Загородный дом из КББ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Наклейки планирую заказать на оба щитка в спец. магазине. Те что шли к щиткам в комплекте не нравятся, так как их нужно заполнять вручную.

 

Я распечатал сам и приклеил их на скотч.

 

Или так сделаю, у Вас очень интересно получилось сделать подписи. Выглядит супер!

 

Добрый день!
Вот и добрался я до главного щитка. Отсоединил большую часть проводов от временной схемы запитки (оставил только котел и освещение в котельной). Зачистил провода от наружного слоя изоляции и подписал каждый из них (за исключением заземления).

Скажу пару слов про инструмент:
У меня имеется два вида приспособлений для снятия изоляции, такой

И такой:

Оба одной и той же фирмы, но первым пользоваться значительно комфортнее, с его помощью удобно разрезать изоляцию как обычных круглых проводов (плоскими не пользовался), так и NYMы. Внутри имеющийся нож удобно регулируется по длине.
Второй нож настолько неудачно сделан, что работать им решительно невозможно. Я его пытался затачивать, но это лишь немного помогло.

 

Теперь немного о доме:

Штукатурка по большей части просохла, влага сохраняется только на лестничных пролетах и там же по углам. Пока это тревоги не вызывает, думаю, что с наступлением морозов котел скорректирует программу отопления и процесс высыхания пойдет бодрее. Также думаю, что одним из факторов является толщина штукатурного слоя.

Замерил температуру на 1-м и 2-мм этажах, при выставленных на котле 18 град., на градусниках отображается 19,5… Я был удивлён, что она одинакова на обоих этажах, по идее второй должен быть теплее.
Кстати по расходу газа: за полный месяц работы котла (с учетом начального прогрева и просушки дома) котел скушал 784 куб. м., а за последнюю неделю 175 куб. м. (т.е. примерно на 1 000 руб. в неделю). Судя по тому, что расход уменьшился дом прогрелся и вполне сносно держит тепло.
В цоколе обнаружил влажные пятна на внешней стене, при этом снаружи все сухо, на конденсат не особо похоже… Раньше такого не замечал. Буду наблюдать.

 

Мне по наследству достались "клещи" времён СССР. Прекрасный инструмент

 

Подскажите, а почему Вы приняли решение заливать перекрытие между первым и вторым этажом, а не плиты положить готовые. Из-за размеров или цены, я сейчас проектирую дом и архитектор раскладывает готовые плиты.

 

По деньгам выходит примерно одинаково. (#137 #500)

Монолитное перекрытие надёжнее - монолит есть монолит, все стены связаны.
Для монолита внутренние несущие стены можно сделать тонкими, хоть в полкирпича, а для стыка плит нужно соблюдать минимальное опирание с учетом прочности материала стен. Минимум 16см.
Под монолит не надо просчитывать положение внутренних стен, а для плит надо, так как плиты нельзя резать, надо расчитывать стены под готовые размеры (длину и ширину).

НО:
По времени монолитное перекрытие делается 0.5-1.5 месяца (опалубка долго ставится + после заливки ждать пока бетон наберёт прочность). У меня установка опалубки заняла 1 месяца (делал сам). Бригада с купленными готовыми материалами сделает быстрее, но дороже. С монолитом очень много возни. А плитами перекрывают за один день + день на заделку стыков.

Вот и выбирайте

 

Причин было несколько:
1. Проблематичный заезд длинномера на участок и его разгрузка
2. Для размещения плит необходимо изначально выложить опорные стены (а при заливке монолита достаточно несущей стены)
3. Под плиты необходим армопояс, а при заливке перекрытия можно либо совместить данную операцию, либо отказаться от армопояса ввиду того, что перекрытие выполняет данную функцию
4. В моем случае, перекрытие над лестничным проемом частично висит, для плит необходимо было бы придумать опорный элемент.

5. По моему мнению монолит получается ровнее и крепче за счет двойного армирования, отсутствия пустот и стыков, кроме того, по финансовым затратам получилось дешевле (даже с учетом аренды стоек и евробруса)

 

У меня делали две недели: Установка опалубки -> вязание арматурного каркаса -> монтаж скрытых ригелей под несущую стену и периметр
Бетон стал пригоден для дальнейшей работы через 2 недели (а ходить по нему можно было уже на следующий день) это при условии, что стойки я не убирал.

Фото перекрытия на следующий день:

 

Приветствую читателей форума!
Неожиданно ударившие морозы внесли некоторые коррективы в график работ. Пришлось срочно отогревать трубопроводы и сливать воду из накопительного водонагревателя в бане.

