Прошу помочь самостоятельно спроектировать пожарную сигнализацию для частного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо, Виктор! На один из моих вопросов в приведенной тобой ссылке дан ответ. А именно, на какой высоте от конька крыши нельзя, а на какой нужно ставить извещатели. И объясняется это отсутствием движения воздуха на самом коньке.
Остался нерешенным вопрос: как извещатель ставить? Если его закрепить прямо снизу стропилины, то он будет расположен под наклоном 30 градусов к горизонтальной поверхности. Но при этом, он будет обдуваться восходящими потоками горячего задымленного воздуха, которые будут идти именно в этом направлении. Это кажется логичным. Правильно или нет?
По этой причине, мои каракули на последнем из нарисованных моей рукой рисунков с кронштейном для горизонтального крепления извещателя, принципиально неверны. Горизонтально его размещать, в данном случае, неверно: он окажется под углом к восходящим потокам воздуха. Зато плюс здесь в другом: он будет оптимально ориентирован по отношению к потоку дыма, распространяющегося вдоль конька крыши. Так как лучше?
Но с потоками вдоль конька тоже не все просто: ему преграждает путь частокол из стропил высотой 150 мм. с шагом 600 мм. Вот потому я и запросил эти иностранные нормы с комментариями в подлиннике, если они у кого-то есть. А отличие нашей аппаратуры от импортной я уже вычитал в израильских нормах, и буду относиться к делу творчески. Например, там полностью запрещены любые решения с дополнительными диодами и резисторами. Это – не мой случай.
А может, ты знаешь стандартное решение по моей 30-градусной двускатной крыше с перегородками стропилами?



В приведенной тобой статье рассматривается вопрос частых линейных балок (рис. 24). И все расчетные величины легко определимы при … горизонтальном потолке. Но не рассматривается вопрос скатной крыши. Ведь при треугольной крыше высота помещения меняется от нуля до, в моем случае, трех метров. И, соответственно, непонятно как считать, и какой нормой руководствоваться? Хотя, если размещать извещетель в верхней части крыши, как показано на рисунке, то в качестве расчетной высоты помещения надо принять высоту до конька?
И еще отдельный вопрос. Нормативы рассматривают скорость движения воздуха как фактор повышающий скорость и эффективность распознавания начала пожара. Но при этом, не допускается установка пожарных извещателей ближе одного метра от вентиляционной решетки. Мне кажется, что здесь есть противоречие.
Например, в моем доме запланирована приточно-вытяжная вентиляция. К примеру, на втором этаже приток воздуха осуществляется на уровне пола, а вытяжка с противоположной стороны комнаты на уровне потолка. Правильно ли будет установить дымовой извещатель на потолке посередине на прямой линии между притоком и вытяжкой? То есть там, где скорость воздуха всегда максимальна? Или, наоборот, надо извещатель убрать от этой прямой линии максимального воздушного потока?
Думаю, некоторые подписчики этой темы уже подумали: «вот докопался до столба». В статье, приведенной Виктором, есть удручающая статистика: в 2009 году при 1021 пожаре на объектах, защищенных пожарной сигнализацией, свою задачу сигнализация выполнила на 687 объектах. 32,7% установок (почти треть!) были или неправильно спроектированы (20,6% - пятая часть!) или банально не включены! Делать дело надо качественно, или вообще его не делать!

 

Точно под такой крышей не ставили, на похожих объектах-метал. тросик на талрепах, примерно на 30 см от конька и к нему площадки датчиков на стяжки. Миллиметрами и идеальными 90 градусами не заморачивался.

