Каркасный эко-дом: опилки, известь, воск, льняное масло

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Итак, я остановился на укладке пола. Необходимо было зашить внешнюю часть пола, которая смотрит в землю.
Вкратце, выбор был такой: нашить саморезами доски просто по низу лаг пола или закрепить рейки как черепные бруски, нарезать доски по ширине проема между лагами и просто их положить концами на эти рейки.
Учитывая что опил придется трамбовать был выбран второй вариант, т. к. расстояние между лагами было большим. Были опасения что если доски просто прикрутить саморезами снизу, они отвалятся от ударов.

Сейчас я думаю что крепить рейку было лишним, черновой потолок подшивали просто на саморезы к лагам крыши и все это было достаточно прочным чтобы выдержать человека и засыпку.
Еще лучше заранее учитывать эти особенности и делать шаг лагов в районе 50см.

Разложенные досочки также промазывались воском, лежали некоторое время, а зачем переворачивались вощеной стороной к земле. Это легче, чем потом пытаться покрасить что-то под домом. Воск - не краска, просто мазнуть кистью будет мало.
Внутренняя полость полов тоже пропитывалась маслом и воском, но позже, перед засыпкой.

 

Доска была естественной влажности, но прилично полежавшая на улице в стопе. Т. е. не прямо сырая с пилорамы. Изначально доски были вплотную вбиты и занимали всю длину, через пару недель они усохли на 15см (6-метровый проем).

Уже писал, что при работе с доской атмосферной сушки стоит учитывать эту особенность. В полах они были просто уложены, а не привинчены, и их можно было заново сплотить, вбив еще доску в образовавшуюся щель. Но если вы куда-то будете крепить доску на саморезы или гвозди, то можете быть неприятно удивлены размером щелей через несколько недель. У меня это происходило потому что в стопе было более влажно, чем в доме где был сильный сквозняк.
Но щели между досками прикрученными торец-в-торец все равно будут образовываться, т. к. в течении года доска то разбухает, то ссыхается при изменении влажности.
Это все знают, но на всякий случай.

 

Затем сделали каркасы под два окна. Под оконные стойки поставили дополнительные перемычки. Схема из скетчапа прикреплена к посту.
В места примыкания двух вертикальных брусков закладывали небольшой слой пакли с воском (показано стрелкой).

Я на нескольких каналах по каркасам видел споры по поводу нужно ли прокладывать какой-либо утеплитель если в стене бруски смыкаются плоскостями (отмечено красными линиями на фото). По идее, плотного соединения между голыми досками конечно не будет, и со временем щель скорее всего увеличится. С другой стороны, эта щель мизерная и закрыта как снаружи облицовкой, так и отделкой изнутри. Т. е. щель не сквозная с улицы в дом. Единого мнения по этому поводу я не встречал, кто дотошный - тот закладывает утеплитель.

В моем случае внешняя отделка - это американка, у которой есть ощутимые щели при примыкании досок (в отличие от какого-нибудь пластикового сайдинга одним листом во всю стену, который и правда полностью от ветра защитит), поэтому во все горизонтальные и вертикальные примыкания брус-брус в каркасе была проложена пакля напитанная воском с маслом.

 

Далее, выше писали на счет подоконников. Я сделал укосы выдающиеся в комнату. Доска, которая является подоконником, просто поднимается (снимается) и открывает доступ к полости в которую опил можно досыпать. Но после трамбовки он пока не оседал. Этим подоконником можно и сжать опилки, если насыпать их с горкой. Еще это было сделано чтобы иметь более-менее широкий подоконник, на который обычно ставят комнатные растения.

А в моем случае это еще одна точка где через время можно будет посмотреть что происходит с опилками в стене, потрогать их и выполнить какие-то эксперименты.

 

Далее (а точнее ранее), воско-маслом был пропитан весь каркас изнутри: внутренняя часть обшивки, стойки, балки и прочее.

