Подскажите как лучше утеплить дом из бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

с чего бы это?

а сам пеноизол не пароизоляция?

 

А зачем Пароизоляция ЕСЛИ дом утеплён снаружи?
И чем пеноизол лучше?

 

Я еще смотрю в сторону холлофайбера... поэкологичней он обычной ваты... о фронтонах и скатах.

 

Без пароизоляции, отсекающей выход сквозь стену водяного пара из дома, точка росы будет в толще наружного утеплителя, минвата от этого и намокает.
Пеноизол к увлажнению индифферентен, влагу не накапливает и легко отдаёт её либо обратно в помещение, либо сквозь ветрозащиту наружу. В результате в доме всегда сохраняются комфортная влажность и диффузионное обновление воздуха. Коэффициент теплопроводности у него меньше, чем у ЭППС. Если материал не облучается ультрафиолетом, то никакой деструкции или эмиссии газов у него практически не наблюдается.
Единственное, за чем рекомендую проследить, это какую смолу используют пеноизольщики для его затворения. Когда строился в 2005 г., то баловались дешёвой мебельной, от которой материал быстро дубел и рассыпался. ВПСГ и Карбамет-Т (смолы для пеноизола под названием Меттемпласт) этого недостатка лишены. У меня использован листовой пеноизол из Карбамет-Т.

 

Со всем уважением.
Зачем "отсекать" влагу в ОК из дерева? В чём смысл/какая техническая задача решается?
Если ставить пароизоляцию:
Данное мероприятие приведёт к дополнительным мероприятиям, что как минимум увеличит себестоимость и потребуется ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ система вентиляции, со своими нюансами.

А появление влаги в многослойной ОК происходит немного по другому.

 

вентиляция тут никаким боком к вопросу не относится.

 

Пеноизол типа паропроницаем

 

А как это "по-другому?"Парциальное давление работает в любом случае, а деревянная коробка для водяного пара слабое препятствие.
На всякий случай, если кто захочет получить в разы утеплённый деревянный дом с сохранением всех его ценных свойств в плане воздухообмена и без риска сгноить деревянную стену преждевременно, делюсь испытанной мною конструкцией.
Изнутри наружу: рубленая коробка из бревна или бруса (я использовал самый тонкий, 100 мм, брус на льноватиновой прокладке, обшитый изнутри деревянной отделочной панелью) - 100 мм пеноизола между вертикальными обрешётками из доски 50х100 на ребро - ветрозащита (достаточно мембраны с паропропусканием 40-60 г/м2 в сутки) - любая наборная наружная обшивка (в моём варианте блокхаус толщиной 38 мм).
В результате получилась достаточно прочная многослойная стена общей толщиной 280 мм с сопротивлением теплопередаче порядка 4,5 м2·°C/Вт, т. е. почти в полтора раза лучше, чем требует норма для региона Москвы. Никаких окосячек, конопатки и прочего геморроя, присущих строительству чисто деревянного дома, не потребовалось - брусовая коробка полностью "уселась" за одну зиму.

 

Деревянная отделочная панель + Брус + направляющие с 100 мм пеноизолом + мембрана + блокхаус
Верно?
Если да
вопросы:
- пеноизол какой группы горючести?
- мембрана какой группы горючести?
- странная толщина: х + 100 мм + 100 мм + 38 мм = 280 мм (мембрана не учитывается в силу малого значения)
х = 40 мм? или есть ещё слой/и
- есть конденсат между мембраной и блокхаусом

 

@g370363, в любом случае очевидно, что дом при любом виде утепления "дышать" уже не будет. Даже если и без пароизоляции, с одной мембраной. Т к и мембрана, и сам утеплитель это преграда воздуху, он будет проходить в ничтожных количествах.
Поэтому да, влажность в доме повысится, воздуха станет меньше. Потребуется частое и постоянное проветривание.

 

Если пеноизол это разновидность пенопласта, то нужно его защищать от грызунов опять же.

 

Скрытая реклама пеноизола. В помойку эту гадость.

