Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@chicken-A, Приветствую! Как только речь зашла о пароизоляции по брусовой стене и точке росы в брусе, я сразу подумал, что Вы придете. Честно, так и подумал Вот только не начинайте ...
Про толщину стены. Да, я помню, что у Вас стена 100 мм, и это - единственно правильный размер .
Что касается величины "теплоёмкой массы стен внутри утеплённого контура": мне кажется, что слово "стен" здесь лишнее. Просто "теплоемкой массы", и не так важно, за счет каких элементов конструкции это будет достигнуто.
Вы думаете, что стена 70 мм плохо, обязательно нужно 100? Даже если для всего остального (кроме теплоемкости) этой толщины вполне достаточно?

 

Внесу и свою лепту в обсуждаемую тему...
Прям опять дежавю какое-то наблюдается, совсем недавно (года 3 назад) все гудели про совершенно "новую отечественную технологию" двойного бруса, которую "разрабатывали много лет" (ночей не спали) и вот опять та же песня..., только теперь это HPW. Но это не самое интересное, примечательно то, что в обоих случаях есть тенденция взять уже готовую отработанную технологию, подшаманить её немного (заменить клеёный брус на обычную доску) и раструбить всеми возможными способами о новом изобретении. Обернув всё это в красивую обёртку "дешевизны" и приправив легендами про промышленные технологии и масштабы, многолетние отраслевые династии можно выходить на рынок и искать очередных простофиль, которые хотят построить "дом за одну зарплату". Ну это так лирическое отступление по теме и некоторые мысли вслух...
А правда жизни она такова, что:

• Промышленные масштабы технологии уже давно есть..., это заводы по производству клеёного бруса, только нужно найти того производителя, кто хочет и главное может делать КБ нужных сечений (80-100мм шириной), а таких очень мало.
• Проф.брус для таких домов совсем не вариант от слова ВООБЩЕ, т. к. его характеристики по усадке (даже камерной сушки) не позволяют говорить о горизонтальной и вертикальной стабильности конструкции (для 2-ух этажей - без вариантов).

К слову 70мм ламель просушить очень легко, только нужно выставить соответствующие параметры в сушилке и ждать. Обычные доски 50мм ширины сушатся примерно 10 дней, 70мм немного дольше, а вот 200мм сушится не менее 21 дня. Вопрос не в НЕвозможности просушить, а в нехотении ждать и тратить деньги, в отсутствии нескольких сушилок, в "гаражном масштабе" производства и в желании слупить побыстрее денег не заморачиваясь на вложения "в дОлгую".
У фиников кстати, ламели в КБ шириной 70мм и нормально... сушат как обычно уже на протяжении почти 40 лет.
И ещё..., 1,5 и 2-ух этажные дома из досок 45мм или 70мм строить нельзя, особенно по технологии двойного бруса (об этом уже писали), т. к. в этом случае нужно обеспечить независимость в усадке внутреннего контура от внешнего. А это позволяет сделать только КБ небольшой ширины.

И о главном... использовать КБ в утеплённой стене можно и я считаю нужно (при согласии заказчика), т. к. это действительно позволяет сделать очень тёплый дом со стабильной конструкцией и подобного результата при использовании только КБ невозможно достичь.
Внешняя облицовка подобных домов может быть разная, начиная от простого ЦСП и заканчивая клинкерными панелями. Имитация бруса кстати, это не самый бюджетный вариант облицовки...

П. С. Песни про формальдегидный клей и про "...в 2 раза дешевле..." это от лукавого. Это говорит только о профессиональной неграмотности или о его желании ввести собеседника в заблуждение. Ещё раз повторю, что КБ 160мм + 100мм утепления по стоимости равно КБ 200мм.

 

Тут не только это..., тут нужно понимать, что дерево с внутренней стороны находится в более комфортных условиях (если так можно сказать) т. к. нет значительного перепада температуры между внешней стороной бруса и внутренней, сл-но брус ведёт себя более стабильно и прогнозируемо.
В данном случае я говорю про КБ...

 

@gerajob, Вячеслав, спасибо, что присоединились! Я надеялся, что Вас заинтересует
Поясните, пожалуйста, свою мысль про то, что "Проф. брус для таких домов совсем не вариант от слова ВООБЩЕ, т. к. его характеристики по усадке (даже камерной сушки) не позволяют говорить о горизонтальной и вертикальной стабильности конструкции."
Чем профбрус камерной сушки (45 или 70 мм) по усадке хуже, чем КБ, сделанный из ламелей 50 или 70 мм, тоже камерной сушки?

