Помогу в проектировании вентиляции - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый

или кто то еще кто разбирается в вент системах, можете пояснить по #261 ?
Спасибо.

 

@JOxaKER, завтра распишу. Долго печатать, а времени нема.

 

- Уровень звукового давления - 68 дБ (А). Для сравнения - "малошумные" вентиляторы имеют уровень звукового давления - 21-:-26 дБ (А). "Бытовые" настенные вентиляторы (которые многие считают "шумными") для СУ - 37-:-42 дБ (А).
Значит:
- или брать "малошумный" вентилятор, соответствующей производительности (с ценой, в 3-... раза больше обозначенной Вами)
- или ставить за вентилятором "связку" из нескольких шумоглушителей (стандартный 1-метровый "глушак" снижает шум на 3-:-15 дБ на низких частотах (а именно низкочастотные шумы больше всего и генерируются вентилятором).) Значит +Х*2000р затрат

3кВт нагреватель сможет подогреть 500м3/ч воздуха только на 17град. Т. е. до +20С с +3С Для подогрева до +20С, при -23, Вам придется уменьшить производительность вентилятора (а значит, и воздухообмен в доме) в 2,5 раза.

Этот регулятор - для чего Вы собираетесь использовать? Для регулировки скорости вентилятора?
Это "Однофазный тиристорный регулятор скорости SRE. А уже оговорено, что тиристорные регуляторы вызывают гудение эл. двигателей (значит, прибавьте еще 1-:-2 шумоглушителя, или берите более дорогой симисторный регулятор, или заложите сразу еще денег на замену, быстро выходящего из строя, вентилятора).
Кроме того, выбор этого регулятора, не совмещается с

Поскольку этот (и недорогие симисторные, а так-же 5-ступенчатые трансформаторы) регулятор имеет возможность только ручной регулировки. Хотите "прикрутить" регулятор к сигналам от автоматики, придется применять ШИМ-регулятор, стоимостью 4000-:-6000р.

Опять-же, - эта серия только для ручной регулировки. Чтобы "привязать" регулятор к автоматике, нужен ЕС-3.7.1 контроллер серии ТС OEM

Где Вы увидели, что за 8500р - он уже и с регулятором?
За 8500, это "голый" нагреватель! Так что, - добавьте "отнятые за регулятор" деньги.


Кроме того, добавьте:
- стоимость минимум 1м стального воздуховода (м/ду нагревателем и следующим/предыдущим элементом системы)
- стоимость оборудования/автоматики, которые будут обеспечивать продувку (для остывания!) ТЭНов нагревателя, при внезапном отключении эл. питания двигателя вентилятора
- стоимость гибких вставок (чтобы снизить вибрацию, передаваемую от вентилятора на воздуховоды)
- стоимость метизов (ленты, кронштеины, стойки, ...) для монтажа (подвесного или "стендового") фильтра, вентилятора, нагревателя, шумоглушителей, ...)

Вот как-то так, коротенько, не вдаваясь в подробности.
ЗЫ: цены не все привел - некогда мониторить.

 

Помогите советом. Нужно объединить четыре вытяжки в одну и вывести через крышу на конек. Вести буду канализационной 110 трубой. С кухни горизонтальный участок получится больше чем вертикальный (общий). Метров 6 где-то,а вертикальный если выше конька то метра 4 получится не больше.
Рядом с вытяжкой из душевой стоит колонка с выводом через стену коленом на улицу- не будет ли опрокидование тяги колонки? В толчке стоит вентилятор с обратным клапаном. Приток через приточный клапан на окне в спальне 1.
Будет ли все это работать?
Если не будет, то как мне лучше все это сделать?

 

Я не специалист но даже я вижу явную неработоспособность этой схемы:
1. На форуме 1000 раз говорили что использовать канализационные трубы для вентиляции нельзя, они накапливают статику и вся пыль налипает на стенки труб+дополнительное сопротивление изза шороховатости стенок
2. Зачем из зала вытяжка?
3. Сколько обеспечит ваш

погуглите а потом посчитайте суммарный объем помещений, кухню, туалет ванную с колонкой умножайте на 3, посчитайте сколько у вас должно быть таких клапанов, потом прочитайте какой должен быть перепад давления чтобы этот клапан работал, расстройтесь и подумайте над дорогой приточной установке.
4. Газовики не разрешат вам объеденять в общую трубу вытяжку с кухни и из помещения с котлом.

