Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что ж, спасибо за критические замечания. Плохо, что за ними не видно реальных советов как, например, избежать сырости в цоколе. Мы все учимся на этом форуме и ошибки при этом вполне естественны. Коллективный поиск решений, обмен опытом - вот цель нашего общения на этом форуме. В моём случае при УГВ гораздо ниже 2 метров глупо было отказываться от подвала. А вопрос с сыростью обязательно будем решать в этой и следующих моих темах.

 

Советы нужно собирать до начала стройки, а не после.
А сырость может победить только хорошее проветривание + максимально возможное водоотведение.

 

Буквально на днях где то видел: стелится плёнка п/э армированная с напуском на стены и засыпается крупным песком. Если найду дам ссылку. Вот здесь -№2 2009 г. стр. 26. http://woodtools.nov.ru/mag/dom/dom.htm . Для просмотра нужно установить DiVu если нет.

 

enycha, спасибо за ссылочку. Как раз планировал на слудующий год сделать в подвале гидроизоляцию с напуском на стены и по верх неё бетонную стяжку.
Atos, для водоотведения предусмотрел пристенный дренаж фундамента. Для вентиляции подвального помещения в стенах подвала заложено шесть продухов, а мало это или много - покажет будущее.

 

Приветствую всех!
Хочу отметить, что избежать излишней влажности в подвале поможет хороший дренаж,наружная обмазочная и клееная гидроизоляция,которая закрывается дополнительно (Для защиты от повреждений) мембраной.
Для внутренней пропитки бетона используются проникающие пропитки типа "Гидротэкс "(защита от сырости). Ну и конечно надо сделать хорошую вентиляцию.

 

К сведению:

Планируя подвал, необходимо знать изменение уровня грунтовых вод в течение всего сезона качественно заизолировать его от влаги практически невозможно. Да и сама стоимость подвала бывает более чем в 2 раза дороже возведения этажа дома.

На пол подвала, расположенного ниже уровня грунтовых вод снизу действует давление воды. При разности уровней в 1 метр давление на 1 кв. м будет около 1 тонны. Именно поэтому пол такого подвала должен быть не только герметичным, но и тяжелым и хорошо армированным.

Делая подвал, необходимо понимать, что стены должны воспринимать боковые нагрузки от грунта. Нагрузки будут особенно высоки при высоком уровне грунтовых вод, когда вокруг - пучинистый грунт. От расширения мерзлого грунта стены подвала стремятся сложиться внутрь дома. Жесткие бетонные перекрытия подвала помогают воспринимать эти нагрузки.

 

Дорогой коллега, я Вас не понимаю. К чему это?
На протяжении всей темы я неоднократно писал, что уровень грунтовых вод у меня много ниже двух метров. Пол подвала будет расположен на отметке -140см. При высоком уровне грунтовых вод я бы даже не взялся за подвал.

 

Вы же не думаете, что тему кроме нас ни кто не читает, правда?
Данный совет обобщённый - не для Вас конкретно.
Авось тот - у кого вода повыше, чем у Вас на ус намотает и новую тему заводить не станет. А то ведь повторять приходится из темы в тему почти одно и то же...

 

Liolik, спасибо за подсказку!
Сделал инспекционный колодец для дренажа глубиной в 3 бочки. Дно забетонировано. Бочка - несъемная внешняя опалубка, лист железа - внутренняя опалубка, распорка внутри и армирование - кладочная сетка (полотно 500*2000*50 поволока 3мм), защитный слой - отрезки канализационной трубы 50 мм. Щебень, песок и цемент были - бюджетно!
хттп://savepic.net/57506.jpg
хттп://savepic.net/41122.jpg

 

tralan, Что ж - тоже хороший вариант. Однако, в Вашем случае пришлось пожертвовать внутренним объёмом.

Спустя год с постройки этого фундамента могу подвести некоторые итоги. Затраты на устройство пристенного дренажа себя оправдали. Благодаря ему удалось избежать бассейна в подвале пока возводилась коробка дома.

 

Вот и закончился второй строительный сезон с момента открытия этой темы. Публикую смету возведённого фундамента (в ценах 2009 года Московского региона):
А так же того, что было построено на нём (во вложении).

В этом сезоне отстоявшийся фундамент принял на себя нагрузку в виде полутораэтажной коробки из газосиликата Д-500 Липецкого завода (ЛЗИД). Использовались блоки 375 мм с облицовкой Голицинским кирпичём через вент. зазор. Для армирования кирпичной кладки применялась кладочная сетка, для связи с несущей стеной - базальтопластиковые связи "Гален" (БПА-300-4-2П). Блоки укладывались на клей "Волма-Блок". Тип перекрытий: ПК- на первом этаже, по деревянным балкам - на втором. Кровля - металлочерепица Takotta "Прелак Нова" (цвет RR29).

Спасибо всем за вашу поддержку и участие.

КОНЕЦ*.

-
*тему закрывать пока не буду в виду возможных вопросов по смете.

 

Поздравляю с окончанием сезона!
За смету многие спасибо скажут так или иначе
Я в очередной раз убедился, что подвал - дело бешено дорогое - тех. этаж на много дешевле подвала.

ЗЫ У меня знакомые параллельно с Вами похожий домик выгнали, но без подвала. По расходам на МЗФ + кирпичную коробку они уложились в сумму меньшую, чем Вы потратили только на фундамент с подвалом - пусть это будет примером для тех - кто планирует будущую стройку.
В любом случае - лестницу в небеса, каждый выбирает сам

 

Atos, спасибо! Полностью с Вами согласен!
Отмечу, что с фундаментом я перезаложился вынужденно имея очень пучинистый непредсказуемый грунт и достаточно капризный материал стен - газоселикат.
На заметку последователям: В реализованном мною проекте построен подвал только под половиной дома, а не полноценный теплый цокольный этаж. Задумавшимся о нем стоит помнить, что приведённую здесь смету фундамента в этом случае смело можно умножать на два.

 

Выполняю ту часть своего топика, что значится в скобках, т. е. "много фото":

 

Интересен бюджет коробки, если можно...