ИБП для газового котла - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ох. Это экспериментальный, весьма спорный и опасный вариант! 5.6 кОм это не тот резистор который нужен в данной ситуации, тем более на 5Вт, хороший эдакий огненный шарик получится. Я же вот только, намедни, писал. ВЫСОКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ! 5-10 МЕГАОММ, надо пробовать! Такие, например, штатно поставляет для своих котлов Будерус. И это совершенно не выходит за рамки ПУЭ. Через такое сопротивление вряд ли потечет большой ток, а следовательно оно не раскалится. Через Ваш же резистор может потечь достаточный ток для того чтобы превратить его в огненный шарик, пока он не перегорит, и в это время он сможет, что то поджечь. Но, лиха беда начало. Воткнув в IT системе резистор, Вы лишились важной защиты присущей только этой системе. Теперь и Вы и выходной тракт ИБП у Вас под угорзой и это лишь вопрос времени. Изменяя систему нейтрали Вы обязаны реализовать систему защиты обязательную для новой системы. Т. е. поставить предохранитель и УЗО.
Как то давным давно мы обсуждали этот костыль с ув. Наблюдателем. И вот мои выводы по данному вопросу. 1. Резистор должен быть изолирован несгораемым материалом и данная штука должна быть собрана в отдельном корпусе. 2. Обязательное применение в том же корпусе элементов защиты для TN системы нейтрали. Но это не все. Даже реализовав все это нет абсолютно никакой гарантии что при встречке не выгорит на фиг выходной тракт ИБП и защиты такой для данного устройства еще не придумали иначе бы они были распространеннее разделительных трансформаторов. Именно это и повлияло на то что мое предпочтение было отдано именно схеме от Мосинвертора.
А вот теперь, присядьте, выдохните и помоделируйте ситуации, только теперь не с точки зрения работы котла, а сточки зрения безопасности и с оглядкой на Вашу конкретную систему нейтрали.

 

Эксплуатирую пару месяцев ИБП Powerman Smart 500 INV. Меня в личные сообщения спросили о впечатлениях и проблемах возникших в процессе использования, в ответ получился целый отзыв, что решил его сюда скопировать практически без изменений:

 

Молодец, у нас реальные отзывы очень приветствуются, правильно сделал.
По пунктам.

Закономерность это датчик температуры стоящий скорее всего на ключах, а вот где именно он стоит и как передается тепло на радиатор что Вы совсем не ощущаете тепла, это уже вопрос. Я бы посмотрел.

От этого никуда не денешься, здесь в приоритете надежность и дешевизна, поэтому используются вентиляторы с подшипником качения. Но выход есть. Заменить родной вентилятор на вентилятор с подшипником на магнитном подвесе. У меня на блоге есть специальная статья посвященная таким вентиляторам, более того я не стал там за базис брать что то компьютерное, а просто залез в свой IPPON который пот уже 10 лет молотит без перерыва и малейшего шума, списал номиналы, откопал модель на АЛИ и нашел ее эквиваленты разного диаметра. Пользуйтесь и тишины Вам!

Я бы незамедлительно открыл и посмотрел, можно и в сервис оттащить если страшно гарантию потерять, впрочем я уже давно не видел никаких пломб, пломбы НЕ ВЫГОДНЫ. Смысла нет, ремонт модульный. В ютубе есть ролик где у человека на матрице летит один единственный светодиод в подсветке (маленькое темное пятнышко), приезжает мастер и без вопросов меняет всю матрицу, случай гарантийный. Теперь просто подумайте что выгоднее сервисам и производителю, провозиться с копеечным светодиодом или поменять всю матрицу которая стоит 4тыра, а если повезет еще и старую забрать. Тут не гарантийка с лихвой окупает все, потому то и говорят, легче новый купить. Все просто, если человек полез в ИБП с "топором", там палево будет на лицо, а если аккуратно то сервисникам и переживать не чего, контора платит и галки ставит за каждый талончик. В общем, если пломб и всяких там голографических наклеек нету, я бы незамедлительно посмотрел и вытряхнул бы этот косяк, а вот если бы увидел что там чего то дельное отвалилось, то аккуратненько бы собрал и отпер в сервис включив дурака. Побольше хуцпы друзья, особенно в случае с китайпромом.

10% это вполне в рамках ГОСТа, про дисплей тоже правда, на них в дешевых моделях зачастую бывает брехня, вам не соврали и честно сказали, что контролер глючит и ловит помеху, это не удивительно. Хотите правды и успокоения подключите мультиметр с логированием. И разобрав лог окончательно убедитесь контролер это глючит или действительно стоит предъявить сервису. Например, думаю вряд ли кто Вам будет громко возражать если Вы им предоставите лог, ну например того же UNI-T, они скорее всего сами ими пользуются.

Абсолютно верно.

А вот этого делать совсем не нужно. На крокодилах какие бы они хорошие и подлуженные небыли всегда будут потери, используйте специальные клеммы, благо их на любом авторынке валом, ну или на крайняк, сврху в клеммах аккумулятора, аккуратно просверлите отверстия и нарежьте резьбы. Ну, а потом через шайбу и горовер, ну и разумеется без фанатичной дури, свинец все таки.

Ну и правильно, первый светодиод загорается при 75, второй при 150, все штатненько, ну а то что производитель указал чуть завышенную мощность, возможно, немного нивелировав пуск и естественно, учел насос, так это ему только в плюс, хуже было бы если бы было наоборот .