Ну, я бы строить 2-этажный из 45-мм бруса не решился. Но некоторые строят. А из одинарного 70 мм летние дома вполне себе строят, и ничего, нормально стоят.
Вопрос такой: пусть у нас 2-этажный дом из 70-мм профбруса, который мы собрались утеплять. С одной стороны, добавится вес обрешетки, утепления и отделки, с другой - обрешетка, даже при скользящем креплении, придаст стенам дополнительную прочность. Что перевесит?
Насколько я помню, Вы с КБ меньше 160 мм не работаете. Коллеги, использующие i-log применяют 95 мм. По Вашим ощущениям, какое минимальное сечение КБ можно было бы применить для 1-этажного и 2-этажного дома, под последующее утепление? Даже если такое сечение реально не производят, или оно труднодоступно.

 

@SergeChe, ну вот, подтянулась тяжелая артиллерия @chicken-A,

Если честно, не могу себя заставить мыслить категориями толщины стены менее 100 мм поэтому
мои предыдущие предложения по утеплению стены 45 мм видимо не очень подойдут, потому как да, крепить к такой доске фасад с имитацией и с утеплением 100 ватой нужно очень творчески

 

Опять обсуждать влагоперенос внутри Вашей стены и не собираюсь, всё уже сказано...
А теплоёмкость внутреннего слоя стены выгодна потому, что тогда будет стабильнее держаться их температура и зимой будет меньше утечки тепла из наших тушек через излучение. Мы же прямоходящие и боковая поверхность наших тел наибольшая.
Толщина 70 тоже хорошо, для механической прочности одноэтажной коробки достаточно, но я бы и от 150 сейчас не отказался именно ради повышения теплоёмкости

 

Не вижу смысла. Современные системы отопления, даже недорогие, легко позволяют поддерживать температуры в помещении с точностью до полуградуса.

Каким это образом?

 

Немного уточню мысль про толщину бруса и связанную с этим теплоёмкость.
Теплоёмкость, конечно, не столь важна в домах, где отопление включено постоянно. Но если планировать дом под СО непрерывного действия, то тогда зачем вообще строиться из бруса? Делайте, к примеру, классический каркас с затянутыми пароизоляцией ограждениями. Это намного дешевле по стеновым материалам.
Правда, потом понадобится и постоянно работающая ПВУ. В итоге получаем жизненно значимую зависимость от бесперебойной подачи электричества и, если нет сетевого газа, потребность тратиться на дорогие виды топлива типа СУГ, солярки или пеллет.
Деревянный дом хорош тем, что он лучше приспособлен к использованию естественной вентиляции и периодической протопки. Тем самым устраняется зависимость от бесперебойной подачи электроэнергии, можно пользоваться более дешёвыми видами твёрдого топлива, отапливаться только недорогим ночным тарифом электричества. Но периодическая работа СО предполагает обязательное наличие достаточной теплоёмкости в первую очередь стен.

 

По порядку:

• КБ благодаря наличию нескольких ламелей (от 2-ух) имеет бОльшую конструкционную стабильность нежели такие же по размеру ламели по отдельности. При этом % влажности и того и другого может быть одинаковым. При 2-ух ламельном брусе (например 80 ширины) ламели располагаются так чтобы компенсировать внутренние напряжения друг друга (присоединяю картинку 2-ух ламельного финского бруса 95х172мм). При этом обратите внимание, что ламели НЕ имеют сердцивины, т. е. использован запил 2-X log (2 крайние ламели по обоим сторонам сердцевины). Следует отметить, что при таком раскрое сырья и при такой ориентации ламелей в брусе ВСЕ возможные торцевые трещины уйдут внутрь бруса (бревно трескается из середины наружу) и на лицевых пластях будет чистенько. Внимание вопрос - а как себя будет вести отдельная ламель (пусть даже 70 ширины)? Правильно... её хотя бы немного, но изогнёт и % влажности тут не при чём, т. к. до 5% стеновые материалы не сушат, т. к. ценник уже неподъёмный.
• Согласен, из одинарного ПБ 70мм камерной сушки одноэтажные дома (беседки, сараи, гаражи и т. д.) будут хорошо стоять. Ключевое слово тут "одинарный брус" и "одноэтажные постройки".
• ПБ 70 ширины для 2-ух этажника не самый хороший вариант, т. к. при такой ширине трудно говорить о геометрической стабильности стен. Если его нужно утеплить снаружи, то следует понимать, что внешняя вертикальная обрешётка должна НЕ висеть на брусовой стене, а стоять на жёстком основании снаружи стены (на том же основании на чём лежит 1-ый венец). И скользяще крепление служит НЕ для силового крепления вертикального бруска, а для независимого соединения последних. Т. е. они вместе, но "живут" отдельно.
• Я работаю с КБ от 76мм ширины это та минимальная ширина 2-ух ламельного бруса который можно произвести (оконный брус я не беру в расчёт). Если 1-но этажный дом, то от 76мм, если 2-ух этажный, то лучше уже взять 120мм, но по честному всё зависит от конструктива дома... Можно и из 76мм бруса сделать очень крепкий 2-ух этажник, но стоит ли, т. к. общая кубатура может быть уже больше чем в варианте с 120мм брусом из-за перевязок и усилений.

