Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 15

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я понял что вы пытаетесь ЕГО сделать, только вместо минВаты воздушная прослойка.
Смысл - зазор между листами будет как утепление действовать.-Ваши слова.

 

Просмотрел разные источники - ПСБ максимум до 85град эксплуатация.
Правильно понимаю, что пар у вас на зеркале появился когда вода закипать начала, а до этого не было?

 

Будет зимой снег задувать. Лучше сделать глухую дверцу для доступа на чердак, а вентилировать через свесы.

 

Это клиника... надо его в игнор ставить, а то всю ленту бредом загадил.

 

Совершенно верно, в противном случае пришлось бы не один час ждать, разумеется я ускорил события вскипятив воду, но как я уже сказал я больше не пойду у вас на поводу, если у вас есть сомнения - можете повторить опыт в более стерильных условиях, я не участвую больше в ваших провокациях, да и во втором опыте на воду я дул сверху, чтоб она качественней просачивалась

 

Т. е выиграли 50, если бы утепляли минватой?

 

Нету. Расчёт ферм требует знаний строймеха и сопромата. Более-менее простая программа, считающая фермы и рамы методом МКЭ - Лира-САПР (13я версия бесплатная), но для неспециалиста эта лира не играет

Можно.

Так тоже можно

 

конгениально. Я вам предлагаю в стену напихать минвату, а ее дополнительно снаружи защитить от промерзания теплоизолирующими плитами из базальтового волокна.

 

пруф в студию. вот прям ткните носом.

 

Элементарно. Вот прям в полном соответствии со своими характеристиками.
Советую почитать школьный учебник физики и осмыслить взаимосвязь между парциальным давлением, влажностью и температурой.
Вот прям на полном серьезе.
Иначе рискуете через пару дней начать утеплять утеплитель, гидроизолировать дно раковины в санузле и искать в составе продуктов пероксид водорода.

 

Т. е. выиграл ~ 50 если НЕ утеплял пол минватой

 

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
У нас тоже есть всякие мембраны. Но полиэтилен - хорошо себя зарекомендовавший дешевый материал, проверенный десятилетиями и миллионами построенных домов. Что там выдумывать? дешево и сердито! Для полиэтилена существует специальная паста-мастика. Она идет в больших тюбиках, как и силикон. И выдавливается специальным шприцом-пистолетом (никогда не высыхает, мастикой должны проклеиваться все стыки внахлест. Ключевое слово "Acoustic Sealant")

Если у Вас есть машина, tо Вы наверняка знаете, что с гвоздем в колесе можно проехать многие километры, но если гвоздь из шины вытащить, то оно моментально спуститься. То же самое и с шурупом в полиэтилене. Сам шуруп своим телом уплотняет отверстие которое сам же и делает. Кроме того, гипсокартон плотно прилегает к полиэтилену, герметизируя собой же возможную неплотность. Так что смело используйте эту технологию. Проверено на всем континенте Северной Америки!

Пароизоляция нужна только внутри здания. В перекрытии она не нужна. Если потолок пароизолирован, то откуда возмется влага в перекрытии потолка? Так что пароизоляция только от низа стен до потолка и на потолке с перехлестом на стены. Стыки проклеиваются пастой.
В КОДе сказано, что утеплитель, который держится в стене между стойками за счет сжатия (вата например), непременно должен иметь над собой полиэтиленовое покрытие. Такую пленку мы укладываем между двумя обвязками и она свисает над стеной с утеплителем по 10 см с каждой стороны, затем загибаются на стену. Получается зонтик над утеплителем. Сначала укладывается пароизоляция на потолок с нахлестом на стены где-то 20 см, а потом укладываются стены под потолок. У нас инспектор требует приклеиветь пленку к нижней обвязке и на всех перехлестах и стыках. Есть такая паста на основе битумной смолы. Наверняка в России тоже что-то такое имеется. Недорогая она. Сначала потолок, а потом стены в нахлест. Пар поднимается вверх и если потолок нахлеснуть на стену, то пар пройдет в эту щель, а если нахлеснуть стену на потолок, то пар упрется в потолок и не сможет проникнуть в утеплитель. Чисто теоретическое обоснование.
Пароизоляция обычно до оконного проема. А сам проем уже оборачивается влагоизоляцией.

