Выбор инвертора для резервного питания - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Замер потребления ИС3-12-600М3 без нагрузки, кулер выключен - 0,6А, кулер включен - 0,8А.

 

А как кулер включается без нагрузки? (у меня он изначально отключен)

 

К сожалению - не одно.
Получается, что как раз тогда, когда потребление мало и было бы выгодно питаться от аккумуляторов - этот инвертор оказывается не эффективен из-за собственного потребления.
Вот например вчера я целый вечер пролежал с компом на диване, что можно увидеть по числу моих сообщений тут на форуме Потребление было 20 ватт комп + 3 ватта светодиодная лампочка. Периодически добавлялось еще аж 11 ватт люминисцентной лампочки на кухне, когда перекусить ходил, но при этом выключал монитор (-12 ватт). Вот такое вот многочасовое и почти ежедневное потребление ибо зимой вечерами особо энергозатратных занятий и нет. Ну еще бывает осциллограф+паяльная станция - всё равно не много. Даже если к этому добавить малую музыкальную систему - до сотни ватт не дотягивает. Казалось бы можно обойтись маломощным инвертором типа моего Porto HT-E-350,для которого заявлено 300 китайских ватт. Авотхрен! Потому как существуют броски тока при включении нагрузок. И это вовсе не только к всем известным холодильникам и насосам относится. Блоки питания много какой бытовой и не очень электроники начинаются с диодного моста и конденсатора после него - классическая схема дешевого БП (дальше - силовые ключи и ВЧ трансформатор). Так вот, бросок тока возникает именно в момент зарядки этого конденсатора и дешевый китайский "автомобильный" инвертор либо горит, либо срабатывает защита если она в нем есть или снаружи к нему приделана (как у меня).
В некоторых случаях помогает влезание в такой неудобный БП с паяльником, установка терморезистора последовательно и, возможно, уменьшение емкости конденсатора. К сожалению - такие простые вмешательства помогают не всегда, а с серьезными переделками много возни. Казалось бы простой выход из этой ситуации - поставить инвертор не на 300, а на 600 ватт, надеясь что у него больше перегрузочная способность. Только вот тут и выясняется что вместо 0.18А тока холостого хода своего нынешнего инвертора - я получу 0.6А,то есть аж в ТРИ раза больше. И инвертор за зимний вечер только сам на себя
скушает около 60 ватт-часов энергии из примерно 150 выработанных солнечными панелями за зимний день. При этом комп и лампочка возле дивана за те же восемь часов скушают 180 ватт-часов. Цифры как-то грустно выглядят.
Из всех этих рассуждений получается что инверторов надо ставить не один, а два, и вручную их переключать зависимо от того, какими нагрузками собрался пользоваться и от того сколько вырабатывают солнечные панели. Летом-то на собственное потребление инвертора и наплевать можно.

За информацию спасибо!

Во всех [китайских] инверторах в которых я копался - кулер включается по датчику температуры.
Так что достаточно просто положить инвертор в теплое место, градусов 30-40 обычно достаточно чтобы начал завывать несмазанным пропеллером.

 

Спящий режим я включаю, когда ухожу на работу, или уезжаю в деревню на двое суток. В спящем он потребляет 120 мА. Вот это режим экономии. Всё остальное - попытка найти лучшее в худшем. На счёт того, что инверторов нужно много, под "созвучные" задачи, я давно писал и буду это "рекомендовать". У меня он только на свет в квартире, 14 диодных лампочек. Кулер у него действительно громкий, как у видеокарты в Ворд оф Танкс, по этому и отключил. Но никогда он не включался без нагрузки ватт так в 100.

 

Зачем вообще вам переменка при таких малых запросах? 100 метровых ЛЭП нет же в хозяйстве.
Инверторов с высокой (безвентиляторной) надёжностью не делают, где все кондёры полимерные, а такая плата - полноценный компьютерный БП: https://www.forumhouse.ru/posts/20234787/
Дешевле все LED лампочки перевести на 9-18В преобразователями и перекоммутацией светодиодов на платах. Или готовые автомобильные купить.