 

@gerajob, большое спасибо за очень содержательный ответ!
1. Про лучшую геометрическую стабильность КБ (за счет правильного распила, подбора ламелей и взаимной компенсации деформаций) - я и так догадывался. Но Вы писали про "характеристики по усадке", наверное я Вас неправильно интерпретировал. Что касается изгибов: тут пару страниц назад есть список "пользователей" домов из одинарного ПБ. На изгибы и кручения никто не жалуется. Впрочем, был один случай, с неправильно сделанной и протекающей кровлей - там да, крутило. Может быть, проектировщики таких домов, учитывая свойства материала, ставят перерубы чаще, чем это можно было бы сделать для КБ, и поэтому проблем не наблюдается?
Кстати, Вы в своей профессиональной практике сталкивались с такими домами? Встречаете, наверное, на выставках. Или видели у клиентов. Есть какое-то сформировавшееся мнение о них, не теоретическое, а из личных наблюдений? Минутах в 10 ходьбы от Вас, на Черниговской 17А, сидит один такой производитель, я даже когда-то думал о том, чтобы купить у них домокомплект и доставить в Москву.
2.
3. Вот все понимаю, но хочется "повесить" за верхний край, а не "поставить".
Если опереть обрешетку на прочное основание, то сверху нужно оставлять зазор сантиметров по 5(?) на этаж, закрывать зазор скользящим нащельником, заполнять его утеплителем (причем таким, который выдержит 5 см деформации, а потом полностью восстановит свою форму, не оставив неплотностей и щелей под самой крышей). Ситуация с утеплителем мне особенно не нравится.
Если зафиксировать обрешетку у верхнего края стены (а нижележащие крепления будут скользящими), то при усадке сруба обрешетка с утеплением и наружная отделка просто будут прикрывать не только нижнюю обвязку, но и еще чуть-чуть. Там, внизу, организовать запас на усадку гораздо проще. Если я это непонятно написал - скажите, я попробую нарисовать.
4. Мне кажется, что Вы немного хитрите Чтобы перевязки и усиления добавили еще больше 50% к кубатуре, это нужно очень-очень постараться Я так понимаю, 120 - это следующий размер, с которым Вы работаете? Ну, а вот 95 мм (как у i-log) хватило бы для двухэтажного дома?

Делаем вывод: одноэтажный (а хорошо подумав над проектом - и двухэтажный) дом под утепление можно построить из 70-мм ПБ камерной сушки или из КБ 76 мм. Из КБ надежнее и стабильнее, если нет экологических предрассудков.
Провокационный вопрос: а сколько может стоить КБ 76 мм, запиленный по проекту? Просто Ваше личное мнение, без обоснований и ссылок.
Почему провокационный - я где-то прошлой зимой в теме про дома из двойного бруса мельком упомянул, что некоторые производители (в первую очередь, из Москвы и СПб) продают ПБ в составе домокомплектов по 30 и даже 40 тысяч за куб. Причем, я считал по реальным домокомплектам. И задних мыслей не имел, и обидеть-то никого не хотел. В теме было несколько производителей бруса. И тут такое началось ...