 

Нашел я, откуда все наши ученые мужи, авторы всех статей и диссертаций берут материалы. Все картинки всех интернет статей оттуда! Это пояснения к американскому стандарту NFPA 72. К счастью американцы любят и умеют бороться за свои права. И в ряде штатов были выиграны суды, что любые законы и нормативные акты должны быть опубликованы и находиться в свободном доступе. Раньше я этим пользовался, скачивая их строительные КОДы. А вот ссылка на 287 страничные пояснения, как должно проектировать и монтировать пожарную сигнализацию: https://joeklein.cc/page/nfpa/72-2007-PDF 2-15-2013.pd f Добавьте вручную в конец активной ссылки букву f. Сайт форума немножко тупит: когда ставишь правильную ссылку, говорит, что я должен загрузить PDFфайл, а не давать на него ссылку. А при попытке его загрузить, говорит, что он слишком большой.
Мой язык русский. Англоязычный текст потребует с моей стороны некоторого времени на медленное прочтение. Но надеюсь найти там обстоятельный ответ на мои вопросы. Там есть все, вплоть до того, как правильно провода в клеммы зажимать.

 

Попытался педантично совместить все отечественные и зарубежные нормы крепления дымового пожарного извещателя на моей сложной (с точки зрения выполнения этих норм) крыше. Получилось.
Размещаем, как я в начале и предлагал, извещатель на связке перфорированных оцинкованных пластина-уголок так, чтобы, согласно СП 5.13130.2009 приложение П, расстояние от перекрытия до измерительного элемента извещателя было на пересечении двух воображаемых плоскостей, отстоящих от перекрытия (антиконденсатной пленки на скатах крыши) на 300 мм. При этом, попадаем и в американский стандарт NFPA 72, обеспечив вентилируемое расстояние между стропилами над извещателем более 102 мм., а расстояние между плоскостями крыши на уровне датчика извещателя не более 900 мм.
Для повышения надежности работы всей системы применяем дублирование. При этом оно не потребует дополнительных финансовых затрат (кроме незначительного увеличения затрат на провода). А именно, проводим от двух входов Сигнала-10 две независимые линии с двух сторон крыши к двум парам извещателей (количество как изначально планировалось). Провода все равно бы пришлось тянуть с двух сторон, т. к. к ним же мы подключим и адресные извещатели из комнат второго этажа. Тут перестановка мест слагаемых при той же сумме.
Расстояние от фронтонов до крайних извещателей, как требуют британский и американский стандарты, берем не более половины разрешенного для плоского потолка, а именно 2,25 м. Максимальное расстояние между извещателями под крышей тоже располовиниваем: не более 4,5 метров. На практике, для моего восьмиметрового конька, мне столько и не нужно: среднее расстояние между извещателями не превысит 1,6 м. А, значит, дублирование считаем полноценным: при выходе из строя одной ветки (горит одна стена), другая ветка обеспечит нормативный охват всей площади чердака. Для полноценного дублирования подключаем извещатели к линиям через один: первый и третий направо, второй и четвертый налево.
Проводим расчет предполагаемой надежности нашей системы. Судя по данным из той статьи, средняя вероятность безотказной работы отечественной ПС составляет 0,8 за срок службы. Мы применили дублирование: 1- (1-0,8)(1-0,8)=0,96. А это уже превышает требование израильского стандарта 0,9 при существенно более дешевой аппаратуре.

 

Зачем такие проблемы искать? Дым если есть - быстро распространяется по всему помещению, от правильности расстановки - выиграешь 2-3 сек.
ставь дип в максимально высокой точке помещения, до стены - не более 3-4 метров, подальше от потоков воздуха (вентиляция, сквозняки) так как пыль набьёт, по стропилам в нашем СП5 тоже написано как в перегородках считать, если грубо - то если стропило больше 300 мм - то в каждом отсеке ставь дип, если меньше 300 мм - то помех для дыма не создаст и ставь как на обычном потолке.
Нормы в разных странах не сильно различаются - обычно наши копируют западные, (по скс на 100% скопировали) отличия в деталях - немного могут быть разные расстояния до стен и углов.
Вообще хорошая работа, по заземлению тоже стараюсь европейскими нормами больше пользоваться - у них поподробнее рассмотрена защита телекоммуникационного оборудования.

 

Спасибо! Я все не мог понять противоречия в нормах: вроде поставить извещатель на пути движения воздуха во время горения – это просто необходимо. И тут же другим параграфом – не ближе метра от вентрешеток. Теперь понятно: все дело в пыли. Достаточно открыть стенку компьютера, на котором я набираю этот текст, и справедливость Ваших слов не оставит никаких сомнений!