 

inrush current- noнятие, существующее и для солидных схем с APFC:
Meanwell RSP- 2400 series
Built-in active PFC function, PF>0.95
INRUSH CURRENT (Typ.) 60A/230VAC

 

А потери в алюменьтьевых проводах моей квартиры? Да-да! У меня ещё совочек под штукатуркой.

 

Ну вы не настолько островитянин безсетевой и "бензогенераторный", как @WatchCat, которому 11Вт КЛЛ хватает.
И с эффективностью уже продаваемых светодиодов >220 Лм/Вт мощность лампы можно втрое снизить, даже если рассеиватель и драйвер по 10% теряют.
0.9*0.9*223=180 лм/Вт
против 50-60 у ртутных спиральных.

 

Из-за удобства. У меня, как у всякого порядочного радиолюбителя с многодесятилетним стажем, есть большая куча всякой электроники которая втыкается в розетку. Всю ее переделывать на постоянку 12 вольт - пардон, замахаюсь.

От сарая с аккумяторами до дома 27 метров, плюс длина проводов в самом доме.
С работающим сейчас инвертором я теряю на него 2.2 ватта. Сомневаюсь что в проводах будет много меньше. Причем потери в инверторе при моих нагрузках более-менее постоянны, а вот потери в проводах будут тем больше чем больше включил. А до сотни ватт я всё же не так уж редко включаю. Вот больше - да, действительно редко.

Вообще-то и ЛЭП есть и как раз 110 метров - соседа-приятеля летом солнечным электричеством снабжаю Но это тема отдельная и интересная - как отдать соседу именно лишнее электричество, не ущемляя самого себя. Тоже готового хорошего решения нет. Благо сосед имеет из электроприборов только планшет, магнитолу, зарядник мобильного телефона и пару лампочек, да и бывает только летом обычно.

А монитор 220 хочет. Опять переделывать или искать с низковольтным питанием.
Геморрой это огромный.
У нас тут у многих, и у меня тоже, до середины 90х в домах была 12-вольтовая проводка сделана - лампочки, радиоприемник какой-нибудь мелкий, телевизор "Юность" чернобелый - он от 12в умеет работать, да и всё собственно. И даже так - жутко неудобно. Двойная паутина проводов, двойной комплект выключателей. Как только стали доступны инверторы - практически все от этого избавились.

У меня Porto HT-E-350,обычный китаец, проработал в электрощите в сарае 12 лет. Правда - защищенный "автоматической пробкой" на 16А - она успевает отключиться до сгорания ключей.
Причем я - второй хозяин этого инвертора, первый его благополучно сжег почти сразу после покупки.
Я транзисторы перепаял и вот пользуюсь. Холостой ход 0.18А - даже при моем небольшом потреблении вполне терпимый. При этом в него можно ватт двести включать - вполне держит такую нагрузку.
Как я уже сказал - недостаток ровно одни - не любит пусковых токов, особенно при повышенном входном напряжении с аккумов.

Так что на мой взгляд всё же самым простым решением будет использование двух инверторов с ручным переключением, зависимо от потребной нагрузки. Если часами лежать на диване носом в комп - включать тот что сейчас работает. Если же требуется что-то побольше - то вот тот вышеупомянутый от Сибконтакта например. Причем переключать и экономить только с ноября по март придется, в остальное время энергия халявная от солнышка.

Я, собственно, чего в сторону инверторов возбудился - хочу сделать (почти сделал) то что недавно обсуждалось в теме "самодельный генератор на 24в для зарядки аккумуляторов", ну только в моем случае на 12в. Чтобы избавиться от не особо сильно надежных зарядников 220/12 от Ориона, учитывая еще и их посредственный кпд и неспособность даже двух вместе выдавать больше 26А,что не позволяет оптимально нагружать мотор и увеличивать емкость аккумов. Напрямую с генератора я надеюсь получить около полусотни ампер зарядного тока (больше уже страшно по пожарным соображениям, помним про квадратичную зависимость нагрева от тока).
Так вот, хочу чтобы генератор аккумы заряжал, а дом от них одновременно питался через инвертор. После влезания паяльником в мой нынешний Porto - он такое позволяет, терпит на входе даже до 17.5 вольт, не отключается. Надеюсь что и инвертор от Сибконтакта получится так переделать. Вообще, такой переделке поддаются не любые инверторы, а только те у которых есть нормальная стабилизация в первой ступени
преобразования 12-310DC. Как ни удивительно - оказывается есть и такие, где стабилизации нет. Например шестисотваттный MeanWell вон на полке такой лежит. В результате у него наблюдается очень сильная зависимость амплитудного значения выходного напряжения от напряжения на входе, на аккумах. Первыми от этого начинают вонять палёным и дохнуть китайские фонарики, заряжаемые от розетки.

