Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Проклеивать все подрозетники, дырявая она будет как решето от саморезов.

 

Хотя, тут сейчас подумалось - от пи можно в принципе совсем отказаться. В теплокалькуляторе проверьте.

 

Это, да, розетки и пр. хочу накладные делать, провода проложить до утепления и все отверстия пройтись герметиком, вроде более-менее технологично должно быть.

Да, по кальку проходит, но конечно нужна герметизация стыков и всех отверстий-проходок, тоже как вариант...

 

Почти, если учесть отсутствие (у них) пароизоляции и присутствия пипец как дорогущего Holzfaserdämmung https://www.google.ru/search?q=Holzfaserd%C3%A4mmung&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwips8fw6L_RAhUDG5oKHeE8BgUQsAQIPA&biw=1600&bih=770 то похоже

 

Вы про какие причины? Про лавину?
Зачем мешать мух с котлетами.
Я хочу сказать о том, что не имеет значения кратность жесткости плиты по сранению с укосиной. Она не сработала - осталась целой. Если бы сработала - то сломалась (от огромного веса снега). А так. просто отскочила.

Что? Я от вас услышал только объяснение об "избытке наколоченных гвохдей".

 

Потому что Вспененый полиэтилен не пароизолятор.

 

Заместо дорогущего Holzfaserdämmung у меня базальт+Ютавек, не вдаваясь в тонкости влагопереноса они работают одинаково, внутри наличие пароизоляции или только пароограничителя в качестве ОСП тоже непринципиально, а вот связка ГКЛ прямо на ОСП (без профилей и соответственно терморазрыва) как мне кажется будет давать такое важное качество, как кратковременная теплоемкость-инерционность стены на период проветривания комнат зимой, т. е. если открыть форточку, то поступивший морозный воздух быстрее прогреется от стен, плюс в этот период человек, кроме прохладного воздуха, ощущает лучистое тепло от стен, что конечно более комфортно.
Также в летний период, стены будут иметь бОльшую инерционность периода день-ночь, т. е. днем отдавать прохладу, ночью накопленное днем тепло.
Если ОСП расположено за слоем утеплителя или просто отделено профилями от внутренней отделки, то оно как бы не участвует вот в этой "быстрой" теплоемкости и инерционности стены, плюс как плитные материалы они дополняют друг друга, усиливая общую прочность, жесткость и уменьшая "гулкость" стены. Вот какие то такие у меня размышления...

 

[QUOTE="Yaroslaf, post: 17820772, member: 543759:]
Я бы все же советовал контрбрус пустить изнутри. Утеплять или нет - дело хозяйское.[/QUOTE]

А по хлипкой древесной плитной обшиве ежели крепить контру там, где на стойки не попадает, на гипрочные ввертыши и бабочки, то аще монолит. Я так по рыхлой сосновой фанере 9 мм прошелся. Фанера-аэробарьер из эйргарда- контра-отделка. Коробки и провода поселились за отделкой, не нарушая пароограничивающего слоя.

 

1) зачем вам "повышенная жесткость"? Урагана боитесь? Войны?
2) В чем там большая теплоемкость? За счет чего?
3) да, пространство не скрадывается
4) и много вы собираетесь вешать полок и картин весом больше 15-20кг? Для остального есть крепеж для ГКЛ
5) ПИ я бы делал ПОД осп

У амеров ГКЛ 16мм если че... и доска строганная
Приложите правило 2 метра к своим стойкам по разным плоскостям и углам и проверьте плоскость. Могу поспорить что перепады до 1.5 см вы найдете.

 

Да, Алексей, спасибо, ваши темы, как истинного перфекциониста, от корки до корки на одном дыхании
Именно так изначально и хотел, но потом жаба задавила насчет 10см от ширины комнат, плюс вот эти плюсы от общей связки склоняют отказаться от контры

 

Тут я имел в виду ощущение "гулкости", когда по стене постучать - как бы более надежное, некоторые любят говорить, что ГКЛ кулаком можно пробить, хотя конечно у меня стены никто бить не будет.