 

• Из личный наблюдений повторюсь ещё раз... при 1,5 и 2-ух этажном доме критически важно обеспечить независимость в усадке внутреннего контура бруса от внешнего. Как это сделать - это уже тема отдельного разговора.
• Если хозяин готов поручится за несущую способность верхнего венца (как вертикальную так и горизонтальную) то нет проблем...
• Ширина бруса каждого отдельного производителя не имеет значения, у каждого своя линейка размеров и это основано на оптимизации производства. В основном это ширина (+-3мм) 80, 125, 165, 200, 240, 270мм и высоты от 140 до 360мм. И ещё если спрашиваете "... а хватило бы такого бруса для дома...", то нужно уточнять для какого дома 5х6м или 15х23м. Поэтому я и написал что можно сделать 2-ух этажник из 76 бруса, например размером 4х6м. Вот ссылка на подобный проект http://kontio-nn.su/nalle-30-i-40m2/
• По стоимости тонкий брус в домокомплекте ничем не отличается от толстого. Отличие в цене есть только между высоким и низким. Отвечая на вопрос... тонкий брус будет только низкий (до 185мм) и цена у него примерно от 27тыр за 1м3. А если нужен высокий брус (до 275мм), то тут уже минимальная толщина 125мм. и цена примерно 29тыр.

П. С. Есть и дешевле цены, при том значительно..., но обзол, непросторог, синеву будет исправлять уже сам покупатель, да и выпадающие сучки самому придётся вставлять, а про используемый клей там лучше не вспоминать совсем...

 

В наших экономических реалиях получается примерно следующее.
Одноэтажный брусовый дом 6х9 м, под будущее утепление 100-150 мм, толщина стен 70 или 76 мм (т.к. для такого размера одинарный брус 45 мм уже тонковат), стоимость стенового комплекта в окрестностях Москвы:
1. Самый дешевый известный мне вариант примерно от 240 тр, вместе с доставкой из Нижнего Новгорода. Объем комплекта 12,3 м3. Качество материала и качество сушки неизвестно.
2. "Среднеобычная" цена в окрестностях Москвы - где-нибудь 300+.
3. Цена сухого ПБ у компаний "с именем и с претензиями", типа Неогардена или того же Хомгарта - от 370.
4. Цена из клееного бруса 76 мм - тоже от 370 (с учетом увеличения толщины бруса). Но это, если найдутся такие цены (от 27) в окрестностях Москвы.
Весь дом (без мебели) будет стоить, грубо, от 1 млн. То есть, клееный брус (с учетом завышенных запросов некоторых производителей ПБ) - экономически вполне конкурентоспособен, тем более, если учитывать его преимущества.

Осталось найти свободный клочок земли, и построить очередной домик А то, как-то скучно стало, и уже приходится заниматься малыми архитектурными формами

 

Утепление дома из тонкого бруса-0
Итак, продолжим. Основу под утепление мы предварительно выбрали – сухой ПБ толщиной 70 мм, или КБ толщиной 76 мм. Теперь попробуем утеплить снаружи стену из этого бруса (утепление крыши и пола – типовая задача, мы ее рассматривать не будем). Конечно, хорошо было бы поставить дом из бруса, пожить в нем пару лет, а потом утеплять. Но, мы себе такого позволить не можем, и придется сооружать "скользящее" утепление.
Коллеги, этот полет мысли можно критиковать в любом месте и с любой стороны, вносить свои предложения и дополнения, он собственно и предназначен для критики!

