Углеавтомат-16 кВт Отзывы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уточнил, размер в плане 72*75см.

 

Здравствуйте. Смотрел другие угольные автоматы. У большинства вентиляторы наддува. На мой взгляд, дымосос, как у вашего котла, безопаснее, но минус в том, что на крыльчатке оседает сажа. По опыту эксплуатации, как часто приходится её очищать? Ведь, если не чистить, возникает дисбаланс, вибрация и быстрый выход из строя подшипников.

 

В конструкции наших котлов большое внимание уделено качеству дожига газов в факеле. Поэтому отложений на крыльчатке дымососа при правильной настройке вторичного воздуха не много. Обычно за сезон дымосос чистится 1-2 раза. Мы используем двигатели на 1500об/мин, поэтому требования к подшипникам там не жесткие. Подшипников хватает как минимум на весь сезон, не редко попадаются экземпляры двигателей которые работают 3-4 сезона до первой замены подшипников.

 

Проблема решена. Доработка горелки отбойником дала положительный результат.

 

3 сезон эксплуатации уа16. Полёт нормальный. Правда пришлось обновить конденсаторы, т. к. заметил, что не всегда двигатели могут стартануть. На управление дымососом вообще частотник решил приколхозить.

Была такая же проблема, думал не хватает мощности. Приходилось чистить каждую неделю теплообменник и в настройках больше 64 градусов даже не ставил, т. к. котел ооооочень долго их достигал, работал почти не останавливаясь. Но всё решилось с установкой байпаса. Теперь чищу один раз в месяц. температура в настройках от 66 до 80 градусов.
Но вот по поводу вторичного воздуха прошу консультации! Вообще нет реакции, хоть регулировочный болт полностью закрыт, хоть на миллиметр открыт, могу выкрутить полностью, температура дыма от него не зависит вообще. Подскажите пожалуйста, как "локализовать и устранить"!

 

Похоже, что есть где-то паразитный подсос воздуха. Имеет смысл поджать прижим зольного ящика, это делается вкручиванием двух болтов сзади горелки. Стык между горелкой и топкой раствором надежно загерметизирован? Кроме того, в УА-16 рекомендуем после окончания отопительного сезона при ревизии котла снимать горелку и поднимать колосник с его основания и очищать его, т. к. за сезон там набивается пыль, которая колосник может приподнимать с основания, в результате может возникнуть подсос даже при нормальных уплотнениях котла.

 

А должна ли меняться температура дыма вообще? Мне кажется (ИМХО) надо ориентироваться по цвету пламени и по минимуму дыма из трубы.

 

Температура газов меняться должна. Это дает точную настройку на полное сжигание СО и других пиролизных газов. Цена вопроса 10-15% в КПД.

 

Получается, если КПД было 80%, то можно добиться 88-92%?
Неплохо.
Осенью ревизировал своего Барина (снимал и чистил колосник) и рукой нащупал трубу вторички. На ощупь Ду20 или Ду25. Как раз там, где газы огибают водонаполненную перегородку газового окна. В ней прорези поперек, штук 5 (опять же - на ощупь). Это правильное расположение трубы вторички или надо повыше?
П. С. Извиняюсь за уход от темы.

 

Вторичку нужно подавать там где газы имеют самую высокую температуру, водонаполенной перегородке там не место.

 

Может не так объяснил? Труба с прорезями стоит за перегородкой и чуть вверх (на 10 см примерно). Где языки пламени от угля огибают её и устремляются вверх.

 

Да, между горелкой и топкой всё загерметизировано тщательно.
На выходных буду дома, проверю герметичность зольника, подтяну болты. Отпишусь

 

@georgnsk, Подтянул зольник, ещё нашел пару мест, где немного подсасывало воздух, загерметизировал, но реакции на вторичный воздух нет.

По памяти не точно помню. Проф. труба воздуховода идет от болта горизонтально к противоположной стенке. Но не вплотную. И на середине профтрубы то же широкое отверстие То есть вторичный воздух выходит частично в середине трубы и частично на противоположную стенку. Так должно быть?

 

Труба вторички упирается в рассекатель (подогреватель) воздуха на выходе чуть выше колосника.

 

Здравствуйте. А из чего складывается 300вт потребляемой мощности?
Автоматика ватт 15, привод колосника ватт 50, ну и дымосос в пределах 150, или я недооцениваю?