Вентиляция квартиры

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так...горячие финские парни, давайте выдохните и прекратите склочничать...НГ на носу

Как я понял из вашего многостраничного "обсуждения" устанавливливая приточный клапан а-ля КИВ-125 нужно руководствоваться следующим:
- ЗИМОЙ. Силы ЕВ в квартире достаточно для притока через клапан (30-50м3 на клапан). Чтобы не замёрзнуть должно хорошо и правильно работать центральное отопление (достигается это температурой теплоносителя и/или кол-вом/размером радиатора)
- ЛЕТОМ. Производительность ЕВ сильно падает, вплоть до нуля. Чтобы был приток из клапанов нужна принудительная вытяжка.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ - у правильного (! как идентифицировать этот правильный не знаю) клапана шумоизоляция примерно как у однокамерного стеклопакета

ФИЛЬТРАЦИЯ - не пропускает насекомых и крупную пыль. Запахи пропускает как открытое окно.

Теперь вопросы к знатокам.

Есть ли простая формула или метод рассчёта какое должно быть отопление зимой для поддержания комфортной температуры в комнате при установленном приточном клапане производительностью 30м3? Например, для исходных данных: комната 50м3, теплопроводностью окон и стен, для простоты можно пренебречь; температура на улице -15, комфортная температура в комнате 22 градуса, ЕВ работает штатно. Или может есть более простое решение, например, если с закрытыми окнами и дверью максимально температура поднимается до 25 градусов, то с полностью открытым клапаном, при температуре на улице -15 в комнате упадёт температура до 21 градуса.
А то у вас постоянный спор практиков и теоретиков, а простому обывателю никакой полезной информации из него не получить.
В летнем режиме для работы вентиляции нужна принудительная либо вытяжка, либо приток. Какой способ более правильный - вентиляторы в вытяжке в с/у и кухне или приточные вентиляторы в самих комнатах (ПВУ не рассматривается)? Мне кажется, что в общем, правильнее помогать работать вытяжке, тогда "тянуть" будет со всех помещений где есть приток, а механический приток нужен для перераспределения входящего воздуха в комнатах (ведь вытяжка вытянет воздуха столько, на сколько она в данный момент способна и если приток в одной из комнат будет равен производительности вытяжки, то в остальных комнатах даже при открытых окнах, теоретически, воздух останется без движения)
Кстати, по поводу работы ЕВ летом. Везде красной нитью говорится, что как не помогай вентиляторами в вытяжке, всё-равно, воздуха вытянется столько на сколько способна вытяжка (либо с помощью мегамощного вентилятора продавливать воздух ко всем соседям с кем у тебя общая вентшахта). А летом, как известно, производительность ЕВ слабая или она не работает. Тогда получается что хоть механическая вытяжка, хоть механическая приточка не обеспечит вентиляцию при неработающей ЕВ и проветрить можно только сквозняком...это верно или я ошибаюсь в своих рассуждениях?

 

Не шумоизоляция, а глушение уличного шума - если пытаться формулировать правильно. Метровая кирпичная стена не поглощает звук, но шумоизолирует хорошо. Разные материалы, разные процессы - в волокнистых материалах звуковая волна гаснет, от прочих или отскакивает (отражается), или через материалы проникает.
Я не имею никаких данных по реальному шумоглушению ни правильными КИВами, ни неправильными. Очевидно, что фраза "я не слышу через КИВ" и "меня устраивает" - ни о чем (ибо пришить ее к своему объекту при других условиях не получится и придется "пробовать на зуб").
Правильный шумоглушащий материал знаю один - базальтоволокнистая плита плотностью от 30кг/куб. Причем лучше глушит бутерброд из двух плит - плотность побольше и плотность поменьше (каждая плотность свой спектр частот поглощает). Девайсы с прочими материалами в качестве утеплителя имхо (и был у меня опыт личного участия в лабораторных испытаниях в ЦАГИ базальтовой ваты и стекловаты) глушат в разы хуже - волокнистые материалы глушат хорошо, остальные - плохо. Для ППУ (пенополиуретан, пена, "крошка поролона") ни разу не видел коэффициентов звукопоглощения (что неудивительно, этот материал есть утеплитель, шум глушит постольку поскольку).