Вводные (главное – правильно выбрать начальные условия и ограничения, чтобы потом к этому не возвращаться! ):
- учитываемый диапазон изменения вертикальных размеров внешней стены -2% - +1%. По крайней мере, такой вывод я сделал из ранее прочитанного. В частности, указывают, что наружные стены усаживаются меньше внутренних. Я рассчитываю на то, что мы начнем утепление не сразу после строительства стен, а с некоторой паузой. По крайней мере, предварительно поставив крышу и хоть как-то нагрузив сруб, чтобы хотя бы немного прошла "монтажная" усадка. Кроме того, нужно учитывать, что при наружном утеплении (в отличие от стены из массива дерева), брус будет находиться в достаточно стабильных условиях – при -25 на улице, температура на его внешней стороне не будет опускаться ниже нуля, вплоть до +4 градусов в помещении.
- утепляем брус 150 мм утеплителя, упругим (или с упругим внешним краем). В некоторых вариантах может оказаться возможным использование «жестких» утеплителей, что будет отмечено отдельно. Варианты меньшей толщины утепления реализуются проще, как частные случаи от 150 мм.
- после утеплителя – ветрозащита (по умолчанию), вентиляционный зазор необходимой ширины, и внешняя отделка. Где-то я читал, что минимальная расчетная ширина зазора 19 мм, но, с учетом возможных неровностей, допусков и стандартных размеров материалов, рекомендуется использовать брусок не менее 25 мм. Всю эту конструкцию (обрешетка, утеплитель, ветрозащита, контробрешетка и внешняя отделка) иногда для краткости будем называть «Наружное утепление» или НУ.
- внешняя отделка принимается жесткой по вертикали – это самый универсальный и распространенный вариант. Полужесткую отделку с возможностью ограниченной вертикальной деформации (всякие горизонтальные доски и панели внахлест) – рассматривать пока не будем.
- поскольку стена у нас изменяет свои размеры по вертикали, а внешняя обшивка жесткая - где-то должны присутствовать скользящие соединения, позволяющие наружному утеплению (или его части) смещаться относительно стены.
Варианты расположения скользящего соединения внутри НУ:
1) Полностью горизонтальная обрешетка, подвижна контробрешетка с наружной отделкой
2) Смешанная горизонтально-вертикальная обрешетка, скользящее соединение на стыке горизонтальной и вертикальной частей. Можно сделать и горизонтально-вертикально-горизонтальную конструкцию, но это особой роли не сыграет. Все равно, два внешних слоя будут жестко связаны друг с другом, и будут смещаться как единое целое.
3) Полностью вертикальная обрешетка, скользящее крепление обрешетки к стене.

Поскольку все соединения в одной плоскости нельзя выполнить скользящими (внешняя часть наружного утепления сразу сползет в крайнее нижнее положение), одно из креплений нужно выполнить не скользящим (фиксирующим). Все фиксирующие крепления на одной стене (на "цельном" участке внешней обшивки, если мы будем делить ее на полосы или зоны) должны стоять на одной высоте. К выбору высоты расположения фиксирующего крепления мы еще вернемся – от этого зависит сложность технической реализации конкретной схемы, и, частично, выбор утеплителя.
Способы реализации скользящего соединения. Что видел, и что пока пришло в голову. Желающие, могут добавить свои варианты

1) Длинный паз в бруске, саморез с большой шляпкой (или с надетой на шляпку шайбой). Очень желательно наличие фрезера. Одиночные пазы можно делать фрезерующим сверлом, но их нужно много, и получится очень долго. Часто фрезеруют дополнительную канавку вдоль паза, чтобы шляпка не выступала над поверхностью бруска.
2) Крепежный уголок скользящий (KUC). В большинстве случаев, достаточно размера 40х40х120. Паз шириной 8 мм, нужны саморезы с большой шляпкой или дополнительные шайбы. Длина паза 100 мм. Учитывая принятый нами диапазон изменения размеров, такой уголок можно ставить не далее 3 метров от фиксирующего крепления. Цена в мелком опте – рублей 20. Для крайних случаев, есть уголки 60х60х220 с пазом длиной 200 мм, но цена уже рублей 50-60, и размер 60 не всегда удобен.

3) 4) Крепление скобой, согнутой из перфорированной пластины или толстой монтажной ленты. Без пропила – для брусков небольшой высоты (условно, 50 мм), с пропилом – для более «высоких».

Надеюсь, завтра продолжим

 

Утепление дома из тонкого бруса-1.0
Полностью горизонтальная обрешетка, часть 1 (что-то много получается)

Поскольку, как мы договорились, стена из бруса может менять свой размер на -2% - +1%, расстояние между досками закрепленной на ней обрешетки тоже будет меняться. Утеплитель должен иметь возможность сжиматься и расширяться, полностью восстанавливая свою форму после снятия нагрузки.
Возьмем, для определенности, Роквул Лайт Баттс или Лайт Баттс Скандик. У этих плит по одному из длинных краев есть пружинящая кромка шириной 50 мм (т.н. технология Флекси). Номинальная ширина плит 600 мм, возьмем расстояние «в свету» между досками обрешетки 585-590 мм, тогда диапазон изменения ширины утеплителя составит примерно 573-591 или 578-596 мм. Плиты поставим кромкой Флекси вверх, в 2 или 3 слоя (50+50+50 или 100+50), со сдвигом (плиты одного слоя перекрывают стыки плит предыдущего).

