Утепленная "шведская" плита - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

разумеется!

 

На чертеже "финской" плиты всего лишь вариант приведен. Я по этому чертежу строил и могу объяснить:
Это всего лишь часть дома, где уровень полов поднят был по отношению к основному (пол гостиной комнаты +0.150). чтобы не мучаться с перепадами в процессе возведения плиты конструктор решил залить плиту в один уровень, а перепад сделать при помощи пенопласта и дополнительной бетонной стяжки. Размеры на чертеже тоже можно не смотреть, это плита под дом из пескоцементных блоков с ж/б перекрытиями и кровлей из натуральной черепицы, поэтому и ребра таких размеров. Вертикальное утепление внутри ребра также сделанно из-за того, что предусмотренна облицовка фасада кирпичем, а он должен на что-то опираться..
Собственно вся разница между шведской и финской плитой в форме ребер жесткости и в том, что у финнов не предусматривается применение L-блоков.. в остальном примерно одинаково.

Стройте и ничего не бойтесь. Поясню в цифрах:
L-блоки, которые производят у нас для "шведской" плиты (тот самый производитель, о ком Владимир все время упоминал) делаются из пенопласта EPS200. у него прочность на сжатие, 0,200 МПа, у пенопласта ПСБ-С 35 - 0,160 МПа; предел прочности при изгибе в обоих случаях 0,25МПа, водопоглощение в обоих случаях 1...3%.. Для легкого дома деревянного ПСБ-С 35 нормально работать будет
Горизонтальное утепление под плитой делается пенопластом EPS120, а ПСБ-С 35 превосходит по характеристикам EPS120.

Могу предложить оптимальное (с запасом по прочности) решение:
Купить экструдированный пенополистирол и уложить его только под ребра жесткости, шириной 600мм вполне достаточно. Понадобится его 2 пачки для дома 5х5м. а вертикальное утепление ребер и основное горизонтальное утепление выполнить пенопластом ПСБ-С 35..
Будет и прочно и недорого

 

в общем я делаю по чертежу Baus один в один.
я сегодня пол дня потратил чтобы нанести веревочки где корыто, где труба.
мне щас переделывать ну совсем никак

1. А что в "правильном" варианте (тот что мне дал Baus) произойдет с водичкой которая скатилась под щебенкой по пенопластовой отмосточке. куда ее?
на чертеже Baus непонять? стечет под корыто? или еще одну дренажную делать? или ее вообще там "не ожидается". птому что я делаю как на чертеже с трубой под отмосткой.

2. спасибо за совет с эппс. я думаю купить его для "опалубковой части" с рифлением мне понравился. как раз решит ту проблему что я боялся. что промнутся стены наружные. рифления позолят его аккуратно закидать цементом и будет выглядеть как на норвежской картинке. т.п. те. опалубка эпппс с кантом
остальное 100-ка 35.

3. в магазине сказали что в дренажку слив с водостоков крыши нежелательно. поэтому я купил два ливневых колодца и 6 метров оранжевой канализационной недренажной трубы. которыми их соединю. а потом выведу в канаву.

4. купил 50 метров и дотарабанил на крыше джимника. начал обматывать геотканем. в 1 слой. ох и морочное это дело. особенно если забыл ножницы.
одну замотал наполовину.
поздно приехал аж в 3 часа. потратил в магазине!!

парень пробил муфту от дренажки 50 шт. вместо 50 метров. неправильно выписал чек. и я 2 часа делал возврат товара.

5. завтра думаю разложить дренажные трубы, выкопать для водяной . ура. прекрасно строить неспеша понимая что делаешь и главное зачем.а на первый вопрос ответьте плиз) он самый вопросительный.


6. отмостку можно сразу укладывать? и щебеночкой посыпать? до заливки правильно?


такие факи что можно с ума сбрендить! супер, но када читать - надо спать.
ведь пока делаю правильно вроде.
шведский пдф - скачал только пока больше ничего не смотрю.
спсибо.

 

я в общем Вам сразу и сказал -"...Если бы после отрытия котлована немного подравняли бы его лопатой и ПОЛОЖИЛИ ПО ПЕРИМЕТРУ ДРЕНАЖ..."

отмостку кому как нравится, я потом за один день сделал, можно и сразу. Есть рекомендации по доп. утеплению наружных углов! пройдитесь поиском если непонятно

короче: швецкий pdf - единственное что нужно, остальное для тех кто в танке

там показана идеальная планировка основания (дна корыта то есть), куда оттуда водичку? -Вам решать, но лишь бы уходила самотеком и не шла под основание дома

P.s.
труба дренажная бывает в продаже и обмотанная уже

 

Господа специалисты. Вопрос.
Есть дачный участок, есть сруб готовый 4Х6. Строить капитальный дом для постоянного проживания необходимости пока нет (да и отоплять тут не чем, только если электричеством), но так что бы зимой приезжать на выходные хочется.
Есть ли смысл ставить шведскую плиту в качестве фундамента? Зимой за неделю, пока нас нет, она не задубеет так, что отогреваться будет все выходные?