Тем не менее, я решил заняться главным электрическим щитком. Запитал котел напрямую от бани через удлинитель и подключил переноску в котельной через стабилизатор. Щиток у меня выполнен на базе навесного варианта Мистраль 65 на 72 модуля. В отличии от того щитка, что я монтировал на 2-м этаже, в большом варианте отсутствуют «заглушки» на тыльной стороне, соответственно отверстия под провода пришлось вырезать подручными средствами. Для этой цели я использовал электролобзик с полотном по металлу.

Для более комфортного протаскивания проводов через отверстия в щитке я снял раму с смонтированными на ней УЗО и автоматами. А вот в одну пару рук навешивать раму оказалось тяжёлым делом, она сама по себе получилась тяжелой + провода выходящие из корпуса «отжимали» ее обратно. Но тем не менее я справился с задачей, а также подключил ноли и фазы в штатные места. Не успел подключить заземления и ввод резерва, но это можно будет сделать в текущем режиме.

Немного про котел.
За прошедшую неделю котел скушал 226 куб. метров. При том температура в помещениях продолжила держаться на уровне 20 град. даже с учетом того, что я снизил температуру подогрева помещений до 16 град. Видимо из-за того, что пока не подключены блоки управления сервоприводами смесительных узлов, котел не может эффективно регулировать температуру. На мой взгляд, тут три варианта:

1. Изменить скорость прокачки теплоносителя с помощью частотного насоса
2. Дополнительно снизить температуру на котле
3. Изменить кривую отопления

Я решил поэкспериментировать с третьим вариантом. Посмотрим, что из этого получится.

 

Добрый день!
Пока электрик меня динамит с заменой уличного бокса и подключения к нему кабеля для питания дома я таки доподключил все элементы щитка (провода заземления и ввод резерва от генератора).

Так же я доделал подключение главного заземляющего кабеля к выведенному заземлению.
Для этого, я купил распаeчную коробку фирмы Промрукав размером 256х171х70, насверлил в ней отверстия под провод и под вводную шпильку.

Полосу и резьбу шпильки я обработал преобразователем ржавчины, а затем обработал медносодержащим спреем, затем я обмазал полосу консервирующей медной пастой и закрепил коробку на цоколе.

За тем я закрепил клемму заземляющего провода между двух гаек и законсервировал той же пастой. Как условно временный вариант, на мой взгляд, самое то.

Пасту и спрей использовал такие:

 

Добрый день!
И вот случилось счастье! Электрик поселка заменил мой старый уличный короб с счетчиком на новый и немного изменил систему запитки участка электричеством. До недавнего времени у меня от счетчика были подключены только гараж и баня, дом запитывался через удлинитель от бани. Счетчик был подключен к отводам от проводов напрямую.

После замены короба был установлен вводной автомат в отдельном коробе под опломбировку, от которого идет подключение счетчика, далее идет разводка на трехполюсной автомат – электроснабжение дома + 2 двухполюсных автомата к которым подключена баня и гараж.
По большому счету, подключение по данной схеме доп. постоек на участке носит временный характер. Уже выведен кабель к бане от дома подземным способом, на очереди тоже самое с гаражом.
Если что, короб АВВ, но произведен в России.
Фото щитков. Так было:

Так стало:

А так выглядит подключенный главный щит в доме:

Теперь дом снова с освещением и можно работать без переноски и вполне комфортно даже после наступления темноты, кроме того, теперь можно подключать силовой инструмент.

Немного про отопление: Решение изменить кривую отопления оказалось верным. Температура в помещениях снизилась до 16 градусов. При этом средний расход газа снизился до 178 куб. м. в неделю, или примерно до 1 100 руб./нед. Правда, такой щадящий расход связан в том числе и с теплой погодой.

 

Приветствую читателей форума!

После корректировки кривой отопления вылезла проблема – стал образовываться конденсат в дымоходе котла, в результате намокла часть цементной штукатурки под открытым участком труб на втором этаже и появилось мокрое пятно на стене в кухне.

Ради эксперимента добавил к имевшемуся листу утеплителя еще парочку, посмотрю как поведет себя точка росы в данном случае. Если просохнет - до утеплю дымоходы до пола. Если не поможет, поставлю гибкий дымоход, но уже в следующем году. Благо дело, что трубу я заложил с запасом (дымоход котла – 150 мм, диаметр дымохода на крышу – 180 мм.).

Все же, на мой взгляд, да и начитавшись форума и статей в интернете приходу к мнению, что основные причины «протечек» следующие:
1. Пониженная температура в доме – пока я там не живу установил на 16 град.
2. Недостаточное утепление дымохода – первый этап сделал, посмотрю что будет дальше
3. Недостаточная тяга в дымоходе – открыл ревизионное отверстие, тяга существенно увеличилась
4. Дымоход смонтирован «по дыму» - самый существенный недостаток и упущение.

 

Не нашёл результатов проверки Работает обмазочная гидроизоляция такого рода?

Будете переделывать? (пока за зиму на натекло)