Штукатурка газобетона

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вопрос! Кто сказал вам что гипсовая шт отпадает ? У меня объект стоит 3 год, штук -л перлитовой штук -й й. отопление готово но не запущено. Я против цементной, с газоблоком не дружит сам видел! занимайтесь отоплением. Внутри по цоколю пеноплекс советую между стяжкой и фун-том.

 

А если дом из пеноблока, то технология штукатурки-шпатлёвки стен как то отличается, или все ячеистые бетоны примерно одинаково, с точки зрения технологии, обрабатываются? И обязательно ли штукатурить, ну например если при прикладывании к стене 2-х метрового уровня, просветы в 1-2 милиметра всего, просто шпатлеванием нельзя обойтись? И последний вопрос: если внутри применить фасадную шпатлёвку ну например (основит базсилк т30 "50 разморозо-заморозок") и дом не отапливать в зимний период, это будет оптимальней чем ЦПС ?

По поводу приклейки плитки на пено или газоблок мои 5 копеек:
Лет 10 назад (когда не курил ещё не один форум), делал я ремонт у себя в ванной и так как стенка между ванной и санузлом была кривая из сдвоенного оргалита, я её благополучно сломал и положил новую из ячеистого бетона, и не долго думая приклеил на неё плитку, а сейчас прочёл что низя оказывается без штукатурки, может мне просто повезло, я тоже сначала побаивался что отлетит, просто стенка тонкая 5см! всего, кулаком бьёшь - она вибрирует, да и две двери на ней замковой частью висят, но всё очень крепко, не отваливается, какой материал не в курсе, на тот момент вообще не подозревал что есть отличия типа газо-пено, да сам я не строитель (мастер кузовного цеха) поэтому на истину не претендую, но рукастый

 

Друзья, повторю вопрос про Аэростоуновские смеси для штукатурки ГБ. Что про них известно?
Просто есть возможность скидку у них попросить. Потому на них и смотрю.

 

Чуть уточню.
1. Верно подметил автор, известковая более паропроницаемая. Для кирпичной стены это свойство - без разницы. Или даже в плюс. А вот газобетонные стены имеют высокий коэфффициент паропропускания. И для сохранения еще высокой теплоизолирующей способности газобетона его нужно с внешней стороны покрывать материалом с паропроницаемостью НЕ НИЖЕ газоблока, а с внутренней НЕ ВЫШЕ (а лучше ниже). Что бы насыщенный влагой воздух не запирался в теле газоблока, и таким образом не снижал бы его теплоизоляцию.
Поэтому для внутренней отделки лучше подойдет цементная штукатурка. Хотя как вариант, можно штукатурить высокопаропроницаемой вначале, а потом предусмотреть дополнительную пароизоляцию стен изнутри.
2. Имеется в виду грунтовка глубокого проникновения. Наносить грунтовку на газобетонную поверхность лучше при помощи пневмораспылителя. Тогда лучше закрываются поры материала и часто достаточно однократного нанесения грунта для получения хорошей пленки. Для подстраховхи стараюсь использовать грунты известных брендов.
3. Основитовские штукатурки пробовали, рабочие. От Баумита не пробовал.
4. По этапам обработки всё верно.
5. По шпаклеванию полностью согласен с автором Николаич Т4. Лучше после запуска постоянного отопления.

 

То что дом стоит - соглашусь, то что гипсовая штукатурка на стенах держится - тоже, но есть еще вопросик...сохранение теплоизоляции газоблока при эксплуатации здания в зимний период.
Во время эксплуатации здания внутри образуется большое количество пара, который легко (очень легко) проходит через гипсовую штукатурку в газоблок. А дальше будет зависеть от количество впущенного и выпущенного пара в газоблоке. Если фасадная отделка будет пропускать пар хуже чем внутренняя, то газоблок начнет накапливать влагу, и как следствие снижать свою теплоизоляцию. Влажный блок плохо изолирует от холода. А человек подумает недостаточная толщина блока и начнет дополнительно еще утеплитель устанавливать.
Лучше изначально создавать правильный пирог стены для эксплуатации. Изнутри слабопаропроницаемый слой (ниже газоблока), снаружи паропроницаемый (выше газоблока), раз основа для стены выбрана газоблок.
И всетаки в зданиях без отопления гипсовыми лучше не работать. За зимний период гипсовые материалы могут здорово влаги набрать и заморозка/разморозка на них сказываются не лучшим образом.