Нужно как-то горизонтально закрепить доски 150х40 (150х50) к стене из бруса 70-76 мм, с выбранным нами шагом по вертикали.
1) Непосредственное крепление. Тут можно попробовать применить гвоздь 6х200, саморез 6х180-6х200 или глухарь 8х180-8х200.

Что мне тут не нравится. Доску нужно засверливать, более или менее перпендикулярно. В «полевых» условиях это трудно, даже при наличии стойки для дрели (хороших стоек я еще не видел) или других приспособлений. Длинные сверла 4-5 мм мало распространены (мне как-то «в нагрузку» продали 3-4-5-6-8-10 длиной 300-460 мм, иногда очень помогают). Длинные сверла малого диаметра слегка гнутся, их может «уводить» от оси сверления, они легко ломаются.
Нагрузка на эти доски небольшая, но могут возникать боковые усилия при «зажиме» скользящего соединения. А уж если возникнут – доска работает как «гвоздодер».
2) Уголки разного рода. Например: анкерный KUL 40-80 (или 120)-40, ассиметричный KUAS 40-140-40, усиленный KUU 90х90х40. В общем, выбираем по вкусу. Можно поставить уголки сантиметров через 50-60, по очереди сверху-снизу, и даже доски взять потоньше, например 150х25. Но, тут другая проблема: ширина бруса почти никогда не кратна шагу обрешетки (напомню, шаг обрешетки 610-630 мм, для доски толщиной 25 или 40). Рабочая ширина бруса 125, 155 или 210, по-моему, вообще не встречается. Значит, где-то доска будет проходить по середине бруса, а где-то по краю. Варианты:

- везде ставить уголки сверху-снизу. Порядка 20% соседних брусьев будут связаны друг с другом через уголки, подвижность стены снизится.
- в зависимости от расположения доски относительно бруса, ставить уголки только сверху, или только снизу
- часть уголков брать с более широкой полкой, снять участок толщиной 2-3 мм по краю доски и крепить уголки «навыворот», пропустив под доской (нижний вариант на рисунке).
Я бы, наверное, брал более тонкую доску и крепил уголками (в т. ч. навыворот). Саморезами с засверливанием – более трудоемко, но дешевле. Или саморезы, и немного уголков.

Наконец-то закрепили доски, заложили со смещением слои утеплителя. Крепим ветрозащиту, причем фиксируем ее свободно, чтобы был 1% запаса на расширение брусьев. При усадке брусьев, наоборот, ветрозащита дополнительно провиснет. Если утеплитель будет сильно выпирать, перед установкой ветрозащиты можно прижать его "грибками".

Выбираем способ скользящего крепления контробрешетки. При этом, имеем в виду, что выступать над бруском ничего не должно. Иначе, подвижная часть (шляпка самореза или скоба) будут или зажиматься внешней отделкой, или цепляться за нее (например, за сайдинг). Я бы выбрал скользящее соединение на уголках. Если есть фрезер, и жалко денег – можно и пофрезеровать пазы (с дополнительным широким пазом под шляпку).

Что нужно иметь в виду при разметке брусков и установке креплений:
- фиксирующий саморез устанавливается несимметрично, на трети длины паза. С какой стороны отсчитывать треть – зависит от того, выше или ниже соединения будет фиксирующее крепление (саморез должен быть смещен в противоположную от крепления сторону).
- брусок (или брусок и уголки) должны скользить по торцу доски обрешетки, закрытому ветрозащитой, причем пленка висит достаточно свободно. Чтобы брусок не «зажевал» и не порвал пленку (а также для лучшего скольжения), я бы подложил под брусок (уголок) большую шайбу или кусок металлической пластины.
- пазы делаем на пересечении с каждой доской обрешетки, уголки для экономии можно поставить «елочкой», по очереди слева и справа.
- сначала крепим брусок во всех скользящих соединениях, проверяем, достаточно ли хорошо затянуты саморезы (качнув брусок влево-вправо) и нормально ли скользит (подвигав вверх-вниз). Только потом брусок окончательно фиксируем.

Выбор места фиксации контробрешетки. Два основных способа крепления – нижнее и верхнее. Можно закрепить посредине, но недостатки в этом случае, скорее, суммируются.