Короче читайте форум недели две а потом переделайте так чтобы было похоже на что то что будет работаь.

 

Да уж, ясности вы мне не дали. считать я не умею-с цифрами туго. Мы тридцать лет жили в этом доме вообще без всякой вентиляции, поменяли окна и стало очень влажно.
Вывел из зала тупо не чердак прямую трубу 110 утеплил ее. Стало дома гораздо лучше, но залез зимой на чердак и а"ел (был удивлен). все вокруг этой трубы в ледяных наростах.
решил что надо выводить через крышу на улицу. Потом ванну пристроил и оттуда тоже надо чето думать выводить.
Вопрос: а если каналы не объединять, а от каждой вытяжки свою трубу через крышу вывести в одном месте. будет тянуть хоть немного?
п. с. газовик ко мне не зайдет

 

@polidulis, я тоже не специалист. Здесь шарящих в вентиляции можно по пальцам одной руки пересчитать и все ждут и надеются, что для них найдут время на ответы. Но поскольку сейчас все готовятся к Новому Году наивно думать, что уважаемые товарищи бросят семейные хлопоты и будут сидеть на форуме, отвечая на вопросы.
@JOxaKER, кстати некоторую ясность все-таки внес, несмотря на то, что Вы ее не увидели. Могу сказать, что для меня, как для самостройщика, вентиляция оказалась самой сложной штукой. И хотя с самого начала я планировал в доме вентиляционную систему, но после первичного показа ее здесь на форуме и учета всех вентиляционных нюансов, очень многое пришлось поменять и практически заново сейчас продумываю всю систему. Хотя, если бы я сначала вообще про нее не задумывался, то было бы еще сложнее. В уже построенном доме мне кажется сделать это еще проблематичнее.
Вы уже сделали несколько самых распространенных ошибок: использование канализационной трубы, вывод вытяжки в чердачное помещение. Хотите объединять кухонную и санузловую вытяжки с жилыми помещениями.
Не игнорируйте советы, посчитайте объемы воздуха. Мне кажется, что вытяжка у Вас просто не работает так, как Вы думаете. Если Вы что-то вытягиваете из дома, то на это место должно что-то поступать. А вот откуда и в каких количествах и что для этого надо сделать вот эти вопросы и надо продумать.
Вот я сейчас попробую свои мысли написать, а кто-нибудь из старших товарищей потом напишет как оно на самом деле Раньше у вас, скорее всего через окна тянуло приточного воздуха столько сколько нужно. Но это был скорее сквозняк чем вентиляция. Не просто так же вы окна меняли. И теперь окна у вас герметичные и воздух внутрь не поступает. А раз не поступает, то и вытягиваться как положено не может. Вот и причина влажности.
И естественная вентиляция, на самом деле, очень тонкая штука при всей кажущейся простоте.

 

Если вентиляция принудительная (с вентиляторами), то без разницы, куда выводить. Можете не через конек, можете вообще не через крышу вывести, а прямо из помещения на наружную стену.

Вентилятор я бы поставил один, но не в месте забора воздуха, а в месте перед его выбросом на улицу. Тогда в сортире шуметь не будет, спокойно можно будет газету почитать)

Надеяться на естественную вентиляцию нельзя, летом она вообще работать не будет. Так что постоянно включенный вентилятор вас спасет.

Про канализационные трубы сказали. Делайте из оцинковки, они недорогие. При этом учитывайте сечение и объем воздуха, проходящего по нему - чтобы не сильно шумело, надо увеличивать диаметр.

