Выбор инвертора для резервного питания - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

а я сразу говорил, проверьте напряжение на батарее.
Высаживается она. Это очень мало, и очень вредно для батареи.
Даже если инвертор не отключится - все равно вредно.

Вредно вот почему: ячейки батареи не идентичны, какая-то из них разрядится чуть быстрее других, и при таком маленьком напряжении на батарее ток через нее "перевернется" - вместо того чтобы разряжаться, она начнет заряжаться в обратную сторону.
Не сразу, и заметно это тоже станет не сразу, но при частых таких просадках, ниже 10.8 под нагрузкой, батарея "умрет", потеряет емкость.

(на самом деле нет, есть методы восстановления, но это долго и не на 100% аккумуляторов работает)

Увеличивайте емкость, ставьте в параллель еще батареи. Хоть стартерные, главное исправные.
Если будет падать ниже 10.8 и там держаться - мало, еще добавляйте.

 

Ну так это же пиковые просадки. В моменты пусковых токов. Вон стартерные батареи в машине до 9,5В проседают при работе стартера (а на осциллограмах в первый момент видно и до 6 вольт), и это считается нормой. Все-таки наверное надо как-то и длительность учитывать?

 

Дальнейшие эксперименты.
1. Включение одного насоса без УПП. ИБП держит.
Iакб_max=206A
Uакб_min=9,79B
2. Включение одного холодильника. ИБП держит.
Iакб_max=186A
Uакб_min=10.51B
3. Включение насоса (с УПП) во время работы х-ка. ИБП вырубается.
Iакб_max=190A
Uакб_min=10,06B
4. А вот теперь самое интересное! Решил для полноты картины попробовать включить насос без УПП во время работы х-ка:
Iакб_max=299A
Uакб_min=9,56B
Но ИБП держит!
Похоже УПП вместе со снижением пускового тока сильно растягивает интервал повышенного (относительно рабочего) потребления насосом, что приводит к срабатыванию защиты.

Хотя всё равно не очень понятно. Холод-к в рабочем режиме потребляет 110ВА, котел ещё 60 (измерено), ТВ, тюнер, роутер - ну всего 200ВА. Подключаю насос с УПП - у него начальный ток 5,4А, затем он поднимается до 7,4А, а затем спускается до рабочих 3,6А; ну возьмем по максимуму - 7,4А, получается потребление 1700ВА. Итого 1900ВА. У ИБП номинальная (!) мощность 2000ВА. Вот какого хрена он тогда отключается?

P. s. Uакб измерялось на клеммах ИБП, а не на самой батарее! На батарее напряжение выше вольта на полтора, т. к. при таких токах падение на проводах весьма ощутимо. У меня провода 3м × 25 мм².

 

Да, и какой потом результат? Пишут: "Стартерные батареи больше года не живут, вот у меня в машине каждый год меняю!"
Потому и меняют. При хроническом недозаряде на коротких поездках и просадках напряжения при запуске "переворачивается" одна из банок. Даже после десульфатации реальная емкость порядка 4-9 Ач, потом напряжение резко проваливается до 10.4 В - вот это оно.

Короче говоря, попробуйте добавить емкости аккумуляторов. Хуже точно не будет, а вот проблему с отключением возможно удастся решить. У инвертора будет стабильнее входное напряжение, значит стабильнее будет работать и вся схема внутри.

Кстати, судя по току - 299 * 9.56 = 2858.44 Ватта. Немного больше чем 1900, не?

 

Пишут много чего. Мой пример: 2 а/м LR. 12 лет, 7 лет. Оба покупались в салоне. До сих пор родные батарейки. Хотите верьте, хотите нет. Одна деталь: живут в гараже. При долгих перерывах подзаряжал пару раз до 100%. Вот и всё. Больше никакого обслуживания. Этим летом ауди дочкину продали. Тоже вроде лет 6 было как из салона. Не меньше уж точно. С родной батарейкой. Жила 100% на улице. Эксплуатация - из серии "мама, не горюй". И т. д.

 

У моего авто считай круглый год за месяц бывает 2 типа "длинные" поездки (раз в 2 недели ездим к дядьке 50км в одну сторону) всё остальное 3км туда утром и 3 км обратно вечером (ну по выходным чутка больше с поездками по магазинам\кино). И лишь летом за месяц ~4500км.
У прошлого авто аккумы в таком режиме держались по 5 лет (первый заменил со вторым продал)... У нового авто пока 2 года прошло. Авто стоит круглый год на улице, аккум не снимаю и не подзаряжаю.
Прошедшим летом менял в авто тестя варту сильвер отходившую те же 5 лет, у этого авто вообще поездок длиннее 9км на дачу не бывает. Правда хранится в гараже.

зы. на фоне стоимости авто вообще не запариваюсь с тем сколько проживёт АКБ, это расходник (стоит как 2 полных заправки бака) к тому же в новом авто его и не поменять самому так как смена АКБ прописывается в мозгах авто.

 

@Osolemio, верю, у самого так было. Когда в день 200 км туда-сюда.

 

Помню, когда написал что у меня стоит куча б/у стартерников, кто-то рассказывал про тестя и его варту, почти сдохшую
Как пример того, что стартерники долго не живут

 

А не уж то я стал бы снимать живую ?
Я как бы живые то аккумы в авто не меняю . Вот в авто лет по 5 вродь отхаживают (с остатком ёмкости эдак в 10% от номинала они в тёплое время ещё способны заводить исправное авто). Сравнивать же режимы эксплуатации в авто и автономно-резервном как минимум не разумно и уж верх неразумности строить прогнозы по долгоживучести стартерников в автономии на примере авто.

ещё раз для непонятливых (а точнее просто упёртых) стартерники живут более менее долго в тех местах для которых они предназначены - то есть авто, короткий и мощные всплеск потребления и сразу на зарядочку. А коли стартерник начать циклировать поглубже то всё становится куда хуже и первым же делом вылезает то, что реальная ёмкость не соответствует заявлемой.

 

Довольно мало. Для таких токов - предел.

 

Ну конечно, больше. 1900 - это мощность в рабочем режиме, а 2858 - это пиковая мощность при пуске.

 

Причем длинные. Там возле самого инвертера еще меньше напряжение будет.
Тут надо бы и расстояние сокращать, и провода кидать парами-тройками.

 

Вот смотрите, лошадь моя по паспорту тянет 700 кг. Я на нее нагрузил 670 кг и у нее сломался хребет. Вот почему-а?

Вы забываете, что в 2000ВА включены так же и вес лошади, т. е. потребление самого инвертора. Так же через такие тонкие трубочки, т. е. провода, лошадь нормально не прокормить. И основную просадку напряжения вы не видите, т. к. явно замеряете цифровым вольтметром у которого есть временной лаг при измерении для усреднения. Поставьте регистратор или осциллограф на худой конец и увидите просадку гораздо ниже 9 Вольт в пике. При 300А на 3 м на 12 В провода должны иметь сечение порядка 75 кв. мм для потерь в районе 2%.

В общем отнесите инвертор поближе к АКБ и замените провода на более толстые и все получится, но инвертор в таком режиме долго не проработает. Лошадь 700 кг везет, но недолго и недалеко, особенно китайская.

 

Не включены...

 

Вот не нашел я сходу доказательства своей правоты, была вот такая (подобная) методичка от АРС лет дцать назад, что таки они включают потребление самого ИБП в ВА характеристику.
Ну да ладно в приложенной листовке вообще написано, что брать надо только 60% от заявленного ВА.

В общем принцип не грузи лошадь больше половины соблюдаю я давно и это реально работает.