Есть такое извращение - ЭНЕРГОЗАБОР

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Кучма Олег, А для чего тут танк? Может подключить скважины последовательно с СК через теплообменник? При такой схеме утилизация тепла летом будет реализована автоматически.

Или, если с танком, ТН пусть сам выбирает через 3 ходовой кран откуда ему брать тепло, из танка, нагретого СК, или из скважин. Тогда, при хорошем солнце, а оно у вас зимой есть, и достаточном количестве коллекторов, из танка можно будет забирать подогретый теплоноситель сразу в тёплые полы, минуя ТН.
Кто-то из вашего региона выкладывал уже действующую схему отопления со всеми вышеуказанными элементами.

 

Дык танк же неутепленный. Его надо закопать метра на полтора в землю. А чтобы была стратификация по слоям нужно чтобы он еще и был глубиной метра 2,5-3. Плюс на самом деле никто не знает как эти слои будут расположены. Самая плотная вода +4. А в танке будет от 0 до +5. Как это все намешается - хз. Чуваки из германии и канады же не всю правду говорят.
Плюс сверху будет плавать лед.

 

Насчет "последовательно" - мне самому схема нравится очень. Но есть проблема - гидравлическое сопротивление. Ему надо почти 8 кубов воды в час. По 100 метровым петлям коаксиала - такой объем не так просто прокачать. А танк - а как на ночь энергию запасать?

 

Зачем его утеплять в земле?
Танк - это ТА, причем с минимальной дельтой. Ну прогреет грунт вокруг, потом также остудит.

Так и запасать, главным образом, не брать из контура, пока светит солнышко = отогреется слегка.
Серьезно чего-то нагреть, оно и СК, и ТА нужны серьезные.

 

Я бы идею, на месте топикстартера, запатентовал бы уже.

Но забор работать не будет. Слишком мала площадь контакта трубы с пластиной. Соответственно, проще просто 40ую трубу ПНД раскидать по участку. Толку будет больше, а денег будет стоить меньше.

 

Насчет контакта трубы с пластиной - ребята - я 10 лет кулеры для компов мазал. Могу сказать, что вполне реально рассеять (считай передать) с кремниевой пластинки покрытой лаком 2х2см на алюминиевую пластинку 100W теплоты с дельтой ну 15-20 градусов. Причем даже без вентилятора вообще. Да еще и в корпусе компа. При этом если посмотреть в справочники, то теплопроводность кремния только в два раза лучше чем у песка. Термопаста или ее замена - чудеса творит.
Можно намазать хоть какашкой крокодила и будет работать. ГЛАВНОЕ УБРАТЬ ВОЗДУХ. А уж водянка - считай почти наш случай (вода в металлической трубе) - с тех же 4 кв. см снимает 200Вт с дельтой 5 градусов. А если посмотреть на помпу водянки и трубочки - то вообще ни слез ни смеха. А в чем секрет? Секрет в прижиме - вотерблок зажимается на процессоре с усилием килограммов 5, а то и 10. И паста выдавливается из под вотерблока и остается ее 0,1 мм но равномерно и по всей площади. И нет воздуха. И все работает годами. Если бы дед марос мог свои трубочки в земле прижимать к грунту с усилием 1 кг на квадратный сантимерт - то теплосъем мог бы быть и 100 и 200 ватт с метра.
Но мне то никто не мешает купить хомутов и зажать трубу в омега-профиле отверткой и от души. И промазать все термопастой или ее заменой в виде краски или затирки.

 

Кстати омега профили я уже купил. Едут. 360 штук. Алюминь. Трубу нержавейку по 95 руб за метр купил. Шифер 10мм (для жесткости) нашел. Осталось остекление из ПВХ волны или поликарбоната монолитного. И слой теплоизоляции.
Будем делать БООЛьшую панель.
И нашел из чего сделать ICE танк - из еврокубов. 7500 руб за тонну. Недесево - зато "как по науке". По науке кстати 1 кв. м. солнечной панели UGS - т. е. просто черной металлической пластины без утепления и остекления - эквивалентно 3 пог. метра вертикального контура. Т. е. мои 60 кв. м должны ТОЧНО потянуть 180 пог метров скважины. Или 9 кВт усредненно (27 днем и 0 ночью). Краску мне посоветовали не мудрить и заюзать матовый черный спрэй для каминных труб. 300 руб за большой баллон.
К системе решил солнце присобачить через 2 больших теплообменника на 50 кВт от бассейна.

Сначала гликоль идет от Солнечной панели на "вход" ТН - подогревает "теплый" гликоль из скважин.
Потом тут же идет на теплообменник от ТН в "скважины". Догревает холодный гликоль из ТН, чтобы меньше "тратились" скважины. И идет в обратку через Айс-Танк.
И из Танка опять на Панели. В итоге "обратка" всегда будет 0 градусов или ниже. Что позволить снимать максимум тепла. И позволит использовать скважины, как еще один своеобразный ТА.
Придется конечно поставить кучу термодатчиков с реле и электро-клапанов.
Короче очко дымится, но деваться некуда - надо делать.

 

Кстати нашел у немцев мульку. Она заштукатуривают мелкие капиллярные трубки СНАРУЖИ кирпичной стены и подают туда +5 или +10 гликоль с солнечных панелей днем. и 0 градусов из ICE танка ночью. Расход на отопление падает на 30%(у нас бы упал вдвое - у них и так на улице -5 -7). И тепловой насос ВООБЩЕ НЕ НУЖЕН.
И почти не надо электричества.

