"Справочник заборостроителя", обсуждение

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сквозь этот щебень возможна конвекция воздуха = проводник холода.

Факты ?

Помнится, Вы говорили о колодце, в виде ж/б трубы, которая слегка перемещается зимой в вертикальном направлении...

 

Надо понять, что прямое воздействие морозного пучения на сам столб, минимально, исходя из его площади по сечению. Основная проблема в касательных СМП, но они сведены на нет обваловкой щебнем.

 

Поскольку табличная глубина промерзания даётся без учёта снежного покрова, то уйти ниже этой глубины (при наличии снега) очень проблемно.
Остаётся калитка и ворота. Там снег счищают.
Круг из ЭППС, диаметром 1 метр и толщиной 10-12 см выполнит роль снега. Плюс дополнительно заглубляют столбы ВиК (ворот и калитки) на 10-20 см
Замена пучинистого грунта на не пучинистый, как верно заметил Groundworkturf, позволит избежать морозного пучения совсем.
Это применяют при строительстве ж. д и авто дорог.

 

Если так, то покрытый тефлоном/смазкой профиль столба или профиль столба, установленный внутри пластиковой трубы не нуждается ни в какой "обваловке щебнем" ?

 

Это все замечательно работает.
Но гладкий (без трения) металлический столб с терморазрывом или термоизоляционным покрытием,
не требует всех этих мероприятий. Работы меньше. Установка прочнее. Почти как ж/б или винтовая свая получается, только "крутить ничего не нужно".
Как думаете?

 

Да, есть такая метода по защите от касательных СМП, но я сторонник отсыпки щебнем, ибо имею богатый практический опыт реализации с положительным результатом.

 

Цены можно озвучить на "

?
И методы установки?
Да. А куда делось трение?

 

Отлично
Как одно другому противоречит-то ?)
Все успешные методы хорошИ, кто спорит !
А по поставленному вопросу нет соображений?
Напомню, снижение теплопроводности мет. столба (в разумных пределах и доступными способами) интересует...
Так, чтобы не требовалось копать объем в несколько раз больше, чем сам столб, а потом еще туда щебень засыпАть, трамбовать, проливать и прочие "фундаменты возводить".
В качестве примера - ж/б свая забивная. Теплопроводность вдоль оси - сравнима с грунтом.
Локальное понижение границы промерзания, похоже, действительно незначительное.

Лидерное бурение лунки в "диаметр" столба, забивание.

Речь об антифрикционном покрытии (любом), с отсутствием водной адгезии грунта и "примораживании" грунта к поверхости покрытия. Например, те же пластиковые трубы...

Вопрос в том, что на определенной "глубине промерзания столба" оно должно быть, а ниже,
там, где он забит в непромерзающий слой - покрытия уже совсем не надо, т. к. оно будет мешать столбу "цепляться за грунт")


Как-то так)
В принципе, аналог винтовой сваи, только "без винта")
Винт не нужен из-за отсутствия больших вертикальных нагрузок.

 

У меня вообще нет никаких возражений Каждый выбирает свой путь самостоятельно.

 

И все же,

Покрытие подземной части термоизолирующим материалом ?
Терморазрыв поперечный (конструктив ?) в районе уровня поверхности грунта?
Спасибо!

 

В связи с ростом цен на стройматериалы внезапно становятся актуальными самодельные бетонные столбы (https://www.forumhouse.ru/threads/14188/). Особенно эконом-вариант - небольшого (~7х7см) сечения и с одной ниткой арматуры по центру. Хотя "гостовский" вариант с 3-4 продольной и спиральной намоткой поперечной тоже было бы интересно посмотреть. Нет ли возможности дополнить FAQ расчётами и для них?

 

@SCHigi, добрый день.
Посчитать-то можно. Вопрос: А как самостройщику узнать марку самомесного бетона? Если ститать, то я буду оперировать марочными бетонами. В домашних условиях их приготовление маловероятно. Металл и дерево - готовые строительные материалы с известными характеристиками. Свойства их предстказуемы. В общем решение этой задачи не так отднозначно. Надо по-мозговать...

 

@Yriy, есть "наивно-интуитивное" подозрение, что марку бетона можно будет "вынести за скобки", т. е. определиться с минимально достаточной маркой, а нагрузочная способность будет зависеть в основном от армирования.

