Выбор инвертора для резервного питания - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Слишком общее утверждение. Правильность алгоритмов работы и распределения мощности сильно зависит от условий использования.

Только очень сильно китайские. Советские не воняют - многократно проверено, всё время пользуюсь. А что гудят чуть больше - так это никому не мешает.
Пользуюсь инвертором с "прямоугольной синусоидой" 12 лет и жалоб не имею. Да, бывало попадались устройства которые с таким питанием капризничали, но случалось это редко и мало. Я от них либо избавлялся либо переделывал. По трудозатратам это куда меньше чем всё подряд переделывать на 12 вольт.

Подтверждаю. У нас в поселке никто вообще синусными не пользуется.

С типичными китайскими "автомобильными" инверторами которые продаются в обычных розничных магазинах есть только одна проблема - отсутствие токовой защиты в большинстве моделей. Всё что там есть - это плавкий предохранитель, который сгорает последним и защитить может разве что от пожара.
Но если такой инвертор подключить через защитный автомат с электромагнитным механизмом отключения, быстро реагирующим на импульсы тока - то после этого инвертор работает долго и счастливо.
(чисто тепловые дешевые китайские автоматы не подходят - они не успевают).

При наличии возможности неплохо было бы измерять еще и верхний порог отключения по входному напряжению. Он критичен если одновременно с работой инвертора производится зарядка аккумуляторов.
Для наиболее распространенных сейчас свинцовых аккумов с кальцием - даже официально по графикам производителя напряжение окончания заряда около 16.5 вольт (моя практика подтверждает). Если аккум не новый и стоит в достаточно холодном помещении то может быть и выше. К сожалению, большинство китайских инверторов отключаются и начинают пищать. Хотя бывают и исключения, 16.4в верхний порог я видел. Хотя этого всё равно мало, приходится корректировать. Кстати, побочным эффектом этой операции является небольшое поднятие и нижнего порога. Инвертор не пытается высасывать аккумы до 10 вольт, что безусловно хорошо.

 

во во, можно подробней?
можно вличку

 

Советскую "автоматическую пробку" видели?
Вот такую: sila-sveta. by /shopimage/7180559075960-11.jpg
Чебоксарский завод их бодро клепает по сей день и купить не проблема.
Внутри кроме биметаллической пластины как у китайских белых "автоматов" есть еще и катушка из нескольких витков толстой проволоки - вот она на импульс тока быстро и реагирует, отключая нагрузку.
Пробки бывают на 10 и 16А. Я использую на 16, включив ее в низковольтную цепь перед инвертором.
Отлично надо сказать работает! Как ни странно - с быстродействием у нее очень всё неплохо.
Единственный недостаток - 16А кому-то может оказаться мало так как ограничивает мощность 12в*16А=~200 ватт. Мне зимой этого хватает так как если нужна мощность больше то уже можно генератор заводить. Вот летом халявную солнечную энергию в 220 преобразовывать - да, имело бы смысл поискать быстродействующую защиту ампер так на сорок и поставить ее перед вышеупомянутым инвертором от Сибконтакта. О чем, собственно, и размышляю.
Искать придется среди промышленного электрооборудования - как раз тот случай когда к продавцам-консультантам можно обратиться, должны бы подсказать. Потому что там, в отличие от бытовых применений, скорость срабатывания это важный параметр и он нормируется. Возможно и есть средства защиты с гарантированным и достаточно малым временем отключения, при этом доступные по цене для простых смертных.
Во всём этом главное - осознать что такого рода устройства защиты "не знают" в цепи с каким напряжением они работают. Они знают только что такое ток. Поэтом в 12в цепи работают не хуже чем в 220/380.

Также, на всякий случай лишний раз напомню, что тепловая мощность, выделяемая на слишком тонких проводах и окислившихся контактах пропорциональна квадрату протекающего тока. Поэтому даже казалось бы небольшая разница в цифрах тока может весьма существенно влиять на нагрев и приводить к пожару. Выбирая сечения проводов - пользуйтесь советскими справочниками, а не рекомендациями китайцев. Наконечники на провода с большими токами желательно паять как это было раньше принято, а не обжимать, да еще алюминий на медь, как это часто делается сейчас.

 

Всегда считал, что сопротивление обжима меньше пайки.

 

Вот только при долговременной эксплуатации в условиях сырости и агрессивной среды (электролит же рядом) - пайка дольше сохраняет свое сопротивление стабильным.
Обратите внимание на советские военные дизельные электростанции из тех времен когда на ВПК не экономили. Там все наконечники на проводах паяные. Даже в схеме управления где существенных токов нет.
Я как раз летом щит от такой электростанции разобрал на детали когда переделывал домашнюю энергосистему. А в силовых цепях там не только медные наконечники на медных проводах, а даже болты и гайки медные (ну или может сплав какой-то но явно с высоким содержанием меди).

