Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ура-а-а-а! Внук родился!
Осталось понять, будет ли молодая мама проводить лето в душной Москве, или будет выезжать на дачу. То есть, зря я все это строил, или не зря

 

Поздравляю!

 

Всем поздравившим - огромное спасибо!
Тем, кто хотел бы поздравить, но постеснялся написать - тоже!

Постараемся воспитать настоящего дачника

 

Утепление дома из тонкого бруса-1.2
Полностью горизонтальная обрешетка, часть 3 ("Окосячка")

На всякий случай, поясню. В ожидании важного события, чтобы отвлечься от томительного ожидания, я и начал писать этот подробный текст с картинками. Вообще-то, я примерно так и готовлюсь ко всяким проектам (вроде большого навеса) – рисую и перерисовываю варианты эскизов, раскладок и схем распила. Единственная разница - развернