Фильтры для приточной вентиляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Посмотрел диаграммы падения давления на разных фильтрах и увидел, что, получается, если мы хотим минимизировать потери давления, то необходимо монтировать фильтр перед каждой решёткой в помещении.

Ибо перед решёткой скорости небольшие и падение давления тоже небольшое. Оно может на порядок отличаться от падения давления около установки, где скорости обычно в несколько раз выше.

И вопрос. Если говорить о самостоятельном изготовлении фильтров, то проще нарезать кассетные, чем шить карманные, верно же? Вообще, можно самостоятельно шить карманы?

 

Можно и в космос полететь.
Потери давления зависят не только от скорости, но и от площади фильтра.
Зачем изобретать велосипед. Не зря же все делают фильтры центральными.
Не берем в расчет мед и чистые комнаты - там другие условия.

 

На диаграммах встречал два варианта:
- или указывается падение давления в зависимости от скорости и безотносительно размеров фильтра и объёма прокачиваемого воздуха,
- или указывается падение давления в зависимости от размеров фильтра и объёма прокачиваемого воздуха.

По-моему, логично. Сопротивление оказывает материал. Сопротивление обратно пропорционально скорости. Но скорость - это производная от габаритов и прокачиваемого объёма. То есть можно и так, и так.

Центральный, конечно, удобнее во многих отношениях. Причём кассетный кажется во много раз проще карманного: достаточно лишь вырезать прямоугольник материала и засунуть в коробку. Но и падение давления на нём заметно больше (

Видел адаптеры для решёток с местом для установки фильтра. Вот и задумался.

 

В принципе, шить карманные самостоятельно можно. Но Вы должны понимать, что в месте шва пыль не будет задерживаться. Как правило производители скрепляют материал ультразвуковым оборудованием.
на счет кассетных и карманных. У карманных фильтров срок полезного использования больше, чем у кассетных. А у кассетных выше эффективность (улавливают более мелкую фракцию).
Обычно я встречала случаи, когда люди сами резали материал для панельных фильтров. Рама у панельников живет долго, а материал не дорогой. и резать его проще, в отличии от гофрированного для кассетных фильтров.

 

Наверное, я перепутал кассетный и панельный. Как раз имел в виду просто прямоугольный кусок материала, вставленный перпендикулярно потоку или под углом. Самый простой вариант, как понимаю, но обладающий сопротивлением выше, чем у карманного.

А если завернуть пару раз, сделав дополнительное уплотнение? Прошить или степлером скрепить. Мне кажется, там скорее вообще ничего не будет проходить, в месте шва.

 

Какой должен быть фильтр в составе приточной установки для защиты от дыма?

 

От дыма даже противогаз не спасает.
Для улучшения ситуации - угольный, лучше насыпной, большой.

 

в какой-то степени поможет ВПcard/H-66-25 (размеры запрашивайте у производителей, для примера эти привела)
Но с дымом действительно тяжело справиться

 

Панельные фильтры

Используются они в основном в рециркуляционных, приточных и вытяжных системах вентиляции. Зачастую, панельные фильтру устанавливаются в качестве первой ступени очистки для более качественной очистки воздушного потока.
Предназначены панельные фильтры для улавливания вредных примесей, а также для защиты вентиляционного оборудования от запыления.
Основой классического панельного фильтра является стальная, картонная или проволочная рама. Внутрь каркаса вставляется фильтровальный материал. Это может быть ФилТек, стекловолокно, гофрированные материалы, угольные наполнители и другие. Чтобы фильтровальный материал не вываливался из рамы во время эксплуатации, со стороны выхода воздуха устанавливается стальная спица, металлическая или картонная сетка зависимости от материала рамы. В некоторых случаях сетка устанавливается и со стороны входа воздуха. Конструкция полностью зависит от заявленных требований к фильтрую.
Основным преимуществом панельных фильтров является возможность замены фильтровального материала, не выбрасывая при этом корпуса. Эта возможность существенно экономит эксплуатационные издержки. Поменять фильтрующий материал в панельном фильтре можно самостоятельно, либо обратившись в серверную компанию.
Замена возможна при использовании материала ФилТек (объемный фильтрующий материал) или стекловолокна.
Замене не подлежат панельные фильтры с картонной рамой, так как картон быстро деформируется.
Фильтр марки ВП

 

А в какой степени? Оцените пожалуйста эффективность данного типа фильтров в цифровом выражении.

 

Что скажете насчет использования автомобильных фильтров в системах вентиляции? Например воздушный фильтр камаз. По некоторой информации с сайта abok и др. данный фильтр имеет класс фильтрации что-то около f7 и площадь поверхности 3.5 кв. м. И цену от 400р. Для сравнения карманный фильтр вентс фвк-315-7 имеет площадь поверхности около 1.5 кв. м. и начальное падение давления 20Па при 500м.куб./час. Так что фильтр от камаза при моих 300 кубах будет давать мизерное сопротивление и такую пылеемкость за счет большой площади, что его минимум на год хватит. Или неправильно делать выводы о предполагаемом падении давления только лишь на основе класса фильтрации материала (и то не точном) и площади поверхности? Хотя по немногим отзывам в сети, что я нашел, камазовский фильтр действительно "на ощупь" почти не создает сопротивление потоку при малых расходах.

 

Скажу что это правильное решение. Себе на трубу диаметром 250 ставил фильтр от МАЗа. Меняю 2 раза в год. На зиму и в июне. На год при моих 350 кубах расхода не хватает. Заводской даже не покупал. Всё самодельное. Главное когда по каталогу будете фильтр выбирать смотрите что бы у него одна сторона с заглушкой была. Так проще монтировать и кожух для него делать. Но можно и обычный открытый с двух сторон, правда придётся дно самому вырезать.
И ещё один момент, всос воздуха должен быть с внутренней части фильтра. Что бы потоком воздуха его сжимало, а не растягивало. Я по незнанию сделал наоборот и его порвало когда прилично забился...

 

Конечно же неправильно.
1. Данные о сопротивлении автофильтров я когда-то видел и сравнивал с "вентиляционными", там огромные сопротивления начальные из-за ощутимо и видимо меньших "дырок".
2. Системы вентиляции не имеют обычно такого напора, которое создает ДВС (тем более дизель). Поэтому автофильтры применяются "умельцами", которые не контролируют производительность своих систем.

Странно читать. Если дизель не рвет, а вентилятор обычный порвал? нонсенсоподобно. Дополнительные факторы вмешались имхо.

 

@Gaser, спасибо. а я думал, что раз класс фильтров одинаковый, то и "дырки" одного размера и сопротивление схожее. Ну да ладно, попробую, поставлю, другого выхода у меня нет, либо синтепон, либо фильтра автомобильные, т. к. ближайший магазин по вентиляции в 200км, со столицы заказывать опять долго, да и дорого, у меня рекуператор в 3 тыщи вышел, вентиляторы за 7, вся система около 17 а тут еще на фильтры минимум 5, жаба душит) может и анемометр раздобуду, прикинуть примерно, что с сопротивлением у них.
@Leshiy911, спасибо, а то я смотрел в каталогах с дном/без дна и думал, что это значит. Не запускали без фильтров свою систему, субъективно сильно падает производительность на чистых фильтрах?

 

@bonartem, анемометр Вам нужен только для определения производительности (расхода).
Для определения перепада давления (сопротивления, потерь давления) на фильтре, Вам нужен дифманометр. Самый простой, дешевый и надежный - жидкостный U-образный микроманометр - запросто делается своими руками из прозрачной трубки (например, от водяного уровня), куска рейки и линейки/рулетки.