Покрышечные фундаменты. Опыт дачных застройщиков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

может ссылку на первоисточник, раз уж есть разрешение автора?... порой бывает текст, вырванный из контекста, порождает подтекст... Это я о том, что первоисточник всегда лучше пересказов и перепоказов, да еще и с комментариями, от которых Вы вряд ли удержитесь...

 

Коллеги, обратите внимание на интересный опыт использования покрышек в качестве опор для столбов при устройстве забора. Фундамент из покрышек - 5

 

Попарившись продолжим: итак здесь и далее "Арии Чингачкука".
В 2012 году, когда купил себе участок он оказался полностью неогороженным, а это 53 сотки, нужно огораживаться, а это порядка 120 м. по минимуму, а весь периметр порядка 330 м.
Единственное подобие забора это полуповалившийся еще 6 лет назад палисадник из штакетника на стойках из трубы, воткнутый в землю на 1-1,5


А забор, как известно, не только головная боль, но и удар по карману. Начнем со столбов:
Металл:
Прямоугольные металлические трубы для столбов забора поперечным сечением 40х60 мм и 2-х миллиметровой стенкой продают по 110-120 рублей за 1 пм. Для более мощного ограждения понадобятся стойки сечением 80х80 мм (стенка 3 мм). Их можно купить по цене 260 – 290 руб./пм.
Профильная квадратная труба со сторонами 100х100 мм и толщиной стенки 3 мм предлагается на рынке по ценам от 360 руб./пм.
Для круглых стальных электросварных труб средняя стоимость погонного метра такова:
51 мм (стенка 3) – от 136 рублей;
57 мм (стенка 3 мм) – от 143 руб.;
60х3 мм – от 160 руб.;
76х3 мм – от 195 руб.;
89х3 мм – 242 руб.;
102х3 мм – 276 руб.
Стойка нужна 1.5 м высотой и минимум 1 м в земле. Итого: 2,5 м. При таком раскладе самый вшивенький столбик 40х60х2 обойдется в 300 рублей без окраски и установки. Это удержит разве что рабицу и мигом сгниет без антикора, Более приемлемый вариант из трубы 76х3 обходится рублей в 500. Про цинк молчим.
Итого среднеметаллический столбик примем рублей за 350-400.
Бетонные столбики 17х17 высотой 2,5 м 2200 руб/шт, ну и самыми приемлемыми из общепринятых ныне будут асбестцементные трубы. Столбик Д-100 м и длиной в 2 м обойдется в 150 руб. Длина трубы 3,95 и поэтому 2,5 м столбики из нее не получаются .

 

Ну и крайнее, что остается это дерево. Ценники таковы: 3,5 тыр/ куб кругляка, 8 тыр/куб. бруса. Если взять условный кругляк диаметром 15 мм, то из 1 куб. м выйдет 20 трехметровых столбов. В принципе неплохо. Столб будет стоить 175 руб./столб, вот только столбы со временем перегнивают по линии "земля-воздух"- в земле он целый, что добавляет проблем при выкапывании.
Брусовой столб 10х10х3 будет стоить порядка 200 руб, но в землю закапывать пиленный материал неразумно- перегниет очень быстро. т. к защитный слой снят и осталась лишь пористая. сердцевина. Пропитка в домашних условиях добавит к цене еще половину.
Итого столб опять около 300 руб., да и очень трудоемко, многодельно и неремонтопригодно даже в идеальных условиях.

 

Ну и коротко о заделке столбов в землю. Железные столбы забивают в грунт кувалдой или бабкой, ну или забуривают.
И все хорошо, вот только как дело касается глинистых увлажненных грунтов да еще с камушками (а куда же без них), то глубина установки столбов почему-то становится значительно меньше глубины промерзания и силы морозного пучения благополучно вытаскивают столб из земли. При этом замечено: чем легче вошло, тем сильнее по весне вылезет. И начинается весеннее махание кувалдой вдоль по забору с кодовым наименованием майская маета или забор из 1,5 м становится 1,7 м. а потом и совсем заваливается, особенно если на него обопрется поленница...а если вдруг надо поставить забор рядом с кабелем, газопроводом или водопроводом с охранной зоной (что есть у меня) и лезть в землю нельзя, то как делу быть?