Простой нет и не будет никогда: приборы отопительные разные, теплоноситель с разной Т и по разному через них протекает, расположение КИВов разное, теплопотери через конструкции разные, теплосъем разный (теплопотери и теплосъем влияют на кол-во тепла. которое при прочих равных на подогрев притока уйдет).
Для оценки можно пользоваться любым он-лайн калькулятором по запросу "расчет калорифера для вентиляции", но сколько прибавить к полученной мощности, чтобы хоть примерно попасть в комфортный приток - я не скажу с ходу. Калькулятор "в лоб" считает мощность калорифера, через нагревательные элементы которого весь приточный воздух летит. Приток от КИВа же подогревает находящийся где-то неблизко какой-то радиатор с какой-то температурой и в лучшем случае лишь от 25 до 50% приточного воздуха с теплом радиатора косвенно "общается". Это если пытаться честно и правильно отвечать на мучающий многих вопрос.

 

С такой формулировкой не соглашусь, никто из спорящих со мной априори не знает про мою практику. А вот их подготовка теоретическая часто хромает и это видно даже не посвященному ни в теорию, ни в практику. Так что можно говорить о споре "практикующих дилетантов" с "что-то знающими теоретиками, имеющими и практику тоже". Не суть конечно же.
Но моим оппонентам в этой теме их практики достаточно, чтобы говорить, что дискомфорта от КИВа нет и не бывает. Имхо - нонсенс. Особенно если вспомнить, что я жил в квартире с КИВами и запечатал в одной комнате КИВы скотчем наглухо на зиму (даже при закрытом клапане сифонило сильно, жена заставила). Этот конкретный КИВ находился в двушке (распашонка) в доме серии П-44Т, в комнате с застекленной стандартно лоджией, с площадью комнаты около 22м2 по памяти, дальней от кухни и санузлов. Как распространить свой опыт и примерить его на другие квартиры (чтобы всем было понятно до монтажа любого притока, как в их квартире будет) - я не думал.

Не совсем так. На многоэтажках часто летняя ЕВ что-то вытягивает, на малоэтажках наших почти останавливается. Происходит это по причинам очень высоких вытяжных каналов, помощи от проектировщика (многоэтажки таки по проектам теоретиков строятся, если практики ничего не ломают при осуществлении), помощи ветров (на высоте дуют всегда и сильнее, чем внизу). Но летом людям всем без исключения хочется от вентиляции прохлады, которую вентиляция по определению в жару дать не может. Отсюда и возникает парадокс (для не думавших на тему) - душно летом, хотя на самом деле всего-лишь жарко.

Если летом таки недостаточная тяга, то сначала надо разбираться с сопротивлением притока (окна пооткрывать например). Если в таких условиях (при нулевом сопротивлению притока) стандартная не сломанная никем вытяжка не вытягивает проектных для квартиры кубов - то или разбираться с этими самыми вытяжками, или помогать (без фанатизма!, чтоб соседей из квартир не выдуло) вытяжными вентиляторами.

Самый правильный будет в проекте вентиляции квартиры отображен. Если без шуток (лишь с долей шуток), то чем ближе вентилятор к пользователю, тем больше пользователь в общем случае шума будет слышать. И очевидно, что шум в санузлах и даже на кухне нас не напрягает особо, в отличие от шума в спальне. Поэтому проще и дешевле обычно вытяжные вентиляторы спрятать подальше, чем разводить по комнатам приток и бороться на нем с шумами.

 

@Gaser, спасибо за информативные ответы! Меня удивляет как хватает терпения и времени столько писать и стараться донести свою точку зрения...респект!