 

Друзья! Всем спасибо! Больше с моей стороны вопросов, как толковых, так и бестолковых, скорее всего не будет. На 99% как задачу, так и пути ее решения я уяснил. Если у кого есть интерес, в конце работы могу немного пофотографировать то, что получилось. Если интереса нет, напрягаться не буду. В любом случае, работаю урывками по вечерам, никуда не спешу, поэтому фотосессия «по заявкам трудящихся» будет не завтра.

 

Друзья! Кто на «ты» с радиосхемами и паяльником, прошу покритиковать мое рацпредложение.
Идея проста. Если верить сводкам МЧС, то большинство пожаров возникает по причине неисправности электроприборов или электропроводки. Поэтому логично, по сигналу пожарной тревоги отключить все электроприборы кроме освещения (в темноте эвакуация и тушение пожара превратятся в еще больший кошмар) и розеточные группы. В ряде случаев это позволит быстро локализовать пожар и не дать ему перейти в терминальную стадию.
В Сигнале-10 есть аж два оптореле. Вот только максимальный ток коммутации у них 0,1 А. Годится только для управления силовым реле, да и то не каждым.
Здесь возможны два решения.
1. Дорогое профессиональное. Купить подходящее реле. К примеру, такое - УК-ВК/02
за 650 рублей. Только за эти деньги получаем максимальный коммутируемый ток 10 А. На линию с пакетником 6А еще потянет. Но на разеточные группы у меня идет через пакетники 16А, и не один. Можно еще подороже найти.
2. Путь «мастера самоделкина». Ни один профессионал такое делать не будет, да и права не имеет. А для себя почему бы не попробовать? Итак, берем автомобильное реле за 46 руб. на 30 А (с 16 амперным пакетником вполне подружится). Оно официально рассчитано на коммутацию всего 12 В постоянного тока? Тут важнее ток (площадь контактов, толщина проводников). Мне трудно представить пробой изоляции или воздушного промежутка напряжением 220 В. То, что скоммутирует 12 В постоянного тока 30 А, то скоммутирует и 220 В переменного тока те же 30 А.
Но у него обмотка 80±10 Ом и рабочий ток обмотки 0,2 А. Уже на наше оптореле не годится. А если скоммутировать два реле? В моей схеме со слабеньким блоком питания ББП-20 все равно есть запас по току, в режиме максимальной сработки всего на свете, до трех таких реле. Грех не воспользоваться.
Тогда собираем простенькую электронную схему из деталей, что валялись под рукой. Отсюда такой древний транзистор, который, однако, и все три реле, при необходимости потянет.
Предлагаю схему на одно автомобильное реле. Критикуйте, если не лень.

 

Всё верно, при комплексном подходе к пожарной безопасности:
1. На вводе ставим "противопожарное" УЗО на 100 мА (300 мА) - это спасёт от повреждения изоляции кабелей и токов утечек с повреждения
2. На вводе ставим защиту от перенапряжения, что-нибудь типа УЗМ-51М - это спасёт от аварийных режимов в энергосистеме



3. Заземление в доме, повторное заземление нуля на вводе и система уравнивания потенциалов
4. При сигнале с пожарной сигнализации - надо рубить вводной автомат, самое простое решение - поставить независимый расцепитель РН-47 на вводной автомат
5. Предусматриваем отдельное эвакуационное освещение, дающее не менее 5Лк на путях эвакуации. Эвакуационное освещение делается автономным от основного питания, например от ИБП, от РИПов, от встроенных аккумуляторов и тд.
Ставить реле 12В в цепь 220 я бы точно не стал - скорее всего именно этот колхоз скорее всего и будет причиной пожара)

 

Спасибо за обстоятельный, как всегда, комментарий!

УЗО естественно активно использую и всем советую. А вот с устройствами защиты от перенапряжения в моем случае посложнее. На участке, где построен дом, еще с советских времен с электроснабжением полный бардак. В смысле, что старый трансформатор еще с тех лет не тянет, а новый никто ставить не собирается. Так что напряжение 160 или даже 130 В на входе не редкость. Так что УЗМ будет слишком часто вырубать всю сеть (там и защита от недонапряжения предусмотрена). Для управления газовым котлом установил РИП двойного преобразования с 3-мя аккумуляторами по 100 А/ч. Для всего остального – шаговый автотрансформаторный стабилизатор на 3 кВт.

Заземление тоже установлено качественное. Вот с чем не готов согласиться, так это с повторным заземлением нуля на собственное заземление. Да ну их, этих чубайсят! У них то и дело случаются обрывы и перекосы. Чтоб вся улица через мое заземление заземлилась, и несколько сот ампер по моим проводам пошло? Тогда уж точно дом сгорит. Здесь я осознанно, против ГОСТа, отказался от всяких там TNS-ов, и использую независимое заземление.

А вот с независимым расцепителем идея хорошая.

 

Пролистал немало страниц с техническими характеристиками РН-47. Так они, закаканцы, только одну характеристику указывают: максимальная мощность 3 Вт. Это, конечно, замечательно. Если бы речь шла о чисто активной нагрузке, то было бы все просто 3 Вт/220 В = 13 мА. Все прекрасно и замечательно, можно напрямую подавать управляющее напряжение 220 В с контактов оптореле. Да еще и до семи РН-ов на одну контактную группу забабахать. Только у нас ведь силовой электромагнит. А они не указали ни максимальный импульсный ток, ни даже сопротивление обмотки… Как слабенькое оптореле Сигнала-10 будет с этим электромагнитом работать?

Второй практический вопрос. Согласно паспорту РН-47, «в целях предотвращения выхода из строя катушки электромагнита расцепителя из-за перегрева, управление его обмоткой должно осуществляться в импульсном режиме». Запрограммировать длительность импульса подачи напряжения на обмотку средствами С2000 элементарно. Но в паспорте не указано, какой должна быть эта длительность?

 

Еще раз внимательно прочитал инструкцию к Сигналу-10.
2.4. Контакты оптореле на замыкание. Максимальное коммутируемое напряжение – 350В/0,1А (постоянное).

Вот это облом! Оптореле там постоянного тока! Значит, придется мутить схему, как минимум, такую:

Или придумывать что-то еще. Использовать низковольтные НР не получится: у них управляющий ток около 1,3А. Мой ББП-20 такое не переживет. Не мутить же еще и отдельный источник питания!

Или еще вариант: найти какую-нибудь слабенькую релюшку для коммутации НР47 от напряжения 220В:


«Некрасивый самолет летать не будет». А я вот пока не вижу красивого решения, как от оптореле Сигнала-10 запитать независимый расцепитель?

 

Раньше вроде вопрос был про шумы от сигнал-10 в оповещение, на форуме нашёл - люди резистор на 3,3 кОм предлагают ставить.
А что если отрубить электричество - закоротив через резистор фазу с нулём на УЗО? - дешевле некуда. Посмотрел - РН47 дороже реле УК-ВК стоит.

 

А вот это красивое решение!

Именно так я и проверяю работоспособность УЗО. Попробую коротнуть через амперметр. Хотя пик тока уловить и не удастся, но можно оценить порядок цифр. И тогда:

Собираю схему с автомобильным реле 30А, но вместо размыкания основной цепи мы перемыкаем ноль с землей на выходе УЗО, задав через С2000 время включения реле 1 секунду. Красиво!

А РН47, конечно, дороже УК-ВК. Но тут идея правильная, за нее можно было заплатить. Но идея с УЗО красивее.

 

А вот почти идеальное решение. Мы исключили все промежуточные каскады, а оптореле постоянного тока запитали через диод. Последний неидеальный штрих: необходимость в десятиваттном гасящем резисторе. Китайцы бы впихнули на 0,5 Вт и не парились: все равно за доли секунды не сгорит.

P. S: Чуть ошибся, пяти Ватт по всем правилам хватит.