Чего ждать от котла Лемакс

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Снизил до 20, котел с первым поджигом вообще не стартует, за то когда защелкал пуск во 2-ой раз бабахнул так что стены содрогнулись, отстегнулась верхняя крышка котла и выбило капельник из дымохода. Вернул заводское 40 и наверное больше я его не включаю до приезда хоть какого мастера)

 

Проблему решил, может кому поможет мое решение, электрод там загнут 2мя коленами, так вот искра била в колене а не на конце электрода, подогнул конец и горелка теперь стартует тихо и без всяких хлопков.

 

Это хорошо. А какой у вас марки котёл?

 

Искра должна бить в область просечек огневых насадок-тогда будет всё хорошо...

 

Есть Лемакс Клевер-всё то же самое как и Вайс, только из стали

 

Клевер 30

 

Да туда направил при затяжке электрода)

 

Всем здравствуйте! Прошу подсказать с какой автоматикой в моем случае будет лучше поставить котел. В планах брать лемакс премиум 10n или просто 10, так как по мощности подходят и диаметру дымохода (100 мм). Сейчас стоит агв80 (1963 г.). СО принудительная с насосом 25/4, открытая. Работает система вроде нормально, котел нагревается до 70, насос разгоняет воду по трубам пока термостат не достигнет 23 гр. и насос остановится до момента пока температура на термостате не опустится до 22 гр., а котел нагревается до 70 и переходит на запальник. Единственный минус иногда после старта насоса на дне теплообменника выступает конденсат и потрескивают радиаторы от перепада температуры. С лемаксом я так понимаю будет также и может кто учитывал все эти минусы и как то решил их.

 

Вы же разницу уже, наверно, смотрели?
Основное, по-моему, - "плавный пуск" (видимо, не должен ухать при пуске горелки) и регулятор снаружи (не надо открывать дверцу). Возможность подцепить внешний терморегулятор - штука малополезная, как теперь понимаю (гораздо полезнее терморегулятор на каждой батарее в каждом помещении, т. к. запросы жильцов различаются).
Я тоже (и тоже по параметрам дымохода) хотел 10N, не нашёл в доступности - взял 10. В 2015, вроде, году. Наверно, где-то в этой теме болтаются и мои шибко умные) вопросы тех времён. В принципе, 10n, скорее всего, немного удобнее. Хотя из комнат стоящий в кухне 10 при старте не слышен, да и в самой кухне - ухает, конечно, но не напрягает, никто давно уже на него внимания не обращает. Ну разве что летом - сажу выгрести)

А вот это не понял... Я уже подзабыл тему, но всё же.
Насос не всё время работает? Как это? Воду же, по идее, надо всё время гонять (в т. ч. и забирая накопленное теплообменником тепло, и гоняя _всю_ нагретую воду через батареи, а не загнав её туда и оставив просто остывать), а поддерживать её температуру будет уже лемакс самостоятельно. У вас сам насос что ли по температуре включается/отключается? Это надо будет убирать. Насос должен работать постоянно (напр., в минимальном режиме, если дом небольшой), а температуру _воды_ вы регулятором на котле выставите, он сам будет её поддерживать (а не греться до 70 без нужды). Скорее всего, из-за такого жёсткого режима у вас и получается конденсат - более холодная вода из труб попадает в более теплый теплообменник. Лучше так больше не делать. С новым котлом - точно не делать. Кстати, это не только гробит теплообменник, но и менее экономно по газу.

 

@Maratius, У меня ЕЦ, без насосов, но с автоматом управления температурой. Обратка идет всегда холодная. Проблем с конденсатом не наблюдал, его собственно факелом в дым трубу выносит, а там уже свои методы борьбы. Тем не менее автоматика поддерживает в доме стабильную температуру плюс минус один градус. Котел - дешевая копия Лемакса на 16 кВт.

 

Но для этого факел должен быть постоянно.