 

А делу быть просто, ведь главный движитель прогресса это лень.
Для чего же закапывать в болото столбы, которые там все равно стоять не будут. Если дом на покрышках стоит, то почему не постоит забор палисадника? А раз в землю ничего закапывать не нужно, то столб может быть в два раза короче, т. е не 2,5-3, а 1,5 м. и цена ему станет уже рублей 100, если в дереве, теперь как крепить в покрышке?- набивка неэффективна, значит опять любимый тощий бетон, тем более, что для его укладки есть все от инструмента и материалов, до опыта. Тут пригодится и опыт заливки покрышек заранее:

Теперь как крепить столб в бетон? Была в свое время самарская идея про закладные из 4 уголков

- хорошо, но дорого- как-никак нужно будет не менее 50 опор.
Принято было решение антисептировать столб и запихать его в бетон без всякой закладной.
Самое надежное-окоренный кругляк, но с другой стороны, если прикидки окажутся с изъяном и столб перегниет, то как огрызок вынимать из бетона и как подгонять новый.
Компромисс был найден- брус 100х100, антерпретированный Неомидом 430 (потому, что был), тело-промазыванием кистью на два раза, место установки окунанием в "Биосепт" для весьма мокрых помещений и Неомид.

Ну и тип забора: поморско-техасский забор, чтобы не кормить продавцов втридорого сетками и прфлистом.

 

Далее начался сбор покрышек - сразу скажу вывод: 13-14 дюймовые не подходят- лучше брать 15-17 дюймовые джиповские, а идеальны низкопрофильные широкие. Газелевские узковаты и столб будет шататься. Большего диаметра брать не стоит- лишняя работа.
.
Коллекцию собрал лишь к началу осени

и потому до снега (скорее для очистки совести) расставил в ряд штук пять, застелил их пленкой и заполнил бублик камнями, оставшимися от кучи ПГСа с фундамента дома- прием взят оттуда же: так и камень утилизируется и бетона нужно меньше, между камнями надо оставить пустоты для заполнения бетоном

Еще два замечания: В "дырку от бублика" камней не надо-только бетон и если столбик придвигается к борту покрышки то укладывать камень около столба не надо и камень не укладывается до верха бублика для того, чтобы сверху сформировался бетонный блинчик, но об этом дальше

 

Для рабицы взял арматуру себе 10 хлыстов 28я, покрасил и забил кувалдой, с хлыста 6 ть столбиков (вроде не помню точно) 350р столбик вышел. практически вечный.

 

Упил на пилораме 5 шестиметровых сухих брусьев 100х100 и 4 поддона по 100 руб для дров, отдав за это 2 круб. Брусья поделил на 4 части,

брус -это сердцевина дерева и антисептирование необходимо, поэтому оба торца пропитал окунанием в обрезки 5 и10 л. канистр от воды. Сначала в Биосепт для очень влажной среды, потом в Неомид 430. Вещи хорошие и мной проверенные, но дорогие.

Потом укладывал столбы в ряд на досках ванны и антисептировал переворачивая, после складывал на поддон по 5 в ряд на подкладки для просушки и антисептировал повторно

Теперь важное: Дополнительно был антисептирован и подготовлен край столба, который будет в бетоне. Край был обмазан концентрированным Неомидом и густо посыпан солью включая торец

после сего слоев в 5-6 замотан стрейдж (упаковочной) пленкой и скотчем. В результате организовался стакан выше уровня бетона. При обмазке фундамента битумом стакан из пленки можно будет срезать по линии заделки в бетон, который дал некоторый зазор на случай разбухания древесины и замерзания влаги. К тому же вода растворит соль и Неомид и дерево законсервируется еще глубже

 

Какой длины хлыст и какой длины столбик?

 

А теперь по порядку: 28 арматура 4830 кг/м, а т. к столбик у Вас 2 м. то его вес 9,66 кг по цене 45 тыр/тн итого голая железяка уже стоит 434.70 плюс 4 гайки или 8 крюков наварить с материалом не менее 100 руб, да антикор полтинник и на выходе 580 в железе, ну никак не 350р., и сколько в Майкопе глубина промерзания- - 0?, а У нас 1,8 м, а УГВ? У меня 0,6, а осень-зима 0,1 м, а грунт? А у нас суглинки пылеватые.