Делайте скидку на то, что я дилетант в вентиляции и могу не точно с профессиональной точки зрения выражаться Смысл написанного как "шумоизоляция" было снижение уличного шума, которое лучше, чем открытое окно. Остальное это субъективное ощущение каждого - для кого-то это достаточно, для кого-то - нет, но писать снижение шума в дБ для не профи бессмысленно, а вот аналогия с однокамерным стеклопакетом понятна большинству, в том числе и мне.

Хорошо...упрощённой, в первом приближении, аналогично подсчёту секций батарей на квадратный метр (99% людей такой упрощённой формулой пользуются, хотя там тоже не всё так просто)

Для лёгкой и простой оценки можно использовать режим микропроветривания пластиковых окон. Как пишут здесь когда пластиковое окно открыто на микропроветривание, то в комнату попадает такой же объём воздуха как и с помощью "КИВ'а" ~45м3 и каждый может проверить при минусовой температуре на улице какая температура в помещении при этом будет.
Если после пары часов микропроветривания человеку температура в комнате комфортна, то с большой долей вероятности и при более низкой температуре будет ему комфортно (отопление у него спроектировано хорошо), в этом случае можно ставить "КИВ" и не бояться зимой замёрзнуть.
Если будет прохладно, а желание настойчивое только на установку приточного клапана, то варианта решения два - обращаться в ЖЭК/УК чтобы подняли/проверили температуру теплоносителя и/или увеличивать мощность батарей путём замены или добавления секций. При манипуляциях с батареей пригодится предложенный Gaser'ом калькулятор "расчет калорифера для вентиляции" (ссылка первая попавшаяся), где рассчитывается мощность для нагрева необходимого воздуха и делится на мощность секции текущей батареи в комнате, тогда получаем сколько надо добавить секций. У меня получилось что для нагрева 45м3 воздуха с -15 (ниже в Питере редко температура опускается) до 25 градусов нужно 585Вт и это около 3-4 секций (для биметаллических секций мощностью 160-200Вт). После модификации отопления опять проверка через микропроветривание и после этого принимать решение ставить "КИВ" или нет. Иначе нужно переключаться на выбор рекуператора или бризера с обогревом.

 

Верно.

Летом вентиляция не нормируется.
Естественно, это не означает, что надобность в ней летом отпадает. Вентиляция нужна всегда. Если есть возможность это обеспечить, замечательно. А КИВ – это зависимое устройство. Будет работать вентиляция – будет работать КИВ.

Что касается квартир, то можно пойти по другому пути. Который уже заранее протоптан.
Норматив кратности воздухообмена для квартир: 110 м³/ч, либо 140 м³/ч. Сколько уходит – столько же и придёт на смену. То есть, отопление в квартире уже рассчитано на нагрев данного объёма наружного воздуха в виде инфильтрации. Разница только в том, что эти цифры одинаковы как для однокомнатной квартиры, так и для трёхкомнатной. Соответственно, в «однушке» будет сложнее нагреть такой объём притока (минимум по 55 м³/ч в каждое помещение (включая кухню). В «трёшке» - легко (примерно по 35-45 м³/ч в каждую комнату (без кухни).
Вывод: если в квартире нормативная вытяжка и нормативное отопление – можно спокойно обойтись без каких-то дополнительных расчётов по организации пассивного притока. Всё ведь уже заложено и посчитано при проектировании дома.
А если в холодное время года вентиляция начинает работать с большим превышением нормативных значений (избыточный воздухообмен), то достаточно поджать вентиляцию до нормативных значений, чтобы избежать избыточного притока.
Естественно, всё это не касается квартир, где явно недостаточное отопление. Нужно, или добиваться от УК нормального отопления, или про неподогреваемый приток нужно забыть (придётся греть).

