Штукатурка газобетона

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Скажите пожалуйста, как лучше поступить с наружной стеной из пеноблоков дома, которая начинает крошиться из-за постоянного намыкания. Планирую сделать эффективно и бюджетно.
Думаю отбить дряхлый пеноблок с внутренней и наружной стороны, купить сетку 50х50/4мм, прибить на дюбеля и отштукатурить с обоих сторон ЦПС М-150, т. о. создав монолитную поверхность.
Выбрал ЦПС из-за цены и крепкости.
Вопросы:
1) Надо ли еще как то дополнительно обрабатывать стену из пеноблоков, ее грунтовать, наносить обрызг, или в этом нет необходимости, т. к. имея сетку на стене - это лишняя трата денег?
Если надо, то сообщите пожалуйста эффективное и бюджетное средство.

PS: Церезит не предлагать .

2) Нужно ли добавлять какие то пластифицирующие добавки в мой М-150 чтобы стена не треснула?

3) Планирую брать Ivsil M-150 за 170р./50кг. или Dauer ZP-15 за 190/50кг с учетом доставки. Выбрал их, т. к. думаю, что это известные производители, поэтому фигню не должны класть, хотя изначально планировал взять МКУ М150 за 120руб. с учетом доставки, но стал сомневаться в надежности и поэтому обратил взор на более известных производителей Ivsil и Dauer. Вот и ломаю голову, а стоит ли это переплата? Или может предложите свой более лучший вариант?

4) Как лучше дать просушить стену, сколько времени и в какой последовательности наносить ЦПС (сначала внутрь, а потом снаружи, или это без разницы)?

 

Здравствуйте уважаемые форумчане. Стена состоит из газобетонных блоков d600 толщиной 200мм потом 100мм пенопласта, потом облицовочный кирпич в один ряд, вент зазора нет. Как я понимаю при такой конструкции не получается чтобы паропроницаемость каждого следующего слоя было выше предыдущего. Внутри оштукатурено, а чем понять не могу, что то очень рассыпчатое как песочек, светлосерого цвета, буквально сдувается. Читал что при такой организации отделки фасада и утепления стены (когда пар не может свободно выйти наружу из стен) необходимо и в стену его не пускать, что вполне логично. Так ли это? Сейчас часть штукатурки пришлось отбить, как лучше ее восстановить, какие материалы использовать.
Подойдет ли такая схема:
1. Какой либо грунт для того чтобы газобетон меньше впитывал воду из штукатурки и уменьшения пароницаемости.
2. Штукатурка baumit grundputz leicht или может какую другую посоветуете. Думал обычную цементно песчаную смесь, но читал что это не лучшее решение т. к. из за высокой прочности деформироваться штукатурка и основание может по разному, а дальше либо отслоение, либо трещины.
3. Шпаклевка
Толщина от 1см до 3см

 

Снаружи обязательно в два слоя штукатурить?
А изнутри как делать?

 

А как без грунтовки, у Вас блок высосет воду из клея, он превратится в пыль!

 

а когда кладку делали, то каждый блок грунтовали перед кладкой?

 

Вам нужно на свой дом приглашать специалиста, для того, чтоб сделать осмотр и принять решение по отделке. Если Вам не хочется привлекать Дениса, Геннадия и других специалистов, то постарайтесь найти их в технических отделах "известных производителей", потом расскажете, что они вам насоветуют. Не слышала, чтоб они что-то смогли внятное сказать.

 

Когда делают кладку, то используют клей с большим количеством целлюлозы, которая удерживает воду в клее, и потом клей находится между блоками, нет влияния отмосферы. У Надёжного есть хорошее сравнение наждачной шкурки и туалетной бумаги, оно в данном случае как раз будет уместно!

 

Мне не нужен специалист, решение принято. Мне нужно получить ответы на простые вопросы.
Особенно интересует какую качественную песчано-цементную штукатурку из самых дешевых выбрать?
Меня устраивает Основит, но блин дороговато, поэтому хотелось бы дешевле, но чтобы в качестве не терять и не переплачивать за бренд.
Читал что Вилис не плохие... но привлекла ценой и характеристиками аля немецкая Dauer, но к сожалению отзывов по ней не нашел. Такое ощущение, что это такой же немец, как Bork и пр. фирмы, а значит их характеристикам доверять под большим вопросом.