 

Ну и до кучи про приток не забудьте, какой бы супер вентилятор на вытяжке у вас не стоял если в доме нет щелей с ладонь, воздуху взяться будет не откуда, поставите мощный вентилятор он либо будет крутиться под большой нагрузкой протягивая ваш хилый клапан на окне и в скором времени умрет, либо найдет другой источник воздуха, в любом случае из всех щелей у вас будет засасывать холодный воздух с улицы, причем со свистом, если вентилятор будет достаточно мощный, а если будет слабый то и притока не будет и вытяжки не будет, будет просто для галочки крутиться

 

Спасибо, можно вам еще понадоедать?
Вы в основном сконцентрировались на системе которую мне собрал магазин, а меня больше интересовала та которую я быстренько навыбирал чтобы спросить совета у вас, из магазинного меня ничего не устраивает, а по той что я навыбирал есть вопросы:

Меня это устраивает, скажите если я не прав, при расходе 300 м3/ч (требуемый воздухообмен около 250, для учета сопротивлений и тд берем вентилятор на 500 кубов) нагрев 3 квт на 30 гр. С, средняя температура зимой -7 градусов, значит на выходе будет +23, я думаю на выходе можно снизить до +15-17 с учетом смешивания воздуха под потолком от батарей (котлом греть дешевле чем электричеством).
При температуре на улице -20 входной будет +10, снизим воздухообмен кубов до 200 и будут те же +15 +17 на выходе, так? данные брал из этой диаграммы

Можете ткнуть на регулятор который подойдет для вентилятора, который вы посоветовали S&P 500/150-160 TD sailent (склоняюсь к нему так как других настолько тихих не нашел), очень бы хотелось чтобы и вентилятор долго прослужил и автоматику к нему можно было прикрутить, типо той которая управляется подачей 1-10 вольт, такую можно из любой электронной херни спаять.

,
http://www.salda.lt/en/products/item/eka-nis-160-2.4-1f вот тут написано что встроенные регулятор и датчик и нужен только внешний пульт 1-10 вольт или нужно что то еще?

а разве этот нагреватель не поддерживает температуру на выходе, если отключается или уменьшается тяга тэн просто включатся не будет пока не остынет и все?

По остальным мелочам типо крепежа и воздуховодов я не включал, это уже по месту буду соображать, где какие решетки и сколько труб.
Правильно я кстати понял что лучший вариант использовать как на вытяжку так и на приток только трубы из оцинковки? не будут они слишком шумными? может быть их обернуть стекловатой сразу плотненько и стяжками обматать?
Можно всю приточку заключить в корпус из негорючего материала, типо негорючей фанеры, и изнутри обить стекловатой для снижений шума? ничего там нагреватся не будет смертельно?

Спасибо!

 

Если отключится электричество - то выбега вентилятора может не хватить для нормального остывания ТЭНов. Чревато перегревом - перегоранием вентиляторов, а при наличии "рядом" чего-то возгораемого - и пожаром. По крайней мере так говорят, на собственном опыте не проверял.

Тем самым требуется:
1) недопускание включения тэна без работающего вентилятора.
2) выбег вентилятора после отключения и тэна и вентилятора.
3) наличие энергии на питание вентилятора при отключении электричества.

 

Короче тупо поставить ибпшник самый мелкий на вентилятор и нет проблем, спасибо!

 

Только с "чистым синусом" на выходе.
Дадите в личку мыло - отправлю Вам описание алгоритма работы приточки с нагревателем.

Насчет регулятора для Силента - не могу уверенно сказать. Производитель не рекомендует применять "сторонние" регуляторы. А самого Силента у меня нет (и покупать не собираюсь), чтобы испытать его в работе с различными типами регуляторов.

 

А как рассчитать количество фактически потребляемого кислорода для того чтобы можно было проектировать вентиляцию?

 

@Vyatkin, за один час спящим человеком потребляется 15-20 литров кислорода; во время бодрствования, но когда человек просто лежит, количество поглощаемого кислорода возрастает на 30-35%; у спокойно идущего человека потребляется на 100% больше кислорода; спокойная и легкая работа приводит к увеличению поглощения человеком кислорода на 200%; тяжелая физическая работа требует значительного увеличения поглощаемого кислорода - от 600% и более (в зависимости от интенсивности работы).
Ну как, - эти данные Вам помогут в проектировании вентиляции?