Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@alarin, какие потери тепла с метра квадратного внешней поверхности котла
вы бы посчитали допустимыми, чтоб жаба не душила).
Условие задачи одно - у вас в котельной минус 22 градуса).

 

@King1972, Как то на форуме стекольщиков один гуру печных дел сказал, что корпус печи должен иметь температуру, чтобы комфортно держаться за него рукой. Это порядка 30 градусов. Соответственно дельта температуры всего 7 градусов. Но это цель, а на практике давайте удвоим дельту и возьмем 15 градусов. Через уравнение теплопроводности материала футеровки можно высчитать какой толщины нужна стенка для реализации такой дельты. Если температура в котельной -22, я бы все равно сделал, чтобы стенки имели положительную температуру. А вот про тепловую мощность с квадратного метра не скажу, это считать надо, а какая из рассчитанных цифр будет приемлемая я не знаю. Давайте тогда уже и желаемую температуру стенки пожелаем, а потом посмотрим приемлемый уровень потерь или нет.

 

Посчитать легче, труднее определиться с допустимыми потерями,
чтоб их величина не напрягала. Сюда плюсую стоимость утеплителя -
и чтоб дёшево и сердито вышло.

 

Странный подход к делу. Может просто посчитать толщину изоляции для температуры 20-30градусов и не изобретать. Ну при этом учесть конструктив самой изоляции.

 

Тогда предлагаю такой подход. Между теплоизоляцией и корпусом сделать зазор и сделать воздухозабор для ПВ и ВВ из этого промежутка. При -22 воздух будет прогреваться, а тепло уйдет в ТО. Как бы потерь нет. Усложнение конструкции незначительное.

 

Вот это *теплее*будет.А если из нутри стенки внешнего кожуха покрасить краской для термоизоляции, вообще будет как у немцев.

 

Опять вспомнили забытое. Про подогрев ПВ-ВВ также упоминалось и саморегулирование при правильной подаче воздуха, сверху вниз. Разогреваясь газы всплывая будут оказывать ООС бункеру. Теоретически, а думаю и практически можно добиться постоянства температуры бункера только лишь этим.

 

@alarin, @arsenty, спасибо за участие,
здесь, по месту, особо не с кем посоветоваться.

Да всё просто - я искал аргументы к тому чтобы приобрести
ещё один рулон утеплителя к имеющемуся.
Не нашел. Я и имеющийся не покупал, а за работу получил.
Буду использовать то, что есть под рукой, без траты денег.
Позже покажу на какие выдумки голь хитра).

Хороший вариант для следующей версии, сейчас уже поздновато переиначивать .

 

Засунуть под утеплитель несколько труб для подачи ПВ-ВВ не проблема. Пользуя автоматику не понадобится цепочка.

 

@King1972, Котельная в подвале под мастерской, мастерская,- каркасно-щитовая (утеплитель 130, перекрытие подвала не утеплено, приток воздуха через щели в неутепленной двери, планирую воздуховод прямо к котлу). Прошлой зимой следил за Т (теплотрасса 7 м до дома ушла зимовать с водой) несколько ночей было -20,в воздуховоде, который лежит вместе с теплотрассой падало до +2.
@alarin, Котел (бункер) изнутри-наружу,22-25 шамот, 15-20 МКРФ, 30 базальтовая на фольге, 1 метал. кожух.
Размер топливного бункера: 480х325х830,колосник соответственно 480х325,от колосника до низа ГО 130, ГО 95Х50.сейчас поднял колосники на 60-70 мм над первыми (время растопки сократилось наверное в двое и количество топлива на растопку,-также)
Получается, пока не появится подсветка горизонтального канала, капризничает. Нужно чтобы угли хорошо светили в канал прямым лучем аж до райзера (придется придумать какую то "полочку" (колосники вентилируемые не передвинешь)

Котел через обшивку дает МНОГО тепла, если ее прикрыть листом базальтовай ваты (просто прислонил к вертикальной стенке, достаточно плотно) Бумажный скотч обуглился и рассыпался (это я замазывал щель черным герметиком 1400 чтоб руки не пачкать-широкий малярный скотч использовал).
Щель (точнее стык) между основным корпусом и бункером, было подозрение на подсос воздуха.

Причем больше всего тепла дает во второй фазе, это когда летучие выгорели и пол- бункера углей адски светят.

 

Вообще в котельной, если там нет диванчика (ну типа зашел и вышел) должно быть максимально холодно, на сколько позволяет оборудование и кочегар. Потому что любой лишний градус-это потери в конце концов материальных средств. А вот как достичь,...я изначально заложил с этой целью воздуховод.(кстати он этим летом заметно помог сэкономить на кондиционере и уже наверное окупился).

 

Так и должно быть, лучистая она и в космосе та же.(адски светят).А экраном из нержи посветить в ГО?

 

@arsenty, Это надо оптикой заниматься, параболу расчитывать, мерять. А она закоптится при растопке. Уж лучше полочку из просечного металла. Мне кажется будет более практично.

 

Уважаемый Кинг, а вы можете и без особых усилий *утеплить *снаружи стенки котла. Если поразвлекаетесь с фольгой от шоколадок или кондёров ,ну или тонкой фольгой ляминтиевой. Я так глушу утечки в опытах с печурками когда темпра до 300гр .примерно.Работает на ура, но особо большие площади металла не приходилось экранировать. Вот перекрытия в бане у *ракетодрома* закрывал-РАБОТАЕТ.

 

Копоть и инфракраска-друзья.Во всяком случае в отражательных печах.