Да фиг знает, может и ничего не буду, так уж... в общую копилку потенциального удобства, под водогрей и кухонные шкафы заложил фанеру 15или18-ю

Ну, вот, а у меня в сумме 18-21 мм в зависимости от толщины ГКЛ - 9 или 12мм

Нет, Алексей, не спорьте ,все выровнено скорее до 1,5мм, кстати это довольно быстро и несложно оказалось.

 

Зачем? ОСП в этом случае, со своими как бы формальдегидами, оказывается в помещении, плюс это сложнее в исполнении - как напр. с потолочной ПИ связывать, проклеивать на весу, ну и ПИ после ОСП вроде как более рассово верная в плане "обратного" пирога летом, с работающим кондиционером внутри помещения.

 

Это к другому доктору.

И как же выправляли?

 

Да опоры отсутствовали. Косяк, ошибка. А продолжение каркасных стоек над ригелем было закрыто торцевой планкой. Нужен ли ригель над окном? Х знает, не считал нагрузку снеговую + вес крыши. Крыша 44м2, вес снега ну пусть 0.5 метра толщиной, с плотностью 0.3кг/м3 - весна, (150кг (вес снега)*44 (площадь крыши)*0.866 (косинус 30 градусов) + вес самой крыши и хлама на чердаке ну пусть 1500 кг) / 20 погонных метров - получается пиковая нагрузка 350кг на метр стены. Ригель надо.

 

Ага

Верхние-нижние доски обвязки изначально выбирались прямыми, соответственно верхняя и нижняя линия есть, винта у плоскости нет, потому что по уровню, осталось пройти рубанком стойки, прикладывая правило к каждой стойке и выравнивая поштучно, пока каждая стойка не будет идеально ровная (ну или просто ровная, в зависимости от выраженности перфекционизма) особенно уделить внимание вертикальным углам и прямолинейности у потолка, пола, откосов дверей и окон.
Я сделал свои 48 стоек и частичное выравнивание обвязок часа за 3-4, но я рукастый (и скромный), к тому же бывший столяр и когда то работал на фуганках (правда лет 18 назад), а зная принцип это проще.
Конечно, если делать это впервые, то поначалу будет волна, которая если по ней тупо водить рубанком будет повторятся (когда начал ровнять обвязку у меня так и получилось - на первых трех метрах снял в середине больше чем нужно, потом был осторожнее). Но в общем ничего сложного нет, просто не старайтесь выровнять все за раз.
При работе коротким электрорубанком главное не елозить по одному месту, а стараться проходить длинными движениями-заходами, снимая только верхушки, легонько в начале-в конце выступающего участка и посильнее в середине. Рубанок выставляется на 1-1,5мм, больше не надо, прикладываешь правило, смотришь где выступающие участки и длинными движениями(!), по 0,5-1м снимаешь их, потом постепенно убавляешь высоту строжки и постоянно прикладывая правило выводишь фактически в ноль.
Так я выровнял всю обвязку у себя и у друга (он рядом строится, технологически его дом как и у меня, только площадь в два раза больше), потом сделал у себя лаги пола и также выровнял и их, а потом, с набитой, на "простых" горизонтальных участках, рукой уже спокойно сделал и выравнивание стоек на вертикале, т. е. эта работа требует некоторой практики, не спешите и все получится.
У меня еще работа осложнилась тем, что внутренние плоскости были более кривыми, т. к. стойки равнялись по наружней плоскости, а внутри планировалось перекрестная обрешетка под утепление и соотв. выравнивание плоскости за счет нее, но в конечном счете все получилось отлично - и внутренняя вышла с допусками под отделку и наружная под имитацию идеально.
И ещё! Берегите глаза, работайте обязательно в очках, не думайте что от рубанка стружка крупная и в глаза не попадает, маленькой соринки будет достаточно, придется останавливать работу и ехать в больницу ее вытаскивать, при вертикальных работах это еще актуальнее.