 

Прошлую зиму насосом регулировал температуру в помещениях. Надоело в течении дня бегать и крутить вентеля на батареях, так как алюм быстро тепло выделял и в комнатах жара была. Я понимаю, что термоголовки лучше, но на 11 батарей нужно 11 осевых или трёх осевых клапанов и термоголовки соответственно, т. е. минимум 1500 р на 1 радиатор. Итого 16500 р. Как то накладно получается. Пока на такие жертвы не готов.

 

Приветствую. Помогите с выбором, весь мозг вывихнул.
Имеем около 120м2 отапливаемой площади, 2 этажа. Система отопления открытая, без насоса, выполнена просто в виде труб (регистрами вроде называется) диаметром примерно 60 мм (на глаз). На сколько она правильно выполнена, я не знаю, но работает и греет дом, стоял (ещё пока стоит, но уже не работает, потёк) Dakon P 26 Lux Z, одноконтурный энергонезависимый стальной чешский, выход на дымоход 130 мм, выходы отопления 2 дюйма, объём системы около 250 литров, отработал 15 лет. Почему 26? Не знаю, видимо какой был в наличии, такой тогда и поставили (на тот момент к этому отношение не имел, дом родителей жены).
Бегло пробежавшись по ветке, мне стало ясно, что можно обойтись 16 кВт-ным. Вопрос - каким? Выносной датчик в помещение не нужен, они и к "почившему" то котлу его не подключили, хоть и был, корректировка вручную не напрягает их абсолютно. Пока пришёл к выводу, что надо брать премиум 16 с 630-м ситом, там какая-то модуляция пламени, которая экономит газ, а в 820 этого нет, но есть возможность подключения термостата комнатного, но он вроде как и не нужен.
И нужно ли вживлять в систему циркуляционный насос?

 

Цена на них около 23 т. р, может посоветуете что-то более подходящее и лучшее в чуть большем бюджете?
Заранее спасибо!

 

Если котёл взгревает воду до 70, то любой радиатор будет быстро отдавать тепло в помещение с 20-25 градусами) Такие температуры могли быть на системах с естественной циркуляцией, на принудительной это совершенно ни к чему.
Собственно, тоже менял АГВ80 на лемакс 10. Правда, изначально система была с естественной циркуляцией - снял и переделал на закрытую с насосом. Уже плохо помню, как оно было на той системе. Вроде, как раз приходилось сильно греть воду, да и автоматика там толком не работала - чисто ручное регулирование, это задалбывало.

Меняете котёл, ставите ему, какую температуру воды поддерживать (минимум, вроде, 40 градусов, т. е. на ~35 он включится, догреет до 40 и выключится).
Само собой, если будет работать ещё и ваш насос, то новый котёл будет поддерживать температуру воды непонятно где: если насос выключён, то температуру в рамках только объёма воды, сидящего в теплообменнике. Потом насос включится, и на место подогретой воды влетает оставшая. Большой привет теплообменнику) А ведь для систем, где на входе вода существенно холоднее, чем на выходе (нормативов на это "существенно" на память не скажу), даже рекомендуется на вход подмешивать воду с выхода. Если, конечно, теплообменник и сам котёл не воспринимается как расходник)

Ну, со временем. Вполне можно и без этих изысков, если сама система отопления более-менее грамотно сделана. Кстати, на на батареях на выходе может ставиться механическая регулировка - она, конечно, для другого (для балансировки, если батареи включены по "звезде"), но в принципе подстроить под помещение можно так.
У вас, кстати, сами батареи как подключены? Отводами от общей магистрали? Или от самотёчной ещё осталось - сквозной проток через все батареи?

В общем, держать на котле с нормально работающей автоматикой 70 градусов - это большой перебор. На нашем обычно выставлено поддерживать 45-50, и этого хватает. Насос на минимальной скорости (от его скорости, кстати, тоже зависит скорость нагрева батарей - чем быстрее, тем активнее вода из магистрали заходит в батареи).

UPD Посмотрел сообщение от @Yanexis - похоже, 820 (10N) действительно без модуляции в энергонезависимом исполнении. Если так, то для себя бы остановился на 630, которая сейчас и стоит. Т. ч. выбирайте.