 

@WatchCat, чем паяли?

 

Ответ не идеален? Что конкретно непонятно? Что при негарантированности Вашей поставке соседу ЭЭ ему надо обеспечить её накопление на период пасмурности или Вашего нежелания поставлять электроны? И АКБ должны накопителем заряжаться правильно. В любой ситуации. Разжовывать, что значить "правильно заряжать свинец"?

 

Паял советским оловяно-свинцовым припоем в прутках, доставшимся в наследство еще от отца, он его где-то добыл много десятков лет назад. В качестве флюса употреблял ортофосфорную кислоту, которая применяется для промывки каких-то промышленных теплообменников. Ее мне подарил в количестве литров несколько знакомый сантехник.
Для нагрева самых толстых проводов употреблялось советское изделие "бензопламенный пистолет", это типа маленькой паяльной лампы, на которую устанавливается массивный медный паяльник.
Для проводов потоньше хватало старинного советского электро паяльника мощностью 80 ватт.
После пайки провода и клеммы надо промыть водой от остатков кислоты - дольше проживут.
Желательно также чем-нибудь покрыть от коррозии. Я использовал средство "мовиль" из баночки, купленной лет тридцать с хвостиком назад. Всю жизнь пользуюсь, и многократно убедился что он отлично выполняет функции защиты металлов от окисления. На ветряке им болты-гайки смазаны, так три года на улице - и всё равно откручиваются без проблем.

Ответ немного не про то. О том что аккумы надо заряжать правильно - и так общеизвестно. А вопрос был
как/чем распределять энергию - что себе в дом, что в свои аккумы, что соседу. Алгоритм и приоритеты.
Вобщем-то и то и другое я в состоянии придумать и даже реализовать поднапрягшись можно попробовать.
Я же интересовался не решал ли уже кто-то похожие задачи и может уже готовое устройство выпустил.
За время пока ходили письма даже нашел вот такое:
www. invertor. ru/zzz/item/kes_pro_mppt_200_60
Но для меня оно избыточно мощное, а следовательно скорее всего не эффективное при моих типичных токах зарядки, редко превышающие полтора десятка ампер.
И еще не понял можно ли там менять ограничение тока зарядки аккумов или как в китайских контроллерах "гвоздями прибито".
А вот возможность программировать срабатывание/отключение нескольких реле по заданным условиям - это хорошо. В смысле лучше чем ничего у китайцев.
Однако походе что управлять распределением мощности можно только вкл-выкл. А например так чтобы 2/3
от имеющегося себе, а треть соседу - не получится.
Впрочем - всё равно пока это больше теоретические размышления. Точная и полная постановка задачи в голове еще не оформилась. Но вот иметь возможность запрограммировать "включить реле когда аккумы зарядились и стали в float" - уже хочтеся. Равно как и отключить если они из режима float вывалились.

 

BM aka батарейный монитор. Ставите уровень допустимого разряда- на нагрузку в виде отдельного инвертора для соседа. И можно безсинусный, с высоким холостым жором.
На крайняк задействовать выход Load контроллера именно для этого- но считать SoC акков контроллеры сами умеют с трудом...

 

Можно. Паспорт скачайте, там написано. Другой российский контроллер Фотон 100-50 (50А*24В) дешевле (5000 р.), но и репутация фирмы хуже.
"Тип АКБ кислотные, щелочные, литиевые, пользовательские. 12В, 24В."

 

А у него разве есть возможность включать-выключать реле в зависимости от запрограммированных условий? Интересно-то именно это.
Например простейший случай - "аккумы зарядились - включаем какую-нибудь мощную нагрузку".

Пользовательские настройки для аккумов есть и у китайских контроллеров (у меня такой стоит сейчас).
Но вот управления внешними реле у него нет.

Спасибо, про батарейные мониторы почитаю.
В том-то и дело, что при наличии солнца летом мне хотелось бы вообще не дергать аккумы. То есть с утра зарядились, и всё, стоят до вечера в float с минимальным током. Если же инвертор подключить к ним - то контроллер не поймет что надо начинать гнать энергию с панелей пока аккумы не просядут. Пусть немного, но сесть должны. А после выключения инвертора контроллер не сбросит ток до минимального пока напряжение на аккумах не вырастет до установленного напряжения окончания заряда, которое существенно выше чем напряжение float (вот как это по-русски писать? "поддерживающего режима"?). И если интервал просадки для включения подачи полной мощности еще можно сократить до несущественных пары десятых вольта, то напряжение окончания заряда нельзя существенно снижать - аккумы не будут успевать заряжаться в нашем климате (или напряжение float придется поставить выше чтобы заметный ток шел, а это опять лишний износ аккумов).
Понимаю, что нормальный человек не должен обращать внимания на все эти нюансы, а должен включить с настройками по умолчанию и просто года через два-три умершие аккумы сменить, купив строго обязательно новые и исключительно "специальные". Но я-то не нормальный, я - технический перфекционист, вечно хочу заставить всё работать так как мне хочется. И тем самым лишить продавцов существенной доли возможных заработков на мне

