Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@King1972, Ну в общем пока все, буду считать, а вы можете над ловушкой подумать, у меня с удалением золы как то мысль не посетила. Камера с одной стороны воздух не должна подсасывать, а то там кроме золы ничего не будет, с другой стороны чистить все равно придется, а дверцы может и не быть.
Да, по оценке, на ваш взгляд вся та хрень, которую мы городим будет ли работоспособна. Пока только Александр нас критикует, но в его аргументах обоснований неработоспособности нет и это хорошо (Александр я не в коей мере не имею ввиду вас как то задеть).

 

Жду супругу с работы, будем скромно праздновать
а муза приходит по ночам, буду ловить)

Учитывая что городим не с нуля, а опираясь на работающий прототип @Perelesnikа,
то моё мнение - будет. Насколько сможем улучшить работу за счет своих рацпредложений
по компоновке, материалам и автоматике - покажут предварительные опыты на макетах.

 

С дров, на 3 кВт снять хотя бы 50%, уже хорошо.

 

@Сергей247, Сергей, кстати видели у Берга, как они вход в трубу на 45 градусов гнут, сравни с нашими картинками, может и мнением поделишься.

 

С термопарами китаёзовскими тип К, не в ту степь идёте.У меня за 4 года работы с ними стойкое понятие=на боже чё нам не гоже. Или возьмите термопару для мультиметра и оденьте в керамическую рубашку, как положено, будет работать. Я их не один десяток перепаял. Вся их нержа, наш ляминь стойче.

 

Первый пункт понятен
По второму и третьему можно по паре предложений,
что именно вы делали ?

 

Насчёт самой термопары, Вот такую вставьте в керамику (соломку для термопар) и заглушите керамическим колпаком. После куда хотите вставляйте мерьте. Внутри термопар, что вы предлагаете стоит тоже. Но прогарает корпус. А паять приходится из срочной нужности, обыкновенным угольным электродом сварочным аппаратом.

 

И есть ещё одно НО. Из десятка термопар найти две с одинаковыми показателями мало толку. Но если точность не самое главное всё хорошо. Я пользовался и разными приборами, таким как там на фото видно и более дорогими автомобильными. Результат един, но цена разная. Против самоделки или старинного советского им далеко.

 

А сам кончик (термопара) внутри металлической трубки
где стоит по длине: в верхушке или где-то по центру?
Касается стенки трубки или есть воздушный промежуток (по центру стоит)?
Отходящий провод от термопары защищен дополнительно
замазкой какой-нибудь?

Сама идея самопала понятна, я обеими руками за экономию.

 

Внутри дорогой термопары для авто. спай стоит в самом кончике в каком то порошке. В более дешёвых просто трубочка и ВСЁ!Когда прогарает нержа отваливается люмель от шарика сплава. Хватаешь пассатижи скручиваешь в два витка и сваркой с графитовым электродом опять делаешь шарик сплава. Я теперь использую вместо трубки концы термометров от судовых дизелей с выхлопа .

 

А лучше взять на базаре старые провода от термопары кои 1мм в диаметре спаять из них и заключить в соломку и в глухой наконечник для термопар. От тарировать один раз и всё-забыть сию кошмарину.

 

@arsenty, Платину к сожалению на базаре не купишь, а ХА я у китайцев и не заказывал, поскольку все, что вы написали "истинная правда". ТермоЭДС будет меняться в зависимости от состава сплава, который в разных партиях естественно разный, поэтому всегда предусмотрен в измерителях компенсационный резистор, который еще и температуру концов обнуляет. Обычно это резистор "сопротивления", т. е катушка с туевой кучей витков тонкого медного провода, чтобы его сопротивление явно менялось от температуры. Это так, дополнение. Сварку проводили разрядом конденсатора на графитовой пластине (это если с источником питания вдруг трудности).

 

Хорошо если термопара одна, а если их скажем 10...20?

 

@Stann, 10 -20 раз зарядили. 5RC=90% емкости эмпирически. Энергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения.

 

До 20 у меня пока не доходило. В основном сейчас 3-5 одновременно, но не часто.