 

Уважаемый, позвольте пару комментов.
Во первых я присоединяюсь к сказанному выше форумчанином о необходимости пригласить СПЕЦИАЛИСТА на объект. Ситуация не настолько проста, как кажется.
Мои доводы. Если пеноблок марочный, то никагого осыпания и выкрашивания происходить не должно. Нужно замерить и оценить прочностные хар-ки пеноблока на Вашем доме, чтобы можно было правильно подобрать отделочные материалы.
Поясню. При очень слабой (крошется) несущей способности блока, сильная штукатурка будет отрывать верхний слой пеноблока и ...банально отлетать. Дюбелирование в слабонесущую поверхность может привести к еще более сильному выкрашиванию. Дюбель несет нагрузку за счет сил трения в материале. Когда основание рыхлое. то несущая способность дюбеля падает почти до "0". При забивании дюбелей в такое основание происходдит дополнительное его разрушение. Еще отягчающим фактором будет влиять тяжелый удельный вес ЦПС м150.
Приведенная Вами сетка не для штукатурных работ. Больше к стяжке подойдет.
1. Пеноблок, как сильнопористый, и любящий влагу материал, грунтовать обязательно. Обрызг - лишнее.
2. Слабый и крошашийся пеноблок штукатурить высокопрочными штукатрками нерекомендую. Лучше использовать с небольшой адгезией и облегченные.
3. Предложений на рынке действительно много. Найти материал и дешевый и качественный - не всегда просто. Часто, производители не первой десятки лидеров, идут по пути снижения себестоимости при выпуске материалов за счет уменьшения присутствия в них хим. добавок. Т. к. их цена на рынке в тысячи раз выше чем основных инградиентов (цемент, песок...). Бывает выпустят продукт - нормальный по дешевой цене (но при этом себестоимость высокая и прибыль маленькая), народ раскупает. а на след. сезон начинают гнать "пустышку", т. е. почти без химии. И неплохая ранее смесь уходит в небытие. Таких примеров множество за мою практику. Поэтому посоветовать эконом-смесь не смогу. нет уверенности, что то, что работало год-два назад, будет в этом году нормально работать.
4. Вначале штукатурят внутренние стены и только после их высыхания приступают к внешней отделке. Нельзя допускать, чтобы влага в блоке осталась после оштукатуривания сразу с фасада.

 

@Палыч Р34, спасибо! Я вас как раз и ждал
Специалист у меня есть, он как раз и предложил эту схему. Я наверное не правильно выразился. Застройщик строил из разного хлама дом в вперемежку с нормальным материалом - т. е. идет много рядов пеноблоков и небольшая часть какое то материала, похожий на пеноблок, но он узкий и как раз и стал крошиться пальцем в местах из-за постоянного намокания, но не на всю глубину.
Фото угла прилагаю.
Я хотел вообще снести стену, но мой специалист отговорил - мол нормальная стена, зачем выкидывать лишние деньги, плохую часть он отобьет и оштукатурит по дорожной сетке создав тем самым монолитный каркас. А разрушив стену с углом дома, я нарушу конструктив строения и 2 этажа сверху уже не будут опираться на новую стену как прежде, т. е. лучше оставить старую стену.

Сетку 50х50/4-5мм. я нашел. Вот ломаю голову над материалами, поэтому и прошу совета - какой целесообразно взять материал.
Про обрызг подумал, чтобы создать доп. сцепляемость для М-150 кроме сетки со стеной.

В общем как мне лучше поступить и чем лучше обработать эту стену от плесени и грибка на всякий случай?
Хотя грибок и плесень я не видел, но за 8 лет постоянного намокания, я не исключаю, что она возможна есть, поэтому и думаю - может стоит на всякий случай обработать.

 

"Пирог" стены не самый удобный. Но жить можно. Просто придется создавать изолированные стены.
Фактически нужно создать воздухонепроницаемый барьер на внутренних стенах, чтобы влага не накапливалась в блоке. Можно и гидроизоляцией покрыть изнутри.
1. Грунтовка глубокого проникновения (её и рекомендуют по газоблоку для снижения впитываемости) не уменьшит серьезно воздухопроницаемость газоблока.
Вот толстослойные бетон-контакты уже серьезней. Но у них адгезия к основанию сильная. При слабой поверхности штукатурки предварительно пройти грунтом глубокого проникновения.
2. Скорее всего у Вас на стенах силикатная штукатурка на основе извести. У ней очень слабая адгезия к основанию и слабая поверхность. Под штукатурку ее грунтуют раза 3-4, пока поверхность перестанет осыпатьься. Иначе наносить штукатурку бесполезно.
На слабые основания лучше наносить легкие штукатурки. Где можно гипсовые, где нет - облегченные цементные.