Можно делать комбинированную вентиляцию. Это когда на одном штатном канале стоит два воздухозаборных отверстия (одно – естественная вентиляция с обратным клапаном; второе – вентилятор). Всегда работает естественная вентиляция через обратный клапан, а по необходимости можно включить вентилятор.
Сделал себе так в одной из квартир, потому что точно знал, что в данной серии дома (серия II-49), начиная от +25°С тяга останавливается.
Лучше, конечно, совсем без вентиляторов. Но иногда и от них есть польза.
Только в трёх сериях домов мы крайне не рекомендуем ставить вентиляторы (II-18, И-209А, II-68). Особенности применённой на этих домах схем вентиляции таковы, что вентилятор может создать реальные проблемы соседям.

Не совсем так. Если механическая приточка нагнетает воздух в помещение, то у ЕВ нет выбора – будет работать. Если механическая вытяжка удаляет воздух из помещения, то у притока нет выбора – будет работать. Отсутствие тяги этому не помеха.

 

Вкратце напомню ситуацию. Две комнаты. В одной Тион с производительностью 100 куб. м, в другой ничего. Требуется подойти к показателям содержания CO2 в жилых комнатах около 800-1000 ppm.
Связь между уровнем CO2 и воздухообменом можно посмотреть в статье А. Л. Наумова и Д. В. Капко CO2: Критерий эффективности систем вентиляции (например на АВОК-е). Популярно (со ссылками на публикации) ситуация обрисована здесь https://www.forumhouse.ru/entries/9333/. Исходя из приведенных расчетов, минимальный объем вентиляции на человека в жилом помещении:

• 1000ppm - 33 м3/ч
• 900ppm - 40 м3/ч
• 800ppm - 50 м3/ч
• 700ppm - 67 м3/ч
• 600ppm - 100 м3/ч
• 500ppm - 200 м3/ч

Для моей ситуации: 2 взрослых человека в комнате потребуют минимум 100 куб. м воздуха для поддержания минимального уровня CO2 в 800 ppm. Подобный вывод хорошо коррелирует с существующими опытными данными, полученными по результатам эксплуатации Тиона в другом помещении. При идеальной ситуации (вытяжная естественная вентиляции в квартире обеспечивает требуемый расход и КИВ-125 работает на максимуме характеристике в 54 куб. м), уровень в 800 ppm (54 куб. м приблизительно в 2 раза меньше требуемого объема в 100 куб. м) не достижим. Получается, КИВ не проходит.

 

Товарищ Gaser.
Я смотрю, мои сообщения в этой теме нещадно удалили (и это не в первый раз). Вы что, опять за старое взялись?
Как-то нехорошо получается… Заходит посетитель в данную тему почитать, а почти все сообщения, где объясняются принципы и режимы работы КИВа, отсутствуют. В результате получается, что посетителю отказывают в праве сделать свои выводы, ознакомившись с различными мнениями. Я с этим не согласен.
Помимо спора, в тех сообщениях была ещё и полезная информация.
После того, как на этом форуме стали удалять мои сообщения, я завёл правило копировать их. Поэтому сейчас повторно продублирую в эту тему небольшую долю из удалённых сообщений, предварительно убрав из них всё несущественное…

 

Естественно пользователя всегда интересует только его комфорт. Чаще всего он этих норм не знает... И, наверное, это правильно. Зачем пользователю цифры? Он будет ориентироваться только по собственным ощущениям. Либо ему комфортно, либо нет.
Но… Уровень комфорта у всех людей, всё-таки разный. А это значит - что одному хорошо, то другому будет неприемлемо. Что, в свою очередь, означает полную невозможность подстроиться под всех и всем угодить. А значит, при расчётах проектировщик будет исходить из нормативных значений.
А вот дальше, уже каждый сам под себя создаёт те условия, которые считает приемлемыми. Холодно и некомфортно – прикрывает, или перераспределяет. Жарко и душно – открывает, или добавляет.

Мне проще привести пример из личного опыта.
Днём два клапана постоянно подают свежий наружный воздух. Поскольку обновление воздуха в квартире идёт в непрерывном режиме, то мне, на момент сна, остаётся только (по необходимости) немного добавить приток микрощелевым проветриванием. Иногда откидываю створку окна. Я совершенно не настаиваю на обязательном сне исключительно с клапанами. Всё делается по необходимости и добавляется по ощущениям.