На 8 литров масла разводили до 900 грамм воска, в среднем 600. Масло нагревали на плитке пока воск не расплавится полностью. Горячее масло с воском выглядело как на фото. Оно течет также как нагретое масло без воска. Когда охладится - оно застынет в массу по консистенции напоминающую вазелин. На многих фото четко видна граница между промазанной и нетронутой поверхностями.
Если масло перегреть, оно потемнеет и будет страшно пахнуть рыбой. Мазать им все равно можно, запах быстро выветрится, но процесс будет мучительный) Лучше накрошить в него воск и медленно нагревать на самом слабом режиме плитки до полного растворения. Воск растворяется при температуре около 60 градусов цельсия, при этом масло еще не окислится до такой степени.
Многие нагревают на водяной бане, но я не пробовал.

Расход масла у меня записан в районе 20литров на 80 квадратов. Закрадывается мысль что я ошибся и это как-то мало, попробую позже перепроверить.

Следует учесть, что при такой концентрации промазка не высохнет. Все поверхности будут густо-жирными и сильно мазаться. С точки зрения защиты от влаги, это хорошо. Но если планируются какие-то работы - стоит это иметь в виду.

 

Перед началом обшивки каркаса изнутри оставалась еще одна задача: сделать форму стен такой, чтобы сверху в них можно было досыпать опилки. Полость должна быть достаточно широкая, чтобы досыпать туда было удобно и чтобы была возможность трамбовать насыпанное. По ощущениям, для этого нужно 30-40см проем вверху каждой стены. Кроме этого, вокруг всего жилого помещения толщина засыпки не должна быть менее 20см (толщина засыпки стен).

В данном случае это было организовано с помощью укосов. Схематично способ изображен на рисунке (далее прикреплю скетчап-модель). Если каркас не объемный, то без укосов пришлось бы опустить весь потолок. А так имеем непрерывный толстый слой утеплителя вокруг комнаты, смотровую полость нужного размера с чердака в стену и некую "изюминку" во внутренней форме помещения (в том смысле, что комната не просто куб). Опилки распределяются по чердаку при его утеплении и сами ссыпаются во все стены. Если где-то опилки начнут оседать, это будет видно на чердаке и можно просто насыпать еще опилок на чердак, не пытаясь подпихивать опил напрямую в стены.

Последнее - важный момент. Из-за ската крыши надо учитывать, что работать около стены очень неудобно. Высота до обрешетки крыши там очень небольшая, идут стропила и лаги которые сильно мешают двигаться, очень неудобно подлезть к верхней части стен и что-то делать. В некоторых местах подпихивать пришлось бы рукой, лежа на животе, ничем больше не достать. А пихать пыльные или известковые опилки лежа и рукой - радости очень мало и нужен противогаз.
В моем случае получается что полость для подсыпки начинается не у самой стены, а несколько раньше, и она достаточно большая чтобы к ней можно было не подходить, а просто нагрести лопатой опила в эту зону.

Т. е. при проектировании каркаса следует учитывать куда и как потом опил будет досыпаться. В этих местах человек должен мочь сравнительно свободно двигаться, подходить, подносить мешки или ведра.

 

По поводу этого всего. Проблема в том что много полезных сообщений и не от меня. И если человек так сделает, то пропустит много интересной информации.

Форум работает так как мы сами захотим. К сожалению очень многие темы содержат какие-то переругивания и холивары на половину страниц. Среди этого всего тонут полезные сообщения. Время очень дорого и жалко его тратить на перечитывание непонятно чего. Думаю всем удобнее, если темы будут предметны.

Я не против других сообщений и обсуждений, но я бы хотел призвать все же обсуждать вопросы по теме опилко-засыпных домов, и конкретно. Хорошо когда в тему приходят люди и оставляют посты про свой конкретный опыт, оставляют свои фото и ссылки. Я целиком за такое обсуждение и позже хочу пообсуждать схемы каркасов, например.
Плохо когда тема начинает скатываться в верю-не-верю, посылы сходить за справочниками и прочее. Все равно же ни к чему такое направление разговора не приведет?

Это не попытка всех построить, просто если уж трачу время на тему, то хочется сделать что-то полезное и удобное. И один из критериев - чтобы, по возможности, не отнимало лишнее время у читателей. Т. к. время очень дорого.
Нам самим же будет легче при случае перечитать более короткую но информативную тему.

 

Мой выбор в пользу черепных брусков определялся не только преимуществом опорной обшивки перед безопорной, висящей на саморезах (этого достаточно, т. к. в сущности, эта подшивка держит только вес опилок), а ещё и большей ремонтопригодностью (в случае нижней разборки, не придётся выгружать весь низ дома, а только нужный участок) и возможностью не крепить доски подшивки (просто положить их на бруски).