 

G370363, отвечу вам, поскольку, судя по нормально открывающемуся профилю, вы точно не бот или что-то подобное. А то ведь встречаются на форуме рьяные любители всяких заговоров, которым везде мерещатся реклама и спам, а сами почему-то боятся "личико открыть".
Пеноизол никак не поддерживает горение, но от чрезмерно высокой температуры происходит его разложение в негорючие газы.
Мембрану можно взять из любого материала, здесь важны только показатель её паропропускания (причём высокий, как у Тайвека, который рассчитан под минвату, совсем не нужен, иначе переток воздуха сквозь утеплитель может оказаться избыточен) и, в определённой степени, её механическая прочность.
Когда на брусовую или бревенчатую стену крепят внутреннюю обшивку, то всегда делают это через тонкую выравнивающую рейку. Отсюда в ваших расчётах недостаёт толщин рейки и самой этой обшивки. Но если стена сруба изнутри выглядит презентабельно, то обшивать её действительно не имеет смысла.
Насекомые и грызуны пеноизол не любят и плесень в нём никогда не возникает.
Повторюсь, опять же исходя из личного опыта проживания в разных построенных из дерева домах, утепление деревянного дома этим материалом на сегодняшний день наиболее оптимально для повышения его комфортности. Не только по теплу, но и, что может быть важнее, по качеству воздуха, которое в дополнение к естественной вентиляции обеспечивается умеренной диффузией сквозь стены.

 

Ответы на мои вопросы:
горючесть = не раскрыли, так как ответом могло быть Г2 или Г1 и тд. с ссылкой на сертификат (документ)
мембрана = то же не раскрыли
слои Толщины = ответили
конденсат = не раскрыли

Основной вопрос был про "конденсат", про класс горючести то же не маловажные.
Почему?
При сертификации "технологии", а вы именно ратуете за технологию. НЕОБХОДИМО учитывать все факторы.
У Вас переувлажнение финишного слоя! Блокхаус намокает. Не верно расположены слои!
Материал для утепления = скорее всего не пройдёт по требованиям пожарной безопасности. Требует подтверждения (пожарные испытания конструкции).
А мембрану - вообще не надо ставить, ОНА там не нужна от слова совсем. Но если её применили она должна быть как минимум НГ (негорючая). Опять 2 фактора которые необходимо как то обосновать.

Пеноизол:
В соответствии с ГОСТом 16381-77 карбамидный пенопласт:
- не способен к самостоятельному горению и по ГОСТу[2] относится к группе горючести Г-1 и Г-2 (в зависимости от плотности)
- по плотности — к группе материалов особо низкой плотности (плотность 8—28 кг/м³)
- заявляемый коэффициент теплопроводности от 0,028-0,040 Вт/м*К (требует подтверждения Климатические испытания)
- относительно высокое водопоглощение (до 18—20 % по массе) Для снижения требуется дополнительное мероприятие

Вот и вопрос чем хорош этот материал?

 

Вы, я вижу, теоретик . Но любая теория это штука каверзная, может завести в поле неопределённости или к грубым ошибкам.
По горючести Г-1 и Г2 чем вам не подходит, если сам дом деревянный с группой горючести Г-4?
Плотность пеноизола можно выбрать практически любую, для срединного слоя это не так важно, потому что материал под своей тяжестью не усаживается. В строительной конструкции влага в нём не скапливается совсем - высокая газопроницаемость её тут же выносит.
Про конденсат вам, видно, калькулятор, рассказал? Ну, он тоже чистый теоретик. А я вот недавно подправлял фасад и снимал пару досок блокхауса. Никаких следов влияния влаги со стороны утеплителя не обнаружил, деревяшка чистая и светлая почти как сновья.
Про мембрану вы полностью не правы. Она совершенно необходима и должна быть прочная, а паропропускаемость (и, соответственно, воздухопроницаемость), как писал выше, низкая, на уровне диффузионной подкровельной мембраны. Иначе можете получить в доме сквознячок, потому что ни блокхаус, ни деревянная стенка из тонкого бруса, а тем более пеноизол, сквозь который можно в буквальном смысле дышать, переток воздуха между домом и улицей отнюдь не блокируют. Интенсивность диффузионного воздухообмена определяет в основном мембрана. Если она подобрана правильно, то при входе в дом вы можете даже не заметить разницы в качестве воздуха. Про характерное отсыревание надолго оставленного без отопления загородного дома тоже можете просто забыть.