У нас, почему-то, весь спор крутится вокруг режима сна. Но мы же в квартирах не только спим? Открытая створка окна, или открытый балкон ночью никому не мешают. Ибо никто на полу не лежит, не ходит мимо балкона. Ну нашли Вы для себя «ночной режим» (открытый балкон). Да и слава Богу. Но днём-то Ваш клапан спокойно мог выполнять свою работу. Вы могли его не заклеивать. Когда открывается балкон или окно, то через клапан воздух и так перестаёт поступать.
И, опять-таки, не забывайте, что уровень комфорта у всех разный. Для одних окно открыть не проблема, а другие «летом на печке замёрзнут».
Например, Председатель Московской Гильдии Печников установил себе в спальню Aeropac (без подогрева). В спальне два человека. Возможности Aeropacлегко перекрывают потребности двух человек в свежем воздухе. … Через некоторое время спрашиваем его: «Ну как?». Отвечает, надо было два таких Аэропака ставить. Маловато. … Ну что тут скажешь? Вот такой у него уровень комфорта. С такими запросами, ему даже три КИВа в одной комнате не помогли бы.
Другой пример. Установили КИВы в квартире (года 3 назад). Основная спальня метров 15². Двое взрослых и грудной ребёнок. Клапан за шторой, недалеко от изголовья кровати. Хозяева очень долго сомневались и переживали по поводу возможного сквозняка от клапана и беспокоились за ребёнка. На следующий день звоним узнать, как ночь с клапаном прошла. Ответ: «Отлично. Всё понравилось. А ребёнок впервые (!) за всё время ни одного раза за ночь не проснулся.» …
Вот и получается, что в одном случае двоим взрослым 180 м³/ч от Аэропака было мало, а в другом случае троим 50 м³/ч от КИВа оказалось достаточно.

Я ведь Вам специально привёл цитату из Ломоносова: «Воздух в рудниках во всякое время целого года сохраняет равное растворение. Посему в рудниках воздух летом холоднее внешнего, а зимою теплее. Внешний воздух летом или зимою, когда сам от себя в рудник войдёт, теплоту или стужу, кою имел вне, теряет в едва чувствительное время вовсе, и немедленно принимает на себя то же растворение, кое рудником обладает».

На примере рудника было показано, что происходит с воздухом, когда он попадает в какой-либо объём со своей температурой.
В руднике определённую температуру поддерживает земля. В квартире – радиатор и тепло, исходящее от нагретых стен, предметов.
В руднике воздух заходит с уличной температурой, а выходит с температурой рудника. Однако рудник не теряет собственную температуру, хотя идёт постоянное обновление воздуха. В квартире всё то же самое. Холодный воздух заходит, тёплый выходит, а квартира не выстужается.

Повторю, ранее сказанное… Локально, рядом с приточным клапаном, будет чуть более прохладная зона. Но, поскольку входящий наружный воздух очень быстро растворяется в преобладающем тёплом объёме, который в свою очередь постоянно подпитывается теплом радиатора, и именно поэтому не происходит выстужения помещения.

Главное слово, на которое стоит обратить пристальное внимание - «в час». Вы взяли объём притока 60 м³/ч, и всё (!), не стало «колоссального превосходства» внутреннего объёма комнаты над притоком. Испарилось превосходство.
Хорошо работаете с цифрами. А если бы Вы привели 1440 м³/сутки – это выглядело бы ещё более устрашающе (48-ми кратное превышение притока над всем объёмом комнаты!)