Что интересно - одни импульсные БП проблемы с этим током имеют, а другие - нет. Причем иногда попадаются даже маломощные (десятки ватт, БП от ноутбуков например) но с большим броском тока при включении, а иногда умеренный бросок тока даже у достаточно мощных (пара сотен ватт). Зависит исключительно от того где и на чем китайцы в схеме сэкономили. Похоже еще влияет постоянная времени "плавного старта" ШИМ. Но запоминающего осциллографа нет чтобы посмотреть. Тем не менее "методом тыка" замедлив старт микросхемы управления ШИМ иногда удавалось заставить БП не конфликтовать с инвертором. Ну это если БП сделан на tl494, uc3842 или еще чём-нибудь столь же распространенном, на что можно найти описания и разобраться в схеме.

У меня в качестве основного используется самосборный комп на основе очень маложручей платы с ARM-процессором. Питается он об БП с какой-то охранной системы, который имеет функцию бесперебойника - к нему подключен аккум от соседского скутера, который скутер уже не заводил, а вот мой комп (без монитора естественно) держит около часа, отдавая ему ток чуть меньше пол-ампера. Это удобно если нужно произвести какие-то переключения в домашней энергосистеме или просто в генераторе топливо кончилось - можно успеть баллон с пропаном поменять и генератор снова завести и всё это не выключая компа.
Поставил я этот специфический блок питания в комп после того, как обнаружил что обычные дешевые офисные UPSы (оба имеющихся) просто "не видят" электричества что от инвертора что от Кипора у которого внутре тоже инвертор. Вот от военной электростанции с мотором УД-15 - видят. Но она многовато кушает чтобы на столь малые нагрузки ее гонять.

 

Ecmь. Просто ИБП или инвертор- с правильными правильно заряжаемыми АКБ...
Мощность, которую он будет сосать от Вас- будет ограничена даже после перерыва в подаче ЭЭ. А уж если у Вас нечего будет ему отдать- на АКБ посидит...

 

Не хочет. У LCD внутри обычно 12-19В постоянки, из них 5 и 3.3 делаются. Для ноутбуков DC/DC бустеры существуют, 12->16...19В, от них и монитор заработает.
Инвертор на 1кВт с малыми токами XX дорогой будет (надёжный, как studer) или одноразовый, как фирмы Анти-электроника. См. мнение их давнего продавца: https://www.forumhouse.ru/posts/20737792/

НЧ-трансформаторы от меандра будут гудеть и вонять. Если эта куча редко используется, можно её и от специально выделенного (соседу) маломощного инвертора запитать. И его ток ХХ не сильно важен.

 

Легко, ставлю обогреватель на мощность 450Вт - кулер начинает вертеться. Отключаю нагрузку и меряю потребление пока он еще вертится, он не сразу останавливается.

 

По моим наблюдениям инверторы с модифицированным синусом (квадратная типа синусоида) жрут на холостом ходу во много раз меньше чисто-синусных инверторов. Сейчас на полке порядка 22 моделей инверторов, из них 4 с модифицированным синусом. Это правило относится ко всем к ним без исключений. Киловаттник с квадратным синусом на холостом жрет 0,32А, а 300 Вт ИС2-12-300 с чистой синусоидой (самый мелкий) жрет 0,34А

Это именно замеры, а не паспортные данные. Я измеряю потребление всех новых изделий и заношу в табличку, что бы потом использовать при расчетах.

 

А-электроники, victron, SMA, studer, outback - проверяли?

"Battery type: Li-ion
DC voltage range: 100 V bis 550 V" - тоже вряд ли попадали в Россию.

 

Вы вопрос-то читаете?