 

Больше подробностей - понятней становится.
Т. е. есть участки где можно дюбелироваться нормально. Хорошо. Можно создать что-то в виде арм-поверхности.
Но все же сетка 50х50мм - это на кладку или стяжку.
Для нанесения штукатрки ЦПС лучше использовать 8х8мм или 10х10мм при стандартных слоях (10-30мм). При оштукатуривании толстым слоем в районе 30-50 мм (мы так реконструкцию 100 летнего здания выполняли) хорошо работает сетка-рабица. Она получается в теле штукатурки больше распределена и не дает расслоения штукатурке. Естественно слой менее 20 мм не поучается.
Перед нанесением штукатурки поверхность грунтуют грунтом глубокого проникновения. Пусть свяжутся поверхностные слои блоков, немного упрочит их.
Обрызг - лучшее решение под слабоадгезионные смеси (дешевые смеси на цем-извест.основе), которые самостоятельно к основанию даже не сцепляются.
И еще. При оштукатуривании учитывать температурно-влажностные условия. Т. е. в жару +40 - не штукатурить, и от прямого солнца поверхность лучше на недельку укрыть.
У нас сейчас в регионе днем +40 -+41и количество звонков о потрескавейся штукатурке зашкаливает.

 

Сырая стена - не есть хорошо.
первое - нужно устранить протечку и обеспечить хорошую вентиляцию.
Возникновение грибка и плесение - это 100% вина плохой вентиляции.
Можно устранить грибок биоцидным средством (санирующим раствором), но если вопрос по вентилированию помещения не решен правильно, то грибок "прийдет" вновь через годик.
Для удаления грибка есть много составов (чаще их называют биоциды или санирующие растворы). В гипермаркетах типа леруа, точно есть.
Для профилактики обрабатывают таким составом поверхность и после высыхания (обычно сутки) можно приступать к отделочным работам.

 

Понятное дело что 50х50 это на стяжку, а для штукатурки нужно меньше. Но сетки толщиной в 4мм и выше я нашел с мин. ячейкой лишь 50х50, поэтому и написал такую.
Да и штукатурка будет толстой, как сказал мой строитель - стены кривые, да еще отбивать придется плохой слой, возможно как раз примерно будет те же 50мм.
Все что вы написали, это понятно... А что в итоге взять то мне лучше и какие материалы использовать, какие слои?
Для начала какой грунт лучше взять, ну и дальше стоит ли брать обрызг, где (после какого слоя) размещать сетку и какую и какую штукатурку лучше использовать? В общем хочу найти недорогое, но эффективное и надежное решение.
Мой строитель говорит, что нафиг не нужен обрызг, когда есть сетка, мол лишняя трата денег.

 

Попорядку.
1. Если бюджетность решения -на первом месте (я так понял). то один из варинтов самостоятельно готовить штукатурку (цементно-песчаную, цементно-известковую). Кстати на форуме очень хорошие рецепты приводились. Это будет наиболее эффективно-надежное решение.
Если хотите использовать готовые смеси в мешках, то бюджетные марки не смогу рекомендовать по причине описанной выше (нестабильность характеристик). Мы обжигались. тут только методом проб и ошибок. Взяли 5-6 мешков - попробовали, если рабочая, пробуем найти той же партии или близко к ней.
2. Минимально возможный слой штукатурки получается исходя из кривизны стен. Предугадать это как? Ничуть не утрирую.
3. Из бюджетных грунтов понравилась "Лакра", "ТЭКС".
4. Применение обрызга часто прописано производителем смесей (например, у смесей, у которых невысокая адгезия) и без него штукатурка просто может не сцепиться как следует с основанием. ля таких случаев обрыг необходим.
5. Сетку (если плоская) необходимо крепить на расстоянии не менее 10 мм от основания, для того чтобы она оказалась в толще штукатурки. Если применять рабицу. можно поверх стены сразу натягивать.