Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для прочисток лучший вариант.

А вариант дверки на муфеле сфотографируйте для посмотреть.

ыы, вспомнил, видел как-то на видео.

 

При нулевом сопротивлении, а нагрузить его на трёхметровую гофру, да ещё изогнутую
и производительность будет уже не та, а на десяти метрах и вовсе на выходе струя исчезнет)
Когда были у нас ещё ламповые передатчики была и вентиляционная отдельная,
приходилось и обслуживать и рационализацией заниматься

У себя насчитываю три - загрузочная, прочистка внизу и над ТО, ну ещё одна -
- дверь духовки/сушилки.

Почему? Поясните.

 

Я буду делать более примитивно и процесс будет более примитивный:
Под окончание топки подвинул углей кучу в приямок у двери.
Верхние угли сгорят в пепел и сохранят нижние.
При следующей растопке через глазок загрузочной двери дунул феном -
пепел сдует а угли разожжёт.

Утром студент мой приезжает, досрочно сдал сессию.
Будет повод для шашлыка, заодно попробую на практике
сохранить угли в углублении под пеплом а потом разжечь.

 

@King1972, Тяга создается за счет градиента температур, если градусы верха и низа райзера сойдутся она исчезнет. Понятно, что тянуть будет за счет охлаждения ДГ на ТО по принципу неразрывностей сред, но на растопке явление имеет место быть+ мы ТО смещаем вниз создавая колпак где ДГ задержатся и градусы постараются сойтись.
Дверка муфеля:

Получившийся в итоге агрегат:
открытый закрытый
Два варианта реализации дверки у муфеля и сушилки, которую на горб муфеля водрузил.
П. С У меня 4 дверки в дымоходе (1. чистка пода+ загрузка выгрузка кислотного поглотителя 2. визуальный и аппаратный контроль состава ДГ и если понадобится, то установка тягла для ДГ. 3. удаление конденсата за счет продувки дымохода воздухом. 4. Отсечка ДГ газового котла, это заслонка, но к ней привод городить надо), поэтому их у меня так много.

 

Тогда значит надо постараться таки ТО поднять максимально повыше, ближе к колпаку.
Да и сам колпак может быть элементом бокового хода (камеры) над ТО.
Вечером сяду рисовать, может вырисую что к завтрашнему утру).

Как дверцы крепить, я свой предварительный вариант вижу так:
вокруг выложенного (склеенного) шамотного топливника ставится
рамка из мет. уголка. К рамке крепятся листы обшивки из тонкого метала
ну и рамка дверцы тоже. Между металлической обшивкой и
кирпичной кладкой зазор 20мм, в этом зазоре организуются
ходы для подогрева ПВ, как минимум.

Между металлическим каркасом и кирпичной кладкой жесткой связи нет,
каждый расширяется/остывает по своему.
Между рамкой двери и кирпичной кладкой зазор минимально необходимый,
вот чем уплотнить чтоб газоплотное и термостойкое и выдерживало деформации
- надо подумать.

Уже поверх металлической обшивки теплоизолятор,
для себя вижу плитки на основе вермикулита либо пеноблоки.
Наружная поверхность теплоизолятора колеруется и покрывается
рисунками из коллекции Васи Ложкина, моя аватарка в пример)

Если мой вариант слишком авангардный, то наоборот
сначала утеплитель потом обшивка и покраска серой молотковой эмалью.

 

Конструкция дверцы муфеля - большой плюс- никакого металла с горячей стороны.
Также конструкция исключает возможность обжечься об раскаленную футеровку - тоже плюс.
А вот обеспечит ли она герметичность?

 

@King1972, Из-за материала футеровки (сопрягаемые поверхности сами притираются друг к другу) герметичность обеспечивается вполне приличная, как показатель температура за ночь (8 часов) снижается с 1000 только до 300 градусов. По конструкции дверок свои мысли накидаю на днях (по утрам на работе никто не мешает до начала рабочего дня)

 

И ещё вопросы:
1. Какую максимальную температуру держать в топливнике будем
при газификации топлива? Это чтобы иметь в виду при оформлении топливника.
2. Объёмы ПВ и ВВ при сжигании древесного угля вы озвучивали,
можно ли озвучить объёмы при сжигании дров, примерно.
Это для прикидок каналов для воздуха и вентиляторов.

3. Запутался) Так что у нас горячее в райзере должно быть - верх или низ?

Я представлял - внизу, конечно, реакция, температура.
А верх, по умолчанию, всегда сильнее прогревается, особенно колпак.
Поэтому в моём понимании температурный перепад по высоте райзера в итоге
минимальный, т. е. можно не учитывать.

Я веду речь о райзере длиной один метр, такой принимаем по умолчанию ?