1. Нижнее крепление. Одна из досок обрешетки, так ил иначе, опирается на основание дома, к ней прочно крепятся бруски контробрешетки. Доску берем обязательно толстую (40-50 мм), если есть возможность – берем доску шириной 200 мм, чтобы бруски «поставить» на нее, а не крепить к торцу. Под крышей, над контробрешеткой и внешней отделкой, оставляется зазор в 2% высоты стены. Зазор закрывается широким «нащельником» (доской, пластиковой панелью и т. п.) причем нащельник имеет запас по ширине, на случай увеличения высоты стены.
2. Верхнее крепление. К толстой доске обрешетки, в верхней части стены, крепятся бруски контробрешетки. Поскольку на этой доске держится весь вес внешней отделки, ее может потребоваться усилить мощными кронштейнами. При усадке стены, внешняя отделка "уезжает" вниз. Чаще всего, даже не требуется дополнительного "облагораживания" (типа нащельников).

В следующей части: преимущества и недостатки верхнего и нижнего крепления, деление отделки дома на несколько зон, окосячка окон и дверей.

 

Утепление дома из тонкого бруса-1.1
Полностью горизонтальная обрешетка, часть 2 (для тех, кто дочитал до этого места, и еще не заснул)

Плюсы нижнего крепления контробрешетки и внешней отделки. Самый главный плюс – возможность крепления «тяжелой» отделки. Также, это единственный способ крепления для треугольных участков (фронтоны из бруса). Минус – широкая щель по верхнему краю, которую нужно чем-то закрыть так, чтобы это гармонировало с внешним оформлением дома. Щель наверху – не такая большая проблема для невысокой стены (до 3+ метров), и выливается в сложную техническую задачу для двухэтажного дома с фронтоном (условно, 7 метров). 15-сантиметровый зазор под крышей, нащельник от 25 см ширины, скользящие соединения, обеспечивающие суммарный сдвиг 20+ см …
Скорее всего, для высокой стены проще будет либо комбинировать разные типы крепления, либо делить внешнюю отделку на отдельные пояса (зоны).
Плюс верхнего крепления – для небольшой стены и «легкой» отделки, можно вообще ничего не делать для обеспечения подвижности. Ну, будет нижний край отделки опускаться вниз на 5-6 см в районе цоколя, ну и что?
Тяжелые и легкие виды отделки. Если прикинуть вес вместе с контробрешеткой и креплениями: виниловый сайдинг в районе 5 кг/м2, металлический – 8-10 (в зависимости от толщины металла), тонкая имитация бруса – 12,5-13, фиброцементный сайдинг – 19-22, керамический – 22-24. Виниловый и металлический – скорее, легкие варианты, керамический и фиброцементный – явно тяжелые, имитация бруса – «средний» вариант.
Порисуем домики. На трехэтажные замахиваться не будем. Для нас не важна форма крыши, главный вопрос – есть подверженный усадке фронтон из бруса, или нет. Окна и двери нарисованы, чтобы не забыть, что нам еще окосячку нужно сделать.

Схемы крепления наружной отделки для одноэтажных домов

Красные горизонтальные линии – уровни фиксации контр обрешетки. Стрелки от линии – направления сдвига отделки. Две линии и две стрелки – отделка фасада разделена на два «пояса», с раздельным креплением для каждого из них.
1а – для тяжелой отделки, 1б – для легкой, 2а - только для невысоких фронтонов (пример – у меня на аватарке). Что имеется в виду в вариантах 2б и 2в?

2б – внешняя отделка разделена на два пояса, по высоте этажа. Мы ограничиваем максимальную высоту смещения каждого пояса приемлемыми величинами – до 2% от 2.5-3 метров. Граница между стеной и фронтоном (или между двумя этажами) – это то место, где нащельник может «гармонично» вписаться в оформление дома. Кроме того, некоторые конструкции домов из бруса предусматривают врезку лаг перекрытий в стену, как на фотографии.

Выступающие концы этих лаг – прекрасное место для крепления опорной доски утепления и фиксации контробрешетки.
Вариант 2в предусматривает только одну точку крепления контробрешетки – на границе между стеной и фронтоном. Под крышей остается зазор – 2% высоты фронтона. При усадке дома, отделка смещается и вверх, и вниз. Такой вариант крепления – только для «легкой» отделки!
Наконец, варианты крепления отделки для 2-этажных домов. Из множества возможных вариантов, я оставил только те, которые считаю "разумными".

Осталась окосячка, и подведение итогов по горизонтальному утеплению.