А теперь предлагаю посмотреть на другие цифры… Итак, 60 м³/час = 1 м³/минуту. То есть, за 1 минуту в объём тёплого воздуха, равный 30 кубам, заходит 1 куб холодного воздуха. Как Вам такие цифры? 1 к 30-ти! Вот это я и называю «колоссальное превосходство» теплого внутреннего воздуха над входящим наружным. Вот поэтому, попадая в значительно преобладающий тёплый объём, уличный воздух очень быстро растворяется в нём, принимая температуру преобладающего объёма. И так потихонечку, в течении всего часа, литр за литром, куб за кубом, постоянные тёплые 30 кубов проглатывают 60 кубов. Или Вы полагаете, что весь этот час отопление в комнате бездействует, а стены и предметы не обладают температурой, также влияющей на нагрев наружного воздуха?

 

Не совсем так... 54 куба - это не максимальное значение.
Три дня назад, в самый мороз, решил померять, сколько смогут пропустить КИВы.
Три вентканала. Два КИВа. Все окна закрыты, оба клапана полностью открыты.
Замеры суммарно на трёх каналах дали 234 м3/ч. Сколько-то можно убрать на приток через: микрощели в окнах, входной двери и строительных конструкциях. Но по любому получается, что из каждого клапана приходило минимум по 100м3/ч.

Я Вас не уговариваю и ни к чему не склоняю. Выбор Ваш.
Тут дело в принципе.
54 куба - это вовсе не предел для КИВа.

 

Хорошие показатели, спору нет.

Еще вот какой момент: производительность естественной вытяжной вентиляции в многоквартирном жилье тоже вносит свои ограничения. На том же АВОК-е есть статья Е. Х. Китайцевой, Е. Г. Малявиной "Естественная вентиляция жилых зданий". Приводятся показатели вохдухообмена для типового жилья. Данные скажем откровенно удручающие. По СНиПу 2.08.01-89 "Жилые здания" 110-140 куб. м на квартиру и для москвичей по МГСН 3.01-96 "Жилые здания" до 30 куб. м на человека/комнату. Статья давняя -1999 г., отраслевые документы менялись, но суть похоже остается прежней - возможные ограничения по воздухообмену в типовом жилье согласно медицинским стандартам могут присутствовать. Таким образом, вопрос возникает не только в способе подачи воздуха, но и в ограничении производительности вытяжных каналов в квартирах.

На данную тему есть личный вопрос. Прошу помочь в оценке максимальной производительности вытяжных вент. каналов (общее количество 3: в 2-х санузлах и кухне) в квартире - 91-100 кв. м. 2 этаж (дом 25 этажей, индивидуальный проект дома). Управляющая компания предоставила только вентиляционный план с геометрическими размерами шахт (во вложении). Попадались также схемы со сносками на окна вентшахт в квартире с обозначением P200 для каждого окна (канала). Возможно оценить теоретический максимальный воздухообмен в квартире при естественной вентиляции по предоставленным данным?

 

ОБЕЩАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ от автора темы
Кратко: вентиляция еще не доделана, но уже работает, мы ОЧЕНЬ довольны результатом. Благодарю всех отвечавших на мои вопросы.
Подробно:
1) в стене, выходящей на балкон, над радиатором отопления примерно на высоте верхнего откоса окна пробурено отверстие 160 мм диаметром.
2) туда вставлена пластиковая труба.
3) в трубу плотно всунут (с герметиком) кусок шумоглушащего воздуховода Сонодек (вн. диам. 100, наружн. диам. 160, внутренний и наружный слой из чего-то типа фольги, внутренний - перфорирован для поглощения шума, между ними слой минваты или чего-то вроде нее, подробнее состав Сонодека не знаю). Длина Сонодека 900 мм.
4) К нему приделан со стороны балкона металлич. кусок трубы с довольно герметичной задвижкой - это для того, чтобы иметь возможность перекрыть доступ воздуха снаружи в случае каких-то экстренных событий вроде пожаров Не знаю, как это устройство называется, куплено готовое в магазине, где продаются комплектующие для вентиляции.
5) наружный конец трубы выведен на улицу, там стандартная уличная решетка с козырьком, пластик.
6) во внутренней стене, в комнате, переходник 100 -160, (с внутреннего диаметра на наружный) и металлический диффузор, с резиновой прокладкой внутри, который регулирует размер отверстия в комнату и рассеивает поток воздуха. Переходник установлен для того, чтобы можно было поставить диффузор бОльшего размера для лучшего прохождения воздуха и уменьшения скорости потока воздуха и, соответственно, шума от потока.
Куплен, но не установлен пока малошумный вентилятор Сайлент и фильтр. В данный момент мы в процессе остекления балкона, через 10 дней его обещали закончить, тогда будем доделывать вентиляцию.
В разных стадиях готовности пользуемся данной системой с момента появления дыры в стене около 20 дней, при температуре от плюс 4 до минус 27. Наши наблюдения:
Кратко: Жить стало лучше, в комнате тишина и свежий воздух.
Подробно: У нас нет измерителя углекислого газа, поэтому пишу субъективно по ощущениям двух постоянно проживающих и нескольких приходивших гостей. Воздух стал свежее. Раньше, до появления вентиляции, и летом и зимой приходилось открывать балконную дверь ночью, без этого не могли спать, снились кошмары или не могли заснуть. Зимой при открытой двери (или окне на микропроветривании) становилось менее душно, но сильно дуло, и иногда мы простужались - утром вставали с насморком и т. д.
Помимо этого сильно мешал спать уличный шум - у нас рядом МКАД, и даже при ночном использовании беруш мы просыпались несколько раз за ночь от шума даже зимой, при закрытых однослойных окнах на остекленном балконе. Сейчас беруши стали не нужны, уличный шум не мешает. Даже при взрывах петард прямо напротив наших окон слышен не очень громкий хлопок - раньше это звучало как выстрел.
При температуре ниже 15 градусов на диффузоре появился иней, когда потеплело, он исчез. Потеков или обмерзания стен не было даже при минус 27.
При температуре до минус 27 не уменьшали поток воздуха, в комнате было свежо, но потока холодного воздуха, как бывало при открытой двери на балкон или приоткрытом окне - не было. Можно было ощутить легкое дуновение, если специально встать прижавшись вплотную к стене под диффузор. На расстоянии около метра от стены оно не ощущалось.
Когда для переостекления демонтировали старое остекление, пришлось снять наружную решетку и металлическую задвижку, остался от всей системы только торчащий на улицу Сонодек, кусок примерно 500-600мм. В таких условиях при сильном ветре в сторону дома потребовалось уменьшить поток воздуха с помощью внутреннего диффузора. Это при температуре не ниже минус 5, а при минус 27 и более длинной системе - на метровую ширину балкона до улицы - с решеткой и козырьком на входе - ничего не закрывали. Возможно, тогда просто не было сильного ветра в сторону стены дома.
В общем и целом, мы очень довольны даже на этапе полуготовности системы, наши довольно строгие требования к жилью - тишина плюс свежий воздух - гораздо полнее удовлетворяются. Понятно, что в глухой деревне эти параметры были бы еще лучше, но для данных условий скачок качества получился существенный и серьезные затраты времени на проектирование, а также затраты труда и денег считаем безусловно оправданными.
ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ СВОЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, КТО ОТВЕЧАЛ НА МОИ ВОПРОСЫ!
Без вашей помощи я вряд ли смогла бы создать систему вентиляции удовлетворяющего нас качества без существенных ошибок и переделок. СПАСИБО ВАМ !
Когда закончим остекление балкона и доделаем нашу систему - напишу еще один отчет.

 

За товарища отдельно спасибо.
По сути вопроса: я прав на правки форума не имею (я не модератор) и ни одного поста не удалил (как бы мне пост ни не нравился). Вопрос не ко мне, а скорее к Вам: посты обычно трутся за нарушения правил форума. И совершенно логично любой модератор не будет отделять зерна от плевел - Вы можете это самостоятельно исполнять (я многократно Вам намекал и просил - не нарушайте правил форума).
Я не буду читать и комментировать вновь появившиеся посты - мне просто недосуг.