 

@King1972, Максимальная температура в топливнике 500 градусов, но в факеле (выбросах) может быть и больше. Т е. сама футеровка больше 500 не прогреется (понятно, что только та часть, которая является рабочей), а поверхность может и значительно больше временами получить. Не зря я про термостойкость особо внимание акцентировал.
В райзере (1метр по умолчанию принят) горячий низ, при горении образуется новый объем газов, который расширяется по трубе вверх. Любой газ при расширении охлаждается, поэтому вверху будет чуть прохладнее. Но это если идет вторичное горение, а если к примеру горит уголь, то вторичного горения может не быть, тогда градусы начнут сравниваться. А если предположить, что загорелась накопившаяся сажа на своде а вторичного горения нет, произойдет провал в тяге райзера. Поэтому температура в нижней части райзера будет всегда больше или равна температуре колпака в рабочем режиме.
Где то 60% массы дров перейдет в газ, который расширится раза в 4 от температуры. Процентов 25% пиролизного газа будет сгораемым и соответственно потребует такого же количества кислорода, которого в воздухе 21 %. Это я прикидываю, поскольку таблица и расчеты по пиролизу на работе, часть их я приводил (но фиг в писанине сейчас найдешь) А забить в ехелевский файл еще не случилось. Надо было закончить расчеты конечно, но и клеить надо было начинать пока лето, соответственно детализацию прикидывать. Я вот вчера колосники показал, а сегодня дошло, что надо их было сразу с вертикальной частью делать...

 

Информации за последнее время прибыло,
я теперь постараюсь визуализировать её с достаточной детализацией.
Загрузочная дверь по типу муфельной - поищу информацию, кто что-то подобное делал.
Смеситель подожду ваших предложений.
Самая большая неопределенность - где греть ВВ - внизу просто и понятно.
А вверху - нужно вдохновение).Напоминает охлаждение двигателя на "Запорожце" -
- куча жестянок мешающих обслуживанию, а поленись прикрутить обратно - получи перегрев.
Отец у меня уже второй "заПорш" ушатывает по сельской местности, так что эту тему знаю).

 

@King1972, Подогрев ВВ делайте, там где удобнее. Это я могу поизвращаться пока керамический заводик в подвале работает. Сейчас играю в "кубики" с компоновкой ловушки. Останутся форсунки ПВ, смеситель ВВ и дверцы, как наиболее сложные узлы в изготовлении. Колосники и балка перекрытия уже получились.

 

Вариант: камеру подогрева ВВ разместить в верхней трети райзера,
а керамический колпак - просто колпак, эдакое перевёрнутое прямоугольное
корытце просто лежащее на вершине теплобменника и подогревателя ВВ.
Поженить свойства "съёмный" и "теплообменный" можно, но ценой излишнего усложнения.
Пусть будет просто переходом газов из райзера в ТО и
местом где ещё возможно завершение реакций.
Высота водяного ТО получается 120 см, вверху вровень с вершиной райзера.
Эскизы вечером или к завтрашнему утру.

А как керамическая плита закреплена на дверце муфеля?
Какими-то подпружиненными пластинками по периметру ?

 

@King1972, В классике плитка наклеена на пеношамот (УШЛ), который в свою очередь выпилен так, что просто самостоятельно держится на жестяном корыте. В неклассическом варианте (на фото заметили керамические рога у коробки, на которой стоит колосник) В общем жестянка заходит закраинами в керамику через фетр в качестве демпфера (это если кто дверку пинком закрывать будет) И еще в классике термостойкий силиконовый клей-герметик еще не придумали, поэтому сейчас вариантов больше. Но через УШЛ для простых вариантов по моему самое то, всего надо 3-4 кирпича заполучить.

 

@King1972, Опять сегодня с рулеткой лазил, получается, что можно попробовать угольную ловушку опустить ниже 0 уровня, сделать для нее подвальчик. Если колосники поставить на 0, то вниз 15 см и наружу под углом см. 30, чтобы золу вытаскивать и растопку делать. Сверху дверку уже за пределами корпуса печки. Подумать как туда воздух подвести, чтобы дым обратно не шел и прикинуть как вариант. Тогда по высоте ТО выиграть можно. Выпускной коллектор тоже заглубить можно, но с чисткой проблема будет. Есть ли жизнь у такого варианта?

 

Если всё же откажетесь от верхней загрузки в пользу боковой как всё упростится.
Я на этапе принятия решения делать загрузочную дверь по типу муфельной
отказался от металлической невысокой дверцы в приямке, сам приямок сместил
от края на 120 мм вглубь топки, сделал скос не 30 а 45 градусов) ,глубину его принял 150 мм.
Вот только решетками никакими не закрывал, зачем ?
Скорее всего решетка будет способствовать скоплению в большей степени пепла
и мелкой фракции которая тоже быстро и легко превратится в пепел, хотя могу и ошибаться.
Так или иначе остающиеся в приямке угли поджигаются феном (2-3 мин.), можно и какой-то
нагреватель металлокерамический туда поместить стационарно. А потом включается
отдельный вентилятор для растопки и со стороны боковой стенки на уровне пода
из форсунки в приямок идёт струя воздуха для сжигания угля, минут на 10-15.
И никаких отдельных дверок, вот такой вариант у меня на данный момент.

Лучше один раз увидеть, чем 10 раз прочесть, так что сейчас займусь эскизами.