топить во время приезда буду дровами/углем ну и электричеством частично. У меня как бы баня с комнатой отдыха в одном срубе.


И еще вопрос по поводу пенопласта. Пошерстил тут местные конторы. Есть экструдированный пенополистирол плотность 30, толщина 50, сжатие 250. Как бы тонкий , если в 2 слоя положить - подойдет, можно вообще так? И плотность потянет ли - я так понял 35 должно быть.
На него щас акция как раз - отдают куб за 2900.

 

да, имеет смысл.
задубеет. именно сутки-двое и будет отогреваться. надо поддерживать внутри хотя бы +7 ..+10С - это очень небольшие затраты энергии в правильно утепленном доме.

 

ага. ну радиаторы электрические можно поставить. будут поддерживать температуру.

а как на счет характеристик пенопласта? 50 мм, 30 плотность, 250 сжатие?

нашел контору берутся привести 35 плотность, 100 мм за 3,300 руб/куб.м. Или 45 плотность, 100мм, 4.200 руб/куб.м. Какоу же выбрать? В том что за 2900 - мне цена нравится . но в ущерб качеству не хочется выбор делать.

 

А теперь цены:
ПСБ-С 35 стоит 2200 р/куб
экструдированный пенополистирол Kinplast - 2650 р/куб

разница в цене на дом 5х5 - 2300 р.

 

Плотность имеет вторичное значение, главный параметр - прочность на сжатие, 250кПа - нормальное значение, а толщина 50мм это даже лучше в каком то смысле: слои укладываются со смещением стыков

Человек из Украины. и пишет, что разница в цене 2-кратная у них

 

у нас ЭППС 35 - 3756, 45 - 4720, под дом 8*10,5 нужно 16 кубов, слоем 200, а не 250. плюс бетона 17 кубов...


Возможно ли сделать плиту размером 8*10,5
положит пенопласт не 150,а 100 в центре плиты? а не достающие 50 поднять снизу песком и сделать основание ребра не 450, а 250. и пустить внутреннею сторону ребра под наклоном градусов 35-40
h t t p://dio72.net/Drawing1.jpg


из за скоса получается экономия цемента в 4 куба, а это 15 тыс.
кстати я на кртинке забыл нарисовать снизу под центром еще слой в 100 мм ЭППС


перезалил картинку

 

Вы описали Стайрофом, а дорогой он потому, что одна сторона обрезана для нанесения штукатурки, т.е. он был для фасада. Поищите нормальный XPS, он производится и на Украине. Будет не так дорого.

ПСБ закапывать нельзя. Он разрушится. Если нельзя, а очень хочется, то можно 50-й и то, если попробовать защитить от влаги, но тогда его стоимость будет не меньше, чем XPS. Так что почекай пока

Можно вообще без рёбер.
Считаю при Вас: 8*10.5 = 84 М2
10 см XPS = 84*0.1 = 8.4m3 = 31550руб
15-20см бетона = 12.6-16.8 m3 = ?

Я надеюсь Вы правильно трактуете обозначение EPS как Expandable PS, а не Extruded PS, который обозначается как XPS. В таком случае не видно связи между первым параграфом и вторым. Призыв из-за границы в первом параграфе похож на диверсию. В принципе можно закопать пенопласты с разными физико-механическими характеристиками (например меня не сильно потревожили бы разные плотности XPS), но ведь надо понимать, что прочность и влагопоглощение ПСБ а) не годится в целом для такого применения, и б) такое сочетание обеспечит вам неравномерность нагрузки. Вы можете сказать, что так строили и ничего не рухуло (ксатати, а строили?), но этот аргумент очень относительный (размер, материалы), а советы здесь даются абсолютные

 

не мало ли 0,1 для ЭППС снизу?

 

Вопрос концептуальный (т.е. зависит от концепции греть всю плиту или только стяжку). У пенопласта под плитой 2 функции - убрать морозное пучение (с этим справится 8-10см) и уменьшить теплопотери. Во втором случае нужно решить для себя где остановиться - это вопрос цены. В здесь описанной "шведской плите" подразумевают нагревание всей плиты и соответственно градиент температуры увеличивается, в таком случае возможно имеет смысл добавить 5 см, но 20см находится за пределами разумного с точки зрения затрат. Вы же не станете утеплять стены дома 20 см пенопласта, а именно там и через крышу происходят основные теплопотери. Или станете?

 

Я б стал. Есть пассивные дома. Просто нету денег на хорошую вентиляцию. Поэтому затеял стройку из газобетона 50 см. Насчет 20 см пенопласта. Я читал документ от ДАУ кажется. Там даются расчетные данные для всех климатических поясов. москва - 160мм вродебы, но лишние 40 - явный плюс в сторону энергосбережения.

 

не забываем что на улице может быть -35 -40, а под землей всегда +6 , так что утеплять нужно почти в два раза меньше.

у пеноплекса очень подробно написано что и какой должно быть толщины, при всех случаях и для всей РФ, причем особенно внимание уделяется отмостке, и углам отмостки

https://www.penoplex.ru/showdoc.php?id=8699