1. У нас в основном используется толстый полиэтилен.
2. Полиэтилен крепится стайплером по стойкам с шагом30-40 см.
3. Стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Он никогда не высыхает. Если стык не в нахлест и его нельзя проклеить, то используется специальная клеющаяся лента.
4. Нахлест между листами около 15 сантиметров в каждую сторону.
5. Сначала потолок, потом стены. Но я думаю - это не важно - если стыки хорошо герметизировать.
6.Между жилыми этажами пароизоляция не нужна. Она нужна только на наружных стенах и холодном чердаке. Там где есть большой перепад температур.
7. Коробку розетки сзади оборачиваешь куском целофана и прибиваешь к стойке. Спереди розетки, целофан (полиэтилен) разворачиваем "тюльпаном" и на этот тюльпан налаживаем клей и накрываем общим листом полиэтилена. Или делаем отверстие в полиэтилене, который уложен на всю стену и протягиваем через него лепестки "тюльпана " наружу, а потом проклеиваем это все клейкой лентой вокруг. Также существуют пластиковые коробочки для этийх целей, которые устанавливаются вокруг металлических розеточных коробок.
8. Еще во время возведения каркаса в соединении между наружной стеной и внутренней перегородкой вертикально набивается 50 см полоса полиэтилена от пола к потолку. Позже к этим выступающим из фрейма сторонам полиэтилена приклеивается общий полиэтилен по периметру стен.

У нас продаются рулоны полиэтилена с уже готовой стандартной высотой. И полиэтилен укладывается одним куском по всему периметру комнаты. Насчет расположения полос полиэтилена, так думаю, нет никакой разницы, если куски между собой все-равно будут проклеены и загерметизированы. КОД об этом умалчивает.
Владимир, как монтируется пароизоляция в месте примыкания перегородки к наружней стене. Заводится на перегородку, проходит сквозь нее, огибая первую стойку перегородки? - Заводится за перегородку обычно. Для этого, перед соединением перегородки к наружной стене, в этом месте прибивается вертикальная полоска паробарьера, а на нее уже бьется первая стойка перегородки. Позже основной паробаръер склеивается с этой полосой. Но, думаю, что и обмотать (обвести) паробарьер вокруг первой стойки, тоже не будет большой ошибкой.

Если домик исключительно для летнего сезонного проживания, то даже установив кондеционер, разница между внешней и наружной температурой будет максимум 15 градусов. При наличии даже относительно небольшого наличия утеплителя в доме возникновение конденсата в утеплителе почти невозможно. Зимой другое дело. Разница температур внутри и снаружи может достигать даже 50 градусов. Тут пробарьер изнутри просто необходим. То есть, если Вы не намереваетесь использовать домик зимой, то паробарьер в Вашем доме не обязателен. В любом случае снаружи паробарьер не ставить, чтобы была возможность для испарения возможного конденсата на улицу.

Насчет полиетилена - не слушайте сплетен и предрассудков. Паробаръер в каркаснике необходим. Болтология о "Целофановой душегубке" сильно преувеличена. Вся Америка и Канада в таких "Душегубках" живут. И никто не задушегубился до сих пор...

 

Я с телефона, тут общаюсь, так и не разобрался как ссылку на эту тему кинуть, раздел "каркасные дома" "шпаргалка по строительству каркасных домов"

 

@Алексей_Нечаев, и где тут сказано про укутывание минваты с двух сторон в пароизоляцию?

 

откуды вы вот это взяли?
На основании какой информации такой вывод?

Ппц... Мир совсем еб;%улся. Вместе с населяющими его персонажами.