 

Вопрос по изгибающему моменту и расчету ветра по которым составлялись таблицы?
1. Ветровая по формуле wm = w0*k (ze)*c где w0 из таблицы, или где w0= 0,43v2 (квадрат)*1,4. Ибо значения далеко разные.
2. Изгибающий момент на столб считается исходя из того что сила приложена по центру листа на столб (в сети массово так считается) или же сосредоточенные в месте крепления прожилин (где с грузовой площади нагрузка делится на кол-во прожилин)? Это КАРДИНАЛЬНО разные значения. Многое зависит от точки нахождения верхней прожилины.

М = FLk (вижу массово используется в сети)- это неверная формула для расчета.

 

Всех приветствую!

Собираюсь ставить забор, поэтому, возникла необходимость получить советы от знающих людей в этой теме.

Очень надеюсь, что Вы: уважаемые пользователи, практики, строители, подскажите как реализовать более правильно.

И так. начнем.

Что имеем:

Регион: Свердловская обл, пригород Екатеринбурга.
Площадь участка 138п/метров.(имеется небольшой естественный уклон)
Грунт: плодородка 30-40см, далее глина, глина - больше как суглинок.

Согласно СнИП: глубина промерзания - 1.8м

Информация со слов геолога и ребят кто занимается строительством частных домов: за последние 12 лет не припомнят чтобы промерзание было более 80см.

Едем дальше...

Планируемый материал под столбы. Рассматриваю несколько вариантов:

- Под забор: проф. труба 60х40х3 или 60х60х3
- Под распашные ворота: проф. труба 80х80х3
- Под калитку: проф. труба 60х60х3 или 80х80х3

Планируемый материал для прожилин:

- Доска 25х100.
Вариант крепления:
1. В столбе делаю сквозное отверстие и креплю прожилину (доску) болтом с гайкой.
2. В доске (прожилине) делаю отверстие и креплю у столбу проф. саморезом.

Планируемый материал для облицовки:

- доска 25х150 в шахматном порядке (вертикальное расположение)
- доска 25х150 или 25х100 в шахматном порядке (горизонтальное расположение)

Возможно подскажите что оптимальнее?


Теперь рассмотрим варианты установки самих столбов.

Вариант №1

1. Нанимаю человека с мотобуром который делает мне около 50 лунок.
Глубина лунки - 1метр, диаметр лунки - 200мм.

2. Из бикроста (либо канализационная труба) делаю гильзу и вставляю в лунку.

3. В гильзу вставляю проф. трубу и заливаю раствором.

4. Оставшееся расстояние между гильзой и лункой засыпаю песком или мелким щебнем.

P. S. Ниже прикрепил изображение с исполнением гильзы из бикроста (рисунок №1).

Вариант №2

1. Нанимаю человека с мотобуром, который делает около 50 лунок.
Глубина лунки - 1метр, диаметр лунки - 200мм.

2. Покупаю отдельно бур ТИСЭ 160мм, с возможностью расширения основания до 250мм.

3. В ручную прохожу каждую лунку с буром и делаю расширение низ лунки.

4. Вставляю столб (проф.трубу) и заливаю раствор на высоту 400-500мм., т. е. делаю якорь, который на глубине лунки имеет расширение от основного диаметра.

5. После застывания раствора, оставшуюся пустоту (около 500мм), засыпаю щебнем 20-40.

Собственно вопрос: Какой вариант более надёжен и менее трудозатратен?

Вариант №3

1. Нанимаю человека с мотобуром, который делает около 50 лунок.
Глубина лунки - 1метр, диаметр лунки - 200мм.

2. Подсыпаю на дно лунки немного песка.

3. Вставляю трубу и начинаю засыпать щебнем 5-20

4. Поэтапно трамбую каждый слой с добавлением песка и воды.

Данный вариант менее трудозатратный, но не безопасный. Могут украсть (вытащить) столбы, пока дойдёт дело до облицовки.

Остался вопрос по воротам.

Каким образом устанавливать столбы под распашные ворота и калитку?
Вариант исполнения попытался отразить на схеме, прикрепил изображение (рисунок №2).

P. P. S. начало установки планируется через неделю, полторы, поэтому хотелось бы максимально собрать полезной информации, выбрать подходящий вариант и спокойно приступать к работе.