начнут кидать тапками), тогда поймёте.
Единственное инженеры не правильно сделали на резиновой трубке (на насосе) поставить
один самообжимной и один под отвёртку (то что под отвёртку будет течь пока не
замените на самообжимной) .

 

Спасибо. 110я смазка - которая для суппортов?

То, что остальные тоже не фонтан, не значит, что этот нормальный. Судя по видео на ютубе такие соединения у других производителей такая же головная боль. Котлу год, а он течет даже там, где не шевелили (у РБ). Почему установленные на заводе резинки текут, а те, которые я поменяю, перестанут? А потом кто-нибудь подводящую трубу пошевелит при чистке грязевика, например, тк стоит внешний, и опять лезть резинки менять?

На электрокотле Скат тоже пластиковая группа, но сделано нормально и где надо стоят цанговые зажимы, а на вводе штуцера припаяны, дважды уже перекручивал за 10 лет, когда котел перевешивал - скорее целиком трубу свернешь, чем соединение где-то. А на этот не дышать чтоль надо

Вчера на выходном штуцере повернул на 180 градусов зажим, видимо, поджалось лучше, сегодня после ночи под ним сухо. Ну бред же... на честном слове соединение, чуть пошевелить и опять побежит. Многие видимо просто подпитывают и забивают на течи

 

Да если у вас есть авто, то должны знать TRW 110 (раз в три года мажу
направляйки на суппортах своего авто), она отлично подходит, водой не вымывается,
держит высокие температуры и самое главное не раздувает резину и силикон и т. д.
Смазываете саму резинку и немного поле (без фанатизма, очень тонким почти
незаметным слоем, тут нет такого кашу маслом не испортишь - а то потечёт).
Резинки только оригинал и больше не какие другие не ставить.
Почему смазывать - удобней собирать (резинку не выворачивает и не рвёт при сборке),
при разборке резинка почти в идеале (можно повторно ставить, а если на сухую собирать
она либо рваная или деформированная и т. д.), не пишите что смазал и потечёт - не потечёт
уже более 200 соединений так сделано, не с одним проблем не было, смазав латунные (медные)
поля - препятствует образование коррозии и накипи как на вашем фото - пример возьмём авто
грузовое - на АКБ клеммы которые не смазаны, зеленеют окисляются и появляется белый
налёт, а те что смазаны сверху обычным Литолом 24 как новые, проверена на 100 машин и
десятки лет эксплуатации.
Если пошевелить - не чего не должно течь, зажиму без разницы с какой стороны находится,
он только препятствует разъединения соединения, а держит резинка и поля .

 

Планирую промыть вторичный теплообмениик, подскажите какой там диаметр отверстий, чтобы штуцера вкрутить. Котел 206 GMF.

 

Нет там резьбы...

 

Небольшой отчет о проделанной работе. Котел 206 GMF. Эксплуатация с 2011 года. Все 11 лет горячей водой пользовались только с котла, а зимой еще и отопление.
Может поможет чем то новичкам, или наоборот поможет отказать самостоятельно в него лезть.)

Последние пару лет напор горячей воды ощутимо снизился и если раньше чтобы в душе помыться ГВС на пульте ставил на первое деление, то в последнее время мылись на втором.
А в последнюю неделю каждый день котел выпадал в 43 ошибку, причиной которой была утечка воды через трех ходой клапан. Начитавшись форум настроился на его замену.

В котел полез в первый раз, поэтому был удивлен что все соединения трубок, как бы мягко сказать, не надежные.
Снял все кроме газового клапана и расширительного бака, особо трудностей не возникло.
Первичный теплообменник был забит пеплом, и частично был в зеленом налете. Промывал горячей водой с лимонной кислотой, с помощью дополнительной помпы от газели.

С наружи все отмылось, изнутри не понятно, немного накипи по вылетало и все



Вторичный мыл также, просто направляя шланги в каждое отверстие поочередно.

После первого раза вода была черной, видны были частички чего то белого и черного. Воду гонял по нему часа три, сменил и еще час мыл, на второй раз вода была чистой.
Почистил датчик протока воды, это оказалось самое грязное место в котле, сажа какая-то.


Трехходовой решил попробовать отремонтировать. Рассверлил заклепки, заменил три резиновых кольца, почистил контакты. Вместо заклепок купил в французской строительной сети шпильку и гайки на 3мм. получилось надежно.


Собрал, запустил. Немного подтекает на соединении теплообменника ГВС и на клапане подпитки, если само не престанет придется снова разбирать.
Итог, заметно увеличился напор, на первом делении вода стала значительно горячее.
В принципе чего добивался в то и получилось.
Не понял в какой момент надо качать воздух в расширительный бак, до набора воды или после и на какое давление?

 

Добрый день!
Котёл Rinnai 307RMF, горячая вода в системе водоснабжения стала явно недостаточно горячей. Поток одинаковый что из крана холодной воды, что горячей. А вот температура градусов до 35-40, а то и ниже. При том, что на пульте поднимали и до 55, и 60.
Скажите, это как-нть самостоятельно можно подрегулировать или надо непременно вызывать мастера?
Спасибо!
ЗЫ. Забыл добавить: все это началось после замены магистрального фильтра, после которой общий поток заметно увеличился.

 

Замерьте расход воды из крана гвс, сравните с паспортным значением, какая температура хвс. При большом градиенте температур и расходе котел может не справляться с нагревом гвс. Устанавливать температуру гвс больше 45⁰ не советую, накипью зарастет ТО, ухудшится теплопередача.

 

@mdm14, У меня лимонкой увы не получилось полностью зелень отмыть
на первичном теплообменнике. Надо пробовать или Трилон Б или ортофосфорной кислотой (преобразователь ржавчины)
Содой хоть промыли после лимонки (кислоту надо нейтрализовать)?