Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Больше - не меньше.
иными словами, больше - лучше) я бы ещё добавил, мало ли, через 5-10 лет семья больше станет...

 

Зато залегание трубы меньше.

 

проблема в возможном промерзании? Так прикопать поверх трубы пеноплекса, листами. Чуток больше надо будет выкапывать, правда.

 

А вообще - стандартные рекомендации для дачных трасс к септику - не лить тоненькой струйкой (ещё хуже - капельное подтекание), и не жалеть (в холодное время) горячую воду. Температура стоков далеко не ноль, и скорость перемещения достаточная, чтобы не примёрзло по дороге.
А вот капельное подтекание - приводит к снижению сечения и последствиям.

 

Проблема в том, что в доме нет водопровода от скважины.
Когда получится провести водопровод - не понятно, итак уже канализация на одолженные деньги доделывается.
Пока собираемся просто кинуть шланг от насоса из скважины до пристройки к дому так, чтобы там вода не застаивалась и возвращалась обратно в скважину (с целью предотвратить промерзание воды в шланге). Из этого шланга планируем заполнять баки майдодыров и набирать воду для других нужд. Геморно, но пока по другому не получается.

Мы туда еще не переехали.
Канализация делается для того, чтобы была возможность помыться, помыть руки, приготовить еду, сходить в туалет по маленькому, унитаз подключаться к этой канализации не будет.
Сливаться вода в канализацию будет из двух-трех мойдодыров, душевого поддона и писсуара.
Нагревать воду придется на газу, электрочайником и кипятильником.

Из мойдодыров вода будет сливаться комнатной температуры, ито если успеет нагреться после скважины.
Относительно горячая вода будет только в ведрах для купания.
Как уже стало ясно, то сливаться воды будет мало.

Короче говоря, нехорошее у меня предчувствие по поводу замерзания и канализационного трубопровода и самого септика.
Так получилось, что над плитой септика вокруг горловины всего 20см чернозема. Хотя изначально планировалось, что будет около 35см.
Но я просчитался, так как думал что раствор практически не подымет высоту всей конструкции и весь "лишний" раствор тупо выдавит под весом колец и плиты. Я заложил в рассчет, что раствор подымет конструкцию всего на 5см, а получилось так, что подняло почти на 15см.
Планировал положить на плиту утеплитель толщиной 10-15см, а сверху насыпать 20-25см чернозема. Короче получилось не то, что хотел.

 

У меня уже 11 лет "временная " схема водоснабжения.
Летом вода поднимается из колодца в накопитель промежуточный обьемом 200 литров, где порогревается до температуры окружающей среды.
В накопителе подвешены датчики уровня, в санузле установлен контроллер уровня который запускает насос в колодце.
В накопителе находится второй погружной насос, который подает воду в дом и запускается от реле давления, установленным на бак аккумулятор (обьем 10 литров).
Вода летом нагревается в накопительном нагревателе обьемом всего 30 литров.
Благодаря естественному подогреву в промежуточном накопительном баке, такого обьеме без проблем хватает для нужд 3х человек.
Когда приближаются холода, сливаю систему.
Снимаю зеркало и вещаю над раковиной нагреватель "мойдодыр".
В санузле ставлю бочку 60 литров и наливаю ее шлангом из колодца.
Иногда дополнительно наливаю 5 литровые бутыли из под воды.
С бачка унитаза снимаю крышку.
Заливаем воду в бачок унитаза либо черпаком либо из пятилитровых бутылей.
Так же и в мойдодыр.
Трасса канальи идет 8 метров под домом в холодном цоколе без утепления, проходит чеиез цоколь и начинает спуск в сторону септика еще 10 метров.
Выходит из цоколя на уровне поверхности (цоколь высокий со стороны трубы канализации уровень поднят песком.
За 11 лет никаких проблем, по части замерзания, не возникло ни одного раза.
Севернее Москвы на 120 км.

 

А можно поподробнее про датчики?
А то я свою бочку 250 литров на слух наливаю.
Раза три отвлекался, потом полы мыл...

 

У меня контроллер уровня производства Чехия.
Не помню названия, покупал в компании Электромонтаж.
К нему продавадись датчики уровня.
В качестве датчикоа выступают три металлических стержня из нержавеющего металла (какой то сплав) с клеммами под провод.
Подвешиваются на трех уровнях.
Когда уровень опускается ниже среднего датчика запускается насос, когда уровень достигает верхнего датчика насос отключается.
Собственно я применил простой трехжильный провод и подвесил на нем три датчика в накопитель (бочку).
Нашел.
Вот ссылка называется реле контроля уровня и даччики там же
https://www.electro-mpo.ru/catalog/nasosnoe_oborudovanie_oborudovanie_kontrolya_uprav/a59_oborudovanie_dlya_kontrolya_urovnya_zhidkosti_/

 

у китайцев есть занедорого
ссылку в личку кинул

без корпуса, в виде платы XH-M203 вообще три копейки стоит, но тут похоже нужны поплавковые датчики

у иктайцев маленько подешевле

 

Не сомневаюсь.
Я покупал 11 лет назад.
Кстати судя по сайту производят и сейчас без видимых изменений.
За 11 лет ни разу не подвели.
Зимой датчики находятся внутри бочки на улице, только воду из бочки сливаю.
В самом Китае, Гонконге и на Тайване бывал в командировках на заводах.
Ничего плохого сказать не могу.
Ценообразование знаю.

 

завалите снегом над трубопроводом, над септиком, ничего не промерзнет. Из дома и из колодца плюсовая температура тоже в трубу канальи попадает

 

.. это сообщение опубликовал случайно. прошу удалить

 

По поводу промерзания трубопровода и септика, а также его объема с запасом - я понял.

Народ, пожалуйста, помогите разобраться поподробнее в другой гораздо более серьезной проблеме, из-за которой я реально волнуюсь.

При монтаже септика, его перекосило (колонну наклонило) в одну сторону с перепадом около 7см, а может и все 10см (перепад по поверхности плиты, от задранного вверх края до опущенного вниз, точно замерить не получается, так как горловина мешает).

Септик сделан так (от верха к низу):

• горловина высотой 0.45м, наружным диаметром 0.9м
• круглая плита перекрытия с отверстием под люк диаметром 1.8м
• ТРИ бетонных кольца высотой по 0.9м каждое, наружным диаметром 1.7м
• круглая плита-днище диаметром - 1.8м
• на дне котлована засыпана гранитная щебень фракции 5-10 (мне такую посоветовали) толщиной слоя 0.25м

Общая высота ЖБИ-колонны, без учета горловины, получилась около 3.15м.
Все это сделано в груглом котловане диаметром 2-2,1м, глубиной 3,6м (верхний слой около 0.6м чернозема, остальные три метра суглинка).
Вокруг колец было пустое пространство около 0.15-0.2м.

Первых два кольца обсыпали родным суглинком из котлована, можно сказать без трамбовки (засыпали по кругу слоями по 0.5м и слегка бруском 5*5см проталкивали суглинок чтобы меньше пустот было из-за неровности стен котлована).
А третье кольцо до уровня плиты перекрытия обсыпали речным песком фракции 1-1.3мм с обильной поливкой водой и трамбовкой бруском 5*5см.

Меня беспокоят такие вопросы:
1. Это вообще нормально, что есть такой перекос колонны или обычно у всех нормально и это мне так "повезло"?
2. В чем может быть причина перекоса, в основании из мелкой гранитной щебени 5-10?
3. После заполнения септика водой, он вместе с ней будет весить 9тонн, может ли перекосить колонну колец еще сильнее учитывая то, что
а) нижние два кольца обсыпаны суглинком без трамбовки, а значит пока грунт не даст усадку, то эта обратная засыпка не держит кольца
б) подушка 0.25м из мелкого гранитного щебня фракции 5-10 под днищем колонны, которая была просто засыпана и не трамбовалась, основание из нее получилось довольно "мягкое" (не жесткое) и она "играла" под ногами (мне уже потом сказали).

 

@Саймоныч,
Не должно косить дальше. 9 тонн нагрузки на такую площадь (1,8 м диаметр днища) - это смешные цифры.

 

Не знаю, как правильно выбрать канализационные трубы 110мм для прокладки от дома до септика (15м). Если взять оранжевую (ПВХ), то в нее нельзя сливать кипяток, а если взять серую (ПП) то с ней вроде как другие проблемы могут возникнуть, так как она не предназначена для наружки.

Дело в том, что у меня планируется слив кипятка в кухонную раковину, из которой кипяток сразу же пападет в наружную канализационную трубу, так как между раковиной и началом наружного трубопровода всего то будет сифон и около 0.5м серой трубы 50мм под раковиной (спуск вниз).
А также волнует слив со стиральной машинки автомат при стирки в режиме 95°, которая почти также как и кухонная раковина очень близка к началу наружного канализационного трубопровода. Канализационная наружная труба планируется заводиться в дом через стену над фундаментом на уровне пола в помещении.

Короче говоря, кипяток из кухонной раковины и из стиральной машинки просто не успеет охладиться до попадания в оранжевую (ПВХ) трубу.

Может кто-то из форумчан решал такую же проблему или просто знает какие-то варианты решения? Вариант - убрать раковину и стиралку подальше от наружного трубопровода не подходят, так как там нет другого места для них. Да и сильно сомневаюсь в том, что если бы даже получилось их отдалить (не под землей) подальше на 2-3 метра от наружки, то на таком бы расстоянии кипяток успел охладиться до нужной температуры.