Углеавтомат-16 кВт Отзывы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Т. к. в нашей стране 3-х фазное эл-во в частных домах пока встречается не часто, то по умолчанию котлы бытовой серии (16-40кВт) выпускаются в 1-фазном исполнении. Но по заявке клиента делаем и 3-х фазное исполнение, от вас такой заявки не поступало, поэтому котел и был сделан 1-фазным.
Если бы вы чуть глубже изучили вопрос с одно и трехфазными двигателями, то узнали бы, что однофазных двигателей не существует, в настоящее время предлагаемые заводами двигатели, это те же трех-фазники, но со встроенными в распредкоробку конденсаторам. При плохой питающей сети, работают они не лучше применяемых сейчас, но из-за меньшей партийности на заводе стоят, действительно, в разы дороже, поэму можно считать, что это вы уже съэкономили.

 

Советую вам вернуть завихрители на место и увеличить температуру воды до 80С. Судя по фото, у вас сейчас температура подачи 55С, следовательно на обратке должно быть где-то около 35С, а для котла этого мало. Для того чтобы газы в факел ушли в нужном месте и времени и нужна температура обратки >50-55С. Если в доме будет жарко, то приоткройте байпас или подрегулируйте трехходовой кран.
После набора котлом 80С, следует настроить нужное кол-во вторичного воздуха.
Применяемый и поставляемый населению уголь марки Д, является длиннопламенным и действительно горит в основном в факеле.

 

На фото котел в работе, набирает температуру. Настроен на 75 град. подача, соответственно 55С-обратка.Он при таких параметрах итак редко уходит в спячку. Если я установлю 80С.то он практически будет работать без остановок. Единственный выход-это периодически выключать и включать насос, когда котел наберет установленную температуру.

 

Вранье! На фото видно, что светодиод К1 не горит, а это означает, что котел находится в режиме поддержания температуры, т. е. заданная температура достигнута и дымосос с приводом колосника выключены.
ПС На индикаторе отображается только температура подачи, на обратке датчика вообще нет.

 

Да. Я с вами согласен. Но есть одно, но. На заводе изготовителе электродвигателей расчитывают ёмкость конденсаторов которая обеспечивает адекватный. безпроблемный пуск движка. Но почему-то в моем случае, при идентичных электродвигателях один конденсатор был на 6qF, а второй 8qF.Это так должно быть?

 

Да. Неправда. Извините завел в заблуждение, пока делал фото. Не так написал (думал о другом).Действительно котел отдыхает. Сегодня мороз, и я выставил Т в 75С (была 68 град).А вот насчет обратки я не знал, думал что Т при которой запускается котел, и есть Т обратки.

 

Да, так и должно быть, у двигателя колосника пуск более тяжелый и емкость там поэтому больше.

 

Похоже, стоит повторить, что на применяемом в котле термоконтроллере 2ТРМ-1 устанавливается два параметра 1-го канала (воды): при первом нажатии кнопки "Прог" устанавливается средняя температура в градусах, при втором нажатии кнопки "Прог" устанавливается гистерезис в градусах. Температура воды при которой включается котел будет, как установленная температура минус гистерезис, а температура выключения котла, как установленная температура плюс гистерезис. Если установили на первом канале допустим 75 и 2 градуса, то котел будет включаться при 75-2=73 градусах, а выключаться при 75+2=77 градусов.
Установки второго канала ни на что не влияют, он только показывает температуру дыма, это нужно для настройки количества вторичного воздуха.

 

Спасибо за информацию. В инструкции к котлу-это не написано.

 

Там всё это есть. В приложении паспорт, стр. 18-20.

 

Всё таки про ящик придется ещё написать. Зольный ящик вашего исполнения возможно и более легок с точки удобства выноса золы, но он точно менее механически жесткий чем заводской. Это приводит к тому, что его прижим по периметру к горелке менее равно мерен и из-за этого есть проскок воздуха в горелку. Этот паразитный вторичный воздух штатно не подогревается и дожиг в факеле из-за этого не полный, отсюда и может быть повышенный расход угля и сажа на завихрителях.

 

Если вы обратили внимание, то на фотографиях внутри зольника вварена поперечина (ребро жесткости)-она и предотвращает деформацию вследствии нагрева и случайных механических воздействий. На ощупь снаружи нагрев ящика не высокий (рука терпит). Зольник прижимается к основанию туго, со щелчком. Когда снимаю колосниковый блок всегда проверяю герметичность по периметру, и визуально когда котел в работе. Айсбестовый уплотнитель цел, даже видно след от прижима. Вдабавок еще прокладываю (или меняю) несгораемый утеплитель в зависимости от состояния несгораемого материала под плитой колосника и по периметру основания и зольного ящика. Подсоса воздуха вроде бы не должно быть, хотя кто его знает.

 

Снял данные с панели управления в 14.35ч.Уйти в сон котел должен при Т в 77С.Он отключится, но температуру набирает медленно.

Вопрос: что означает цифра 1.0?
Болт вторичного воздуха вывернут на 1 оборот+ещё на 15 мин. по часовому циферблату.

 

Да, с этими настройками котел должен отключиться при 77С, а включиться при 63С. 1С это гистерезис второго канала, в данном случае он ни на что не влияет. Болт вторички должен соответствовать максимуму температуры дыма.

 

Засекал время когда котел набирает температуру с 63С до 77С,-в пределах 1.5ч.Это нормально? Мах. Т дыма не повышается выше 225град.,и тесно коррелирует с нагревом теплоносителя.