В китайском контроллере выход load максимум что умеет это включаться/отключаться по падению напряжения на аккумах ниже установленного предела и возрастанию его обратно. Но это опять связано с лишним "дерганием" аккумов туда-сюда в то время когда этого можно бы и не делать.
А вот как его заставить включиться когда аккумы перешли в режим float, не раньше и не позже - я не придумал.

 

Есть, но реле слабее микроартовских - на ток 1А (240В) всего.
http://www.a-electronica.ru/foton-100-50-solar-mppt-controller-specifications.html
У микроарта 3 программируемых реле на 16А в полном доминаторе и ни одного в урезанной версии:
http://www.invertor.ru/zzz/item/kes_mppt_100_20 (вдвое дороже фотона, но и репутация конторы лучше).
Выкладывают инструкции в формате docX, но с расширением. doc - "повбывав бы".

Ещё лучше был бы инвертор mean well ISI-501 со встроенным MPPT зарядником, у них опыта больше в силовой электронике (с 1982 г., Тайвань).
http://www.meanwell.com/py/productPdf.aspx?i=47
У него ток ХХ 1,25А (12В) и выход "сухой контакт" есть (1А, 24В), но только для low battery функции. Параметр MTBF указан, а отечественные производители его не пишут, что наводит на мысли об одноразовых игрушках.

Датчик зарядного тока можно сделать (хоть на шунте) и поставить 2 компаратора, схему "И" с реле.
"Ток_мал И напряжение_высокое" -> батарея заряжена -> включаем соседа.

 

При резкой туче они всё равно будут циклироваться. Циклирование в рамках 100-90% не сказывается на сроке жизни даже такого отстоя, как свинец. Точнее, формула bulk-absroprion-float- boost_return_voltage (goto step_1)

 

Если бы сделать правильный алгоритм управления распределением мощности - то нет.
Допустим имеем полностью заряженные аккумы, летом днем в доме нагрузка околонулевая, солнце есть, от панелей энергия соседу отдается или в какую-нибудь свою "балластную" нагрузку, электротранспорт подзаряжаем или воду для душа греем. Пришла туча, автоматика увидела что энергия с панелей пропала и эту нагрузку выключела. Именно что не перевела на свои аккумы и не стала ждать когда на них напряжение упадет (хотябы и немного) ,а просто сразу выключила.

Может оно конечно и так, но не вижу смысла вообще циклировать в вышеописанном случае, когда нет нагрузки которой нужно гарантировать питание, а есть только та куда сливается лишняя энергия.
Логика примерно та же как подключение ветряка к балласту когда аккумы заряжены и энергия не нужна.
Никто же балласт на аккумы не переключает когда ветер вдруг кончился. А в нашем климате солнце может быть столь же непостоянным в течении дня как и ветер - это же сколько лишних, пусть и неглубоких, циклов получится...

Понятно что сделать можно. Я просто надеялся что кто-то уже сделал и продает что-то подобное.

То что слабее - не критично. От них только управляющий сигнал и требуется. Хуже то что на указанной странице про Фотон написано, что для реле программируются только напряжение включения и напряжение выключения, и никакой другой логики типа вышеупомянутого "И".
Еще там на странице удивил параметр "ток переключения в поддерживающий режим". В то время как имеющийся китайский контроллер переключается в него по достижению установленного напряжения, и мне это кажется более правильным. Хотя надо будет скачать и почитать подробное руководство по программированию этого Фотона на предмет изучения чего он может.

 

Не отрицая саму возможность подобной логической схемы, скажу что именно в этой формуле ошибка:
Ток мал может быть потому что на небе тучки, а напряжение 13.5в может соответствовать и стадии bulk
заряда довольно разряженной батареи вот этим маленьким током.
В том-то и дело, что для знания того что батарея именно зарядилась до упора и энергией не жалко поделиться с соседом - нужно знать "историю событий" - то есть что она дошла до своего напряжения полного заряда, которое существенно выше чем напряжение float, после чего ток был принудительно уменьшен, хотя панели могут дать еще. То есть придется делать устройство на микроконтроллере с датчиками тока и напряжения, имеющее память состояния. Так как всё это уже есть внутри солнечного контроллера - то логично было бы ожидать от него наличия функций управления потоками мощности.
Аналогично тому как это делают контроллеры для ветряков, сливающие лишнюю энергию в балласт или нагреватель воды.