Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот, вот...
Не устраивают человека стандартные решения в виде обычных серых и рыжих труб, необходимо что-то индивидуальное, не как у всех.

 

Стучать не собираюсь.
Я писал выше о том, что меня беспокоит.
Меня волнует не треснут ли ревизии сделанные из ПП или ПВХ трубы на морозе. Просто опечатка вышла и перед словом "ревизии" я пропустил букву "И", а Вы, наверное, из-за этого не поняли мое сообщение.
А на вентиляции труба не треснет, там нет нагрузок, разве что случайно упадет на нее что-то/кто-то. Вопрос выбора трубы для вентиляции заключается в том, как на нее влияет ультрафиолет. То есть не разрушится ли оранжевая ПВХ-труба на вентиляции.

Вот выдержка о ревизиях из моего предыдущего сообщения:

У меня выбор для наружного трубопровода под землей между оранжевой и зеленной Ostendorf,
а также между оранжевой (ПВХ) и серой/зеленной (ПП) Ostendorf для ревизий, которые будут вертикально вверх выходить от этого трубопровода.
Другие трубы не интересуют.

Купил уже.

У меня труба будет прокладываться от септика до дома, а не как обычно от дома до септика, так как отверстие в септике уже определено и нельзя его делать ниже по причине того, что отверстия под переливную трубу между септиком и ФК в ЖБ-кольцах уже сделаны.

Вот и хочу прикинуть "попадет" ли труба (вход в дом) в том месте стены куда хотелось бы или придется выше подымать.

Я уже писал в начале этого сообщения о том, между какими трубами выбираю

Я такого не говорил. Наоборот я писал, что выбираю между ПВХ-трубой (оранжевой Ostendorf) и ПП-трубами (серой/зеленной Ostendorf).

 

Как скучно я живу

 

Так что там нассчет моего вопроса №2, так никто и не подскажет?

Фиг с ней вентиляционной трубой, если оранжевая разрушится под ультрафиолетом, то там не сильно трудно ее поменять на другую, так как она будет вставлена в забетонированный раструб под землей. Но хотелось бы правильно подобрать трубы для вертикальных ревизий сделанных из труб.

А еще поважнее то место в трубопроводе, где он будет выходить из земли возле фундамента и подыматься по стене дома с последующим входом в нее. В этом месте, как минимум, тройник будет торчать над землей на открытом воздухе по действием мороза и ультрафиолета. Даже если, этот участок трубы обмотать в какой-то "утеплитель", то все-равно это защитит максимум от ультрафиолета, но не от мороза.

Задам вопросы более конкретно.

Вопрос по оранжевой (ПВХ) трубе в голом виде без "обмотки":
как она ведет себя на ультрафиолете и при какой минусовой температуре она становится хрупкой?
Вопрос по серой (ПП) трубе в голом виде без "обмотки":
как она ведет себя на ультрафиолете и при какой минусовой температуре она становится хрупкой?

И что вообще значит эта "хрупкость" труб ПВХ и ПП на морозе, это нужно на нее стать, чтобы она лопнула или сильно ударить чем-то, или же при малейшем ударе они трескаются на морозе?

 

...попкорн закончился... @Саймоныч, у Вас выход канальи из дома в итоге так и будет выглядеть: торчащая из земли рыжая труба с рыжим тройником?... Или всё-же как-то "облагородите" (спрячете)?. Предусмотрите вокруг этого "безобразия" 5см ЭППС. Если в остальном вся система будет построена по "правилам" (как я понимаю ), ничего в этом месте не промёрзнет. Только предусмотрите лючок сверху - прочищать в этой точке будете регулярно...

 

А что Вас так увлекло в моих сообщениях, то что я несколько сообщений подряд пытаюсь выяснить, как ведут себя трубы из ПП и из ПВХ на ультрафиолете и при какой минусовой температуре они становится хрупкими?

Если смотреть от дома по направлению к септику, то выглядеть будет так:
из стены дома выходит "тройник 110*110*110 (87°)"
далее после тройника сразу же идет переход на горизонталь из двух "отводов-уголков по 45°"
а дальше горизонтальный трубопровод до септика с одним поворотом из двух "отводов-уголков по 45°" и двумя-тремя вертикальными ревизиями (тройник 45°+отвод 45°+труба), сразу перед поворотом и на прямом пути к канализации.

Сначала просто все что над землей обернется просто в какой-то простой "утеплитель" для труб, чтобы защитить от ультрафиолета, а там будет видно.

Зачем там ЭППС? Я тут на форуме читал, что люди даже горизонтальные участки труб делают прямо по поверхности земли, а мне вертикаль "утеплять"?

Я про промерзание вроде и не пытаюсь ничего узнать (уже давно узнал)
Вы точно читали мои сообщения? Речь идет и другом.

А что не правильно то и от чего чистить?
Насколько я знаю, то правильно делается так:
переход с горизонтали на вертикаль делается "отводом 87-90°" (в моем случае тройник 87° с целью получить сверху возможность прочистки участка 2.5м трубопровода до поворота). А переход с вертикали на горизонталь с двух "отводов по 45°" (как у меня) или трех "отводов по 30°".