 

Знаешь, что останавливает ещё вчера прикрутить СБ на крышу?
Необходимость чистки как от снега, так и от пыли...
Уже неделю всё холоднее и холоднее...
Сейчас скважинный насос уже кушает 200вт...

В наших условиях, голый СК - деньги на ветер.
Твой забор хорош. Хорош как раз для экономии геоконтура.
Ближе к лету - вообще кипеть будешь одним забором.

Что до твоих двух ТО - деньги на ветер. Если хочется разделить системы по гликолю - достаточно одного ТО.

Если ТН делаешь сам, то можно поступить ещё проще - поставить ПТО в параллель ПТО испарителя геоконтура и залить этот общий испаритель.
Получишь эффективный термосифон от СК к ГК,
И максимальное кипение именно в эту секунду.
Если летом оставить насосы включенными - будешь греть контур на зиму.

 

Снег чистить... У меня очень сильные ветра. Просто шиздец. Снег сдувает махом. Так что такой проблемы нету даже с крышей (у которой угол меньше 30 градусов).
А СК я буду ставить с углом 60 градусов (22 декабря высота солнца над горизонтом =широта минус угол наклона земли т. е. 43 градуса (широта владивостока) - 17 градусов = 26 градусов). Поэтому 90 - 30 =60 градусов это оптимальный угол уклона. Чтобы ловить максимум зимой и минимум летом.
Я планирую и поставить панели как забор - т. е. на уровень земли. Если что - можно почистить щеткой для автомашины. Но думаю, что на "гибком" ПВХ шифере - снег и так держаться не будет. Они будут гулять на ветру и снег не сможет примерзнуть.

 

А насчет ТО... Я согласен, что чем два раза "теплообменивать" - проще 1 раз загнать в сам поток. Только тогда вопрос - а как "плавненько" регулировать "поток"?
Т. е. когда ТО - тут все понятно - больше тепла чем есть - ТО не отнимет. "В минус не уйдешь". И насосик можно регулировать довольно плавно. А как быть тут? Если открывать на всю дурь - в СК тосола немного. 300 метров гофры х 0,153 литра = 46 литров. Ну плюс подводки - итого может центнер тосола. Соответственно и сопротивление потоку небольшое. Открываем кран - бжик и через 25 сек в СК пусто - и на входе в ТН ледяная вода. Закрываем кран. Ждем. Через 5 или 10 мин она опять горячая. Открываем - бжик. В таком режиме - как то неправильно работать. Надо как-то плавно и равномерно "подмешивать". А плавность - зависит от "выхлопа" т. е. от наличия солнца и температуры за бортом. Т. е. нужен какой-то хитровыебанный кран, который будет на основании сведений от термостатов выставляться в 1 положение из 10. Как это реализовать?
Ну и второй проблем - у меня тосола в скважинах литров 600. Догонять его весь от марки "-15" до марки "-25" - достаточно недешево и опять же вязкость. Потока насосу и так не хватает.
60 или 80 литров "солнечного" тосола - или просто менее бодяженного гликоля - я могу себе позволить.

А как тогда быть ?
Бассейновые ТО по 60кВт (при дельте 20) из нержавейки от Xenozone - по 18 тр - не кажутся уж очень глупым решением. Хотя наверное без ТО было бы круче.

 

@Кучма Олег,
Как бы сделал я...
Взял самый мелкий частотник,
Поставил циркуль
Датчик температуры
На релюшку аларм вывел чего-нибудь закрывающее проток полностью - совсем недавно на алибаба попадался, ценник разумный.
Мой последний частотник Омрон, вообще позволяет подцепить два датчика - с логикой и-или.

 

Дело в том, что не будет реальных рабочих 4 кв. метров. Площадь теплопередачи по листу забора к трубе будет никакая.

 

Льдоаккумулятор полностью погружен в грунт и наполнен водой. Необходимый объем воды рассчитывается по тепло- и холодо- производительности. Например, для теплопроизводительности 10 кВт требуется объем воды примерно 10 м3. Если льдоаккумулятор используется в качестве первичного источника, то вода в льдоаккумуляторе охлаждается. Образующееся при охлаждении количество энергии составляет 1,163 Втч/(кг·K). В случае замерзания воды тепловой насос может дополнительно использовать тепло кристаллизации. Образующееся при этом количество энергии, равное 93 Втч/кг столь же велико, как при охлаждении воды с 80 до 0 °C.

 

Автолюбителю - а я знаю отличное средство улучшить - просто не надо читать с последней страницы. А начинать с первой. Это универсальный совет.

Я же беру не забор прям забор. Т. е. кусок металлопрофиля. А люминиевый омегапрофиль. Т. е. железку изначально рассчитанную на работу с трубой теплого пола и имеющую для этого специальный желоб. Там правда все было заточено под Пекс. Но с пексом меня убедили, что больше 100 ватт с квадрата никак не выжать. Кроме того пекс боится ультрафиолета и не выдерживает замерзание и температуры выше 100-110. Поэтому решено заменить его на более крепкую гофру.
У гофры площадь контакта в кв. см конечно меньше чем у пекса (у пекса больше половины площади трубы), но теплопроводность в 10 раз выше. Все "очкуры" можно заполнить "термопастой". А для лучшего контакта трубы с профилем наделать хомутов через дырочки в профиле. В целом точно получится не хуже пекса. Надеюсь что лучше.