Арматура-то вечная, только вот рабица на ней раком по весне встанет с наклоном в любую сторону, да вылезет сантиметров на 20. вот как у моего автора, а столбы и у него целые
Вот только не держат ничерта:
И будут они в результате валяться подобно этим из СССР все такие же целые:

 

Ну что же гон продолжается:
Теперь о разметке пару нюансов:
1. Расстояние между осями столбов обычно делают пол-длины стандартной доски-это три метра ну или исходя из наличия материала. Я считаю. что стоит его уменьшить на 10 см, чтобы прожилина опиралась на всю ширину столба, а не заканчивалась посередине. Лучше отрезать, чем не хватит.
2. Покрышки выставляются на грунт со снятой плодородкой примерно в горизонте-сильно морочиться не стоит- важно как встанет столб, а если покрышка будет чуть под наклоном. то и не хуже. Будет куда воде стекать.
3. Выставляются сначала угловые столбы, потом протягивается бечевка и устанавливаются столбы через один- так и бетонируются. Потом будет проще между столбами закрепить пару досок 2 сорта в 6 м сверху и снизу и закрепить к доскам промежуточный столб. Даже если не выйдет в ниточку, то все равно смотреться будет ровнее и разбивка проще.
А потом разбивочная доска через сутки переносится на новый пролет. В день у меня выходило залить не более 6 столбов- это 10 досок для разбивки 5 пролетов нового забора. В последствии эти доски уйдут на тыльную сторону забора для придания ему пространственной жесткости, а на фассаде окажутся свеженькие и незабрюзганные. Т. е в первый день вы выставляете 6 столбов через 6 м и бетонируете, назавтра к доскам между застывшими столбами крепите еще 6 промежуточных столбов через 3 м и бетонируете. Итого 15 м забора за день в одиночку.

 

Как крепить столбик к покрышке.
Во-первых крепится он когда покрышка забита бутом. Я Нашел три способа, кроме описанного выше:
1. При установке нового забора удобно использовать два круглых или квадратных бруска по метру длиной и сантиметра три-четыре толщиной. Они крепятся к двум рядомстоящим граням бруска саморезами 75-100 мм.:

2. Когда новый забор должен отстоять от старого на определенном расстоянии, то один брусок соединяет старый забор со столбом нового, а второй ставится распоркой как в первом случае:

3. Ну и если новый забор ставится туда же, куда и старый, то я выпиливал штакетник снизу, ставил и бутил там покрышку, а брус крепил к старым прожилинам, отрывая мешающую установить столбик штакетину:

 

Теперь по бетону: брал 500 цемент, мешал 1:5 по объему с ПГС ом. Смесь делал жидкую, бо огромная прочность ни к чему, а затекать оно должно На покрышку в среднем уходило треть мешка цемента да тачка в 100 кг ПГС, или 120 руб на цемент и рублей 50 на ПГС Итого за один установленный столбик рублей 300 максимум.
Перед бетонированием в землю вбивался один пруток арматуры Д-14 длиной 0,7 м, особенно по углам, назавтра, после твердения пруток добивался до поверхности бетона.
.
После этого столб 1,5 м от земли наклонить руками не удается.
Ну и еще: не забывайте закрывать бетон хотя бы пленкой или картоном с проливкой водой первые 2-3 дня:
.
Ну и битумом промажьте через месяц...

 

Ну и напоследок: нашил с одной стороны палисадника по 4 доски 25х100х2500 мм

А с другой 25х100х6000 мм:

Ну а что между столбами подвесить тут уже вопрос фантазии и личных сексуальных предпочтений: меня интересовала дешивизна и функциональность, а в 6 м пролете 2 столба и 4 доски - 0,1 куб. м или 700 руб+ 2х300 руб. Итого 6 м забора стоят 1100 ну пусть 1300 руб. или 1 п. м. готового забора порядка 200-300 руб. при производительности 15 м готового забора в одни руки. А красить буду отработкой. Сделайте дешевле, если получится.
Обещанное Николаю Константинычу я выполнил, долги раздал- To be continued, though probably not here...