Какой брус Вы использовали для черепных брусков?
Почему крепили его к лагам не на гвозди, а на саморезы?
Какой шаг лаг был у Вас фактически?

Т. е. рассыхание досок составило где-то по 3-4мм. Зачем нужно было сплачивать такие щели? Они вполне могли бы быть полезны для отвода влаги из опила. Вообще, обратил внимание на излишне хорошее качество дерева для такой неответственной операции, как подшивка низа дома. Понимаю, что опилки отличаются от соломы и полную аналогию проводить нельзя, но для соломы мы использовали окоренную необрезную доску и не сплошь, а с некоторой разрядкой - щели были больше за счёт неровностей краёв досок.

Прокладывали ли крафт-бумагу или др. материал под опилки в полу?

Воском или масловоском?

Зачем нужно обрабатывать воском/масловоском дерево, находящееся в проветриваемом пространстве и не соприкасающееся с землёй, или соприкасающееся с ничем не обработанными опилками?

Вполне может быть, если покрытие однослойное и в неэксплуатируемых местах.

Для меня калькулятор рекомендовал толщину опилок 300, т. е. 20см для жилья в Н. Н. - как-то маловато будет, нет? А для большей толщины засыпки, уже нужен объёмный каркас. Мне кажется, что объёмный каркас из стоек Ларсена и решит проблему досыпания, а не укосы (хотя решение оригинальное). А в подстропильное пространство, вообще, подсыпать вредно - не должны опилки соприкасаться со стропилами и покрытием крыши. Нужно стойки поднимать выше уровня засыпки (и выносы крыши, кстати, не будут при этом окна затенять):

К сожалению, это не так. Любое массовое сознание (в т. ч. форумное), работает не так, как нам хочется, а согласно неким закономерностям, давно выведенным и подтверждённым исследованиями. Люди не будут ждать конца рассказа, если им нужно спросить что-то по ходу рассказа. Люди теряют интерес даже к самому захватывающему рассказу, если он часто и надолго прерывается. Потому, что рассказ этот - не главное и даже не самое интересное в их жизни. Бывают ответвления от рассказа, которые интереснее самого рассказа (пример Шахерезады).

В этом нет проблемы, это нужно принять, как погоду - снег, дождь... Повторюсь - кому нужно отследить нить рассказа целиком, тот выделит только сообщения рассказчика и прочитает сначала их. А потом, если заинтересуется, прочитает и комментарии. Но это будет потом, когда рассказ закончится. Следящие же за рассказом во время самого рассказа, хотят в нём участвовать - тоже закономерность. Отнеситесь к ним, как к помощникам, а не как к помехе.

 

Гармонично перекликаются подоконники и срезанный угол под потолком.

 

Засыпка: опилки или стружка.

С установкой укосов несущая часть каркаса была закончена. На следующем этапе планировалось обшить каркас изнутри черновой обрешеткой и засыпать утеплитель. Необходимо было решить что засыпать: опилки или стружку.
Плюс у опилок я видел только один - они бесплатные. На стружку необходимо было потратить 3-4 тысячи рублей. А минусов у опилок, как мне кажется, больше:
- Опилки идут с корой и всеми грибками что были на дереве. Стружку гонят из древесины камерной сушки, т. е. скорее всего все грибки погибли от температуры при сушке
- Гипотетически бОльшее оседание опилок. Опилки сырые, т. е. они еще будут сохнуть. Думаю, усадка опилок частично связана с их высыханием, они просто садятся как и цельная древесина. Повышенная влажность воздействовала бы на каркас вокруг них и если я ошибся с пропиткой - то вполне реально мог получить истлевшие стойки. Сосед добился того что у него сломались лаги межэтажного перекрытия, в которое он засыпал сырые опилки и закрыл пароизоляцией. И даже спустя время опилки естественной влажности не высохнут до состояния сухой стружки, влажность у них будет выше.
- Мелкая фракция опилок истлевает в древесную муку. В стенах я видел участки где опилки сохраняли свою изначальную форму и участки, где опилки превратились в пыль. Не знаю с чем связана неоднородность, но крупная стружка, скорее всего, так не истлеет. От деревенских слышал фразы "опилки истлевают" и разговоры про то, что со временем (раз лет в 5) они пересыпают чердаки, выкидывая старые опилки. Сам я не видел что они подразумевали под истлеванием и не понял реальных причин замены. Не знаю, становилось ли у них дома холодно или были другие причины.

Поэтому решено было закупать стружку.

На фото в черном мешке стружка, в зеленоватом - опилки, пролежавшие год. На вид опилки вроде не так плохи, но в мешке есть участки, больше похожие на пыль или муку, чем на опилки.

 

Ох уж эти "деревенские" ...
Мне тоже каких только ужастиков местные не рассказывали, мол сгнили все опилки у них нафиг. Я стал задавать наводящие вопросы. Выяснилось, что опилки смешивали со шлаком и ЗЕМЛЕЙ (!).

Сосед, живущий в брусовом (брус 15х15 см) доме, на днях участливо интересовался, совсем ли я замерз в опилкозасыпном доме с 32 см опила в стене или "немного хоть держится тепло".

 

Спорно это все. Чтобы не снимать 6-метровые доски, можно их нарезать по 3м или 2м, тогда также их можно откручивать участками. Только если открутил их снизу, сложно потом обратно засыпать перекрытие. Рейка ведь съедает толщину засыпки. 3см рейка, 2.5см доска - и уже минут 5.5 см. А без рейки было бы 5.5 см засыпки + 2.5 см доски прикрученной снаружи.

Рейки из доски-дюймовки где-то 3см шириной. Шаг лагов около 80см. Саморезы можно выкрутить в случае чего, а гвозди оттуда не достать, рейка сломается. Хотя. при закрытых полах выкручивать там тоже неудобно, не утопленный гвоздь гвоздодером может быть проще вытащить. Неоднозначно.

Щели сплачивать надо потому что это не конец, рассыхаться все будет и дальше, и тогда там и будет 3мм. Необрезная доска при соединениях образует дыры, в которые опил высыпается. Кроме этого получается геморой чтобы ее окорить (на пилорамах кору не уберут), а потом геморой сложить эту мазаику и как-то подогнать чтобы небыло больших дыр. Лишнее это все, рабочим тоже платить надо, дороже выйдет чем нарезать обрезную.

Весь дом промазывался масло-воском 8л\600гр. Бумагу в полах не использовал.

Доска обрабатывается изнутри чтобы опил, в котором скорее всего может сильно меняться влажность, не воздействовал на саму обрешетку. А снизу - просто на всякий случай.

Объемный каркас выглядит лучше, но материала на него у меня небыло.

Вместе с облицовками стена и так около 30см. При 30см утеплителя стена будет 37см, для домика 6х6 это безбожный перебор. Именно такие домики я собирался делать для "турбазы", поэтому размер такой. На счет мало - не знаю. Зимой дом разогревается 3кВт обогревателем за 5-8 часов, дальше справляется киловаттный конвектор. Я не засекал сколько он расходует, ну может при 30см расходовал бы поменьше, но окупит ли это затраты на постройку? Если буду там этой зимой, поточнее сниму параметры.
Я исходил из таких соображений: у меня вокруг дома из бревна 24-26, у них еще и швы продувает. Стена бревенчатого дома 24 в самом толстом месте, а в среднем сужается до 8см паза. Т. е. в среднем стена-то тоньше 20см, да еще и с щелями. В моем случае 20см сильно трамбованной стружки + 7см доски с разных сторон и стена однородна. Всяко лучше, поэтому для моих целей хватит. Я не ставил задачи сделать энерго-эффективный дом, который можно одной лучиной в -40 обогревать)

 

Кстати да. В лучшем случае с песком. А так бани ведь засыпают хвойным подлеском. Я так понимаю там у них все может быть вперемешку. Что нашли, то и насыпали.

 

Но опилки тоже не так плохи, если подумать. У меня они лежат кучей на улице, на земле, уже года три. Внутри кучи они порозовели и постоянно сырые, но прямо чего-то ужасного с ними не произошло. Не особо ценные наблюдения, просто глядя на них у меня возникала мысль что они неожиданно хорошо лежат.

 

Это иголками опавшими, что ли?