Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы мне вот что скажите какую плёнку можно использовать в качестве пароизоляции, и какой стороной её нужно монтировать с внутренней стороны стены .

 

Полиэтилен 200 микрон. любой стороной. У меня ютафол H110, Так же крепится любой стороной, По сути тот же полиэтилен, только с нитями для прочности. Если пароизоляция с одной стороны шероховатая, то этой стороной наружу, тоесть в помещение.

 

Строю домик. высота стен 280 см. начал обшивать с внешней стороны ОСП. немного не понял по поводу зазоров между листами ОСП. Нужен ли этот зазор, если я стыкую листы по горизонтали. т. е. наращивая длину ОСП. По горизонтали деревянных распорок в стенах нет. При креплении к вертикальным стоякам все понятно. зазор идет 3 мм.

 

@teo2005, для дачного домика актуальна цена коробки без отделки от 10-12т.р м кв в хорошей комплектации. 6х9 хороший размер -экономный ,у себя в области у меня 700-900т ,Но это всё равно предварительно, а опыт показывает что считать нужно с привязкой к месту. Пробуйте биржу -получите срез цен от ФХ. На стройку и нужно сейчас договариваться а не в последний момент.

 

Вас смущает щель в 3мм? если я Вас правильно понял. ОСП расширяется-сужается во все стороны, поэтому я думаю, что нужен.

 

Ни каких распорок не надо.

 

Эмпирическое правило монтажа любых пленок звучит просто: надписями к себе.
Еще это можно озвучить так: положите рулон на плоскость, пинните его. Если раскатывается без сопротивления - монтаж верный.
Наружный слой материала в рулоне дб обращен в противоположную сторону от монтажника.
Надеюсь, понятно объяснил.

 

Немного смущает. Таких щелей будет не мало. Тогда получается на месте горизонтальных стыков нужно еще поперечины делать, чтобы не было щелей?

 

Судя по фото ОСП как раз стыкуется на горизонтальной распорке.

 

Я думаю ничего страшного в них нет. У меня контр утепление все щели закрыло.
Если я не прав пусть профи меня поправят.

 

Да, вы верно говорите. Поэтому в вопросах паропроницаемости лучше всего начинать оперировать более простыми субстрактами, без ворса. Тупенько пленка полиэтилена, лист фольги и тд.
Ну и справедливости ради, "мохнатых" материалов раз два и обчелся. И они все в нижнем качественном и ценовом диапазоне.
Касательно применения в пироге перекрытия цоколя различных пленок.
Со стороны помещения (над утеплителем) мы практически всегда имеем достаточный паробарьер в виде или толстого плитного материала (осб,фсф и тд), или искуственно внедренной пароизоляции (это случай для дощатых черновых полов). За счет наличия щелей, ни один досчатый черновой пол не обладает достаточным показателем пароограничения.
А дальше вступают в силу пара важных моментов:
а) то самое пресловутое насыщение утеплителя "влажностью от грунта", или как любят говорить "испарениями земли"
б) возможность протечек со стороны помещения - дети ведро воды опрокинули, или трубы рвануло, или на стадии строительства до крыши шли дожди.

Ну а теперь обратитесь к качественным характеристикам любой пленки. Буде она назовется паропроницаемой, ветрозащитной, ветровлагозащитной, гидроизоляционной, пароизоляционной и тд.
Все эти материалы обладают показателем водоупорности. Т. е. какое количество водяного столба они способны удерживать до того, как протекут. Самые поганые материалы имеют этот показатель не меньше 300мм водного столба.
Т. е. перекрытие (грамотно смонтированное с проклейкой) будет держать этой самой нижней пленкой воду до тех пор, пока она не проступит над поверхностью чистовых полов. Пока ламинат не всплывет.
А вот в силу того, что пленки эти паропроницаемы на обе стороны, плюс стечения обстоятельств, сценарий развития событий будет следующим:
Пар попадает в толщу утеплителя.
Пар конденсируется хотя бы однажды за срок жизни конструкции (а по факту каждый год)
Жидкая водичка образует пленку на "мембране" со стороны утеплителя.
Водичка испаряется вверх, а там ее ждет пароизоляционный слой черновых полов.
Водичка копится.
Решение по сути простое - обеспечить сухость под пятном застройки (в том числе путем застилания пятна гидроизоляцией по грунту) + нижним слоем ограждающей конструкции перекрытия цоколя (подшивом, не путайте с "черновым полом") использовать чисто ветрозащитные материалы без гидроизоляционных свойст (водоупорности) - мдвп, тонкая фанера с щелями, зашивка доской с щелями, применение утеплителя (тоже глупое слово. вернее "теплосберегатель") бОльшей плотности - типа фасадных марок и тд.
Ларчик открывается очень просто.
Сценарий с протечкой/дождем еще стремительнее, при аналогичной сути процесса. "Вниз испаряется плохо, а вверх некуда".

 

Люди специально дыры в осп крутят.
Оставляйте горизонтальные щели. От них пользы больше, чем мнимого вреда. И тщательно проклеивайте пароизоляцию.

 

Саныч, он имеет ввиду то, что на твоей картинке на правой стене слева от окна. На картинке там некая горизонтальная связь, к которой красиво и с зазором прикрепились нижний (длинный) и верхний (короткий от проёма) листы. На самом деле такого ни где нет. Листы по длинной стороне крепятся к стойкам с шагом 600мм.
Я зазор оставлял. Вколачивал на половину над нижним рядом ОСП в каждую стойку го гвоздику 70х3мм. На гвоздики закидывал следующий лист и крепил его с получившимся 3мм зазором.

 

Спасибо за наглядный пример. я новичок в каркасном домостроении. Мне всегда казалось что любые щели это сквозняки и т. д.

 

Ещё в апреле я вообще был лишь читателем этой темы. А сейчас живу в своём каркаснике
Щели закроются утеплителем, укутаются ветрозащитой, облицуются фасадом...