Или Вы намекаете на то, что между "тройником 87°" и двух "отводов по 45°" нет трубы, якобы слишком маленькая "вертикаль" будет?

Я бы с радостью и трубу бы туда добавил и все это пустил бы под фундаментом, а не в стену. Но у меня от верха трубы до поверхности земли будет всего около 30см земли, а фундамент у меня идет глубже этих 30см. Рисковать сверлить отверстие в старом гранитном бутовом фундаменте 60-и летнего саманного дома нет желания.

 

Фановая труба.
Проложить внутри дома через все и крышу нереально.
Следовательно пойдет снаружи сруба вертикаль по фронтону до крыши, и выходом в районе конька.
В перспективе дом будет утеплятся и закрываться фасадом. Фановая так же должна закрыться снаружи и заодно утеплиться. Логично в данном случае саму трубу использовать не круглого сечения, а прямоугольного. Схожего по площади сечения с традиционной 110 для уменьшения выступающего наружу габарита.
Существуют ли какие ограничения по внутренним размерам подобной фановой вентиляции? Будет ли она работать, если сечение ее прямоугольника сделать сильно растянутым вдоль дома с минимальной толщиной?
Все это - попытка "пустить трубу внутри", располагая ее снаружи сруба.

 

В моем понимании, при более сплющенной прямоугольной трубе выше вероятность образования инея и уменьшения сечения начиная с внешних углов. С другой стороны при наличии утеплителя, его слой снаружи будет больше, а значит и защита от холодов от лучше.
Понимаю, что у круглой трубы нет застойных зон. Может в этом случае, вместо одной прямоугольной три круглых, но маленького сечения.
В этой теме не единожды встречались сообщения о использовании единственной пятидесятки. И ее даже вполне хватало.

 

я себе и не прокладывал
риски знаю

и замерзнет зимой

опыт - покажет

 

@Ladomir,
Подскажите, пожалуйста.

Будут ли какие-то последствия, если входной тройник в септик (трубопровод из дома) погрузить в стоки примерно на 25см или на 35см, а не на 30см как погружен выходной тройник из септика (перелив в ФК)?
И как лучше будет работать септик, если входной тройник погрузить в стоки больше или меньше чем выходной тройник?

Дело в том, что у меня септик из бетонных колец наклонен в сторону трубопровода и перепад высот между входной трубой в септик и выходной (переливом в ФК) известен лишь примерно (до 10см). Поэтому угадать точно насколько глубоко будет погружен входной тройник не получается.
Выходная труба из септика сделана на 15-16см ниже входной, ориентируясь чисто на высоту колец.

 

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, или дайте направление для поиска:
1. Какая минимальная толщина стенок бетонного септика ("рабочая" площадь 1100 на 2600 мм, рабочая глубина 1,8 м) и может ли она варьироваться от марки бетона? В проектах (СКС-2, СПБ-4 и др) толщина стенок указана 200 мм, однако в ГОСТ 8020-2016 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей (п. 4.1.7) максимальная толщина стенок для рабочей камеры диаметром более 2000мм составляет всего 150мм. Можно ли уменьшить толщину стенок до 150мм (с армированием арматурой 12 мм)?

2. Какую вообще марку бетона использовать для септика (М250, М300, М350) и надо ли в бетон дополнительно вводить кольматирующие добавки (жидкое стекло или нитрат кальция, или может еще какие)? Строители утверждают, что М250 хватит с головой, но я сомневаюсь, т. к. в описании М250 нет конструкций, предполагающих постоянный контакт с водой.

3. Можно ли считать, что чем выше марка бетона, тем меньше потребность в добавках, повышающих его прочность по водопроницаемости (в частности, закрытие пор и капилляров), т. е. взяв марку бетона М300, не использовать добавки?
Проще всего было бы заказать готовую смесь на цементном заводе, но место расположения септика труднодоступно для техники (по участку газовые трубы, до дороги более 25 м), поэтому скорее всего мешать смесь придется вручную. Сложные "рецепты" бетонной смеси, думаю, не будут соблюдаться рабочими. Хотелось бы, чтобы бетон не разрушался хотя бы лет 15 (старой яме более 35 лет. Не знаю, как и чем ее заливали, но внутри нее нет никаких следов повреждений).

 

Добрый день. Что произойдёт со 110-ой рыжей трубой Остендорф, если регулярно сливать в неё стоки, температурой выше 50 градусов? С удивлением только что узнал, что эти трубы рассчитаны на стоки до 50 градусов. И как водится, именно эти трубы уже красиво лежат под залитой УШП..

 

В каком объеме, как регулярно?
Воду от варки овощей или макарон трубы выдерживают, ведь 2 л. воды не могут перегреть трубу и расплавить. А где/откуда взять слив температурой 60-70 гр. и объемом 50 л. в частном доме, даже не знаю.

 

Бурду, после перегонки, сливают. За раз ставят 8 по 50 л.