 

Если посмотрите СП 23-101-2004, разница в паропроницаемости ЦПР и цементно-изветсково-песчаного раствора небольшая (0,09 и 0,098 соответственно)

 

Данные приводятся если готовить штукатурки по стандартным рецептам самостоятельно. На рынке сейчас ассортимент готовых (в мешках) модифицированных смесей с различными улучшенными характеристиками большой. Легкие фасадные цементно -известковые штукатурки бывают имеют и 0,12 показатель.
Согласен, что и в этом случае разница не велика. Но если "собирать" все мелочи по технологиям, то на выходе можно получить значительно лучший результат. .

 

Не только не стоит, этого лучше не делать. У гипсовой штукатурки есть существенный недостаток – она гигроскопична, а это означает, что ее нельзя использовать при наружных работах и в помещениях с повышенной влажностью. Также к недостаткам гипсовых смесей следует отнести то, что они плохо подходят для нанесения их толстым слоем (более 20 мм).
В вашем случае, потребуется утепление дома снаружи, для смещения точки росы. Только при серьезном утеплении и обустройстве отопительной системы можно работать гипсовыми смесями, но я бы все равно выбрал цементные.

 

Можно ли штукатурить стены без окон ? И еще поштукатуренные стены оставить перезимовать, когда в доме нет окон ?

 

Цементом без проблем

 

а сыростью не наберется и не потрескает в морозы?

 

А как по вашему она наружи стоит, цементная трескается по любому, из за усадки, это процесс неизбежный, потом шпатлей укроется

 

Роман Игоревич, позвольте я уточню Ваше замечание.
По гигроскопичности (стандартных не специализированных с гидрофобами) и неморозостойкости гипсовых штукатурок я с Вами полностью согласен.
Но про 20 мм, не совсем так.
Единственно, если уточните конкретную марку (я протестил около 30 видов гипсовых штукатурок) то возможно прокоментирую причину.
Гипсовыми штукатурками от ведущих производителей МОЖНО работать слоями и 50 мм и 80 мм (сам наносил и равнял в один слой), здесь только экономика против. На слоях до 20-25 мм в основном внутрянку (там где сухо) проще-дешевле-быстрее сделать гипсовой штукатуркой. Если кривизна 30 мм и больше, правильнее-экономичней-быстрее облицовку ГКЛ на клею вести.
По поводу утепления газосиликатной кладки очень неоднозначно. Существует много ограничений: паропроницаемость внутренней отделки, паропроницаемость самого пирога утеплителя.
Просто утеплить по принципу мокрого фасада, например ППС с заведомо низкой паропропроницаемостью, стену из газосиликата, значить создать условия для накопления влаги ГСБ и потерей им своей теплоизолирующей способности. Влажный блок держать тепло в доме не будет. Может получиться, что теплоизоляцию вы добавите сверху на фасад, а теплоизоляцию самого блока понизите существенно.
Не совсем экономически оправдано.

 

Если говорить об обычной ЦПС, то совершенно верно прокомментировано в предыдущем посту.
Есть еще современные модифицированные смеси на цементном вяжущем обладающие повышенной атмосферостойкостью.
Готовые фасадные штукатурки зачастую имеют менее 10% влагонасыщения и дополнительное армирование волокнами, препятствующие образованию усадочных трещин. Микротрещины то образовываются, но более равномерно и из-за размеров даже незаметны.
Такие штукатурки почти не набирают влагу и зимовки переносят без видимых растрескиваний.
Конечно, остается вопрос экономической целесообразности применения. Готовые смеси значительно дороже самостоятельно приготовленных. И когда стоит вопрос быстро и надежно закрыть весь фасад в зиму, то готовые смеси очень актуальны. А при внутренней отделке, можно и поэкономней.

 

Проще и дешевле взять СТ 24, хорошие отзывы о ней!