А почему нет, котел циклирует и если дом хорошо утеплен то циклирует меньше. Что Вам мешает померить ток на проводе батареи при работе насоса и в паузе, учесть это и переложить на реальные ампер часы вашей батареи. И ничего особо то и опустошать не придется. Вам абсолютно не нужен прецизионный результат, он и так получится достаточно точным, ну во всяком случае, гор. р. раздо точнее чем в таблицах. Еще раз, спасибо за отчет.

 

Меня настораживает нестабильность отображаемого на дисплее выходного напряжения при практически неизменном входном. Когда входящее отображается ровно в 237V и не меняется в течение длительного времени исходящее скачет в довольно таки ощутимых пределах (от 201 до 240): оно, конечно, не превышает входное (зачастую равняясь ему или отличаясь на 1-2 единицы), но вот смотреть как меняются цифры, отображающие выходное напряжение, немного раздражает. Техподдержка успокаивает, что типа всё нормально, а это просто так работает "система авторегулирования напряжения (АВР)". Мне было бы намного спокойней, если бы она работала так, что показания на дисплее были наоборот (Входное скачет, и исходящее держится примерно на одном уровне). Кстати, при работе от батареи выходное напряжение вообще не скачет, а отображается ровно в 223V

 

Мм...Перечитал свои сообщения и показалось, что они выглядят будто я отговариваю потенциальных покупателей. Это не совсем так: покупкой я процентов на 80-90% доволен: в настоящий момент это самый дешевый ИБП с заявленной чистой синусоидой, сквозной нейтралью и возможностью подключения внешнего аккумулятора большой ёмкости - где-то за 5,5 тыс. рублей купил в июле. Даже его полный клон (как мне показалось) Ecovolt SLIM 300 тогда стоил от 7 тыс.

 

Это похоже на глюки контролера дисплея, возможно из за каких то помех. У нас подобное, по моему, было на Итоне от него был запитан анализатор с несколькими двигателями короче там что то перемешивалось и подавалось, сейчас точно не вспомню. Короче, мы его махнули на такой же из радиоизотопки и он там прекрасно заработал, а тот что взяли, на анализаторе так же начал выпендриваться. В общем мы забили на это дело, дисплей там гаснет, а помеха на основной функционал не влияет. Я плохо помню этот случай, поэтому в подробностях, как там именно глючил дисплей не расскажу.
Попробуйте его чуть поэксплуатировать в другой розетке, подальше и на другой нагрузке, и понаблюдайте.

 

Попытался почитать последние страницы. Может есть где какой-нибудь FAQ по правильному бесперебойному питанию котла. Какие котлы для этого подходят? Как правильно сделать проводку? Какие автоматы/устройства надо кроме ИБП использовать? Правильный выбор ИБП и т. п.

 

Так вы свою ситуацию нарисуйте?

 

Ну котел еще не выбран. Будет настенник, скорее всего бакси, на 24 кВт. Одноконтурник с БКН. Теплый пол (его в принципе можно не пускать через ИБП). Система электроснабжения - воздушныя открытая линия (ТТ как я понял). Заземление дома локальное на участке закопано. Проводку еще не поздно переделать как надо. Не знаю какие еще нужны данные.

 

Как часто и как надолго отключают свет? И почему ТП мимо ИБП? Там же свой насос...

 

Helior Sigma 1 с двумя АКБ на 100.
Котел Будерус 234 напольный, фазозависимый.
Работает это все вместе почти 5 лет.

Раньше иногда при отключении эл-ва на линии котел уходил в ошибку при нормально работающем ИБП. Но это было редко и я считал, что это, наверное, вместе с фазой пропадал и ноль.
В последнее время было много отключений и каждый раз котел стал уходить в ошибку.

Стал разбираться. Взял в щите сам вынул нулевой провод питания ИБП из нулевой шины. Фаза осталась. Все работает - и ИБП, и котел зажигается. Без Нуля.
Вставил ноль обратно и отключил автомат (разорвал фазу) - котел уходит в ошибку. При этом ИБП естественно переходит на АКБ, но ошибок никаких не показывает.

Прошу помочь идеями, что делать?

 

Вам нужно определится с мощностью ИБП!

И по котлу! Т. к у Бакси могут быть варианты исполнения! Фазо или независимые! На котел отдельную линию с УЗО! И оценить качество энергоснабжения в цифрах (просадки сети)

 

Так в чем один из вопросов, как выбрать мощность ИБП?
ТП мимо ИБП только чтобы нагрузку не увеличивать. Отключения в среднем по 4-5 часов. Если ураган/ледяной дождь до 12 часов может быть.
С котлом определяемся пока, а как понять он фазозависим или нет?
На котел идет отдельная линия с дифавтоматом из распределительного щитка. Или надо отдельную линию из вводного щита?
Просадки напряжение самые сильные до 200 Вольт, но это редко и то летом когда все кондюки поврубали.

 

Тестер в руки и замеры на выходе ИБП от сети и от АКБ ! N-PE и L-PE

 

@virfis, у вас помимо ТП есть и ещё радиаторы? А то не понятно, тп6вы отключит8, а чем дом топиться будет эти 4-5 часов?
По моему мнению, АКБ не меньше 100Ач вам нужен, уж больно надолго отключают у вас свет.
На счёт фазо или не фазо...если уже определились с маркой котла, поищите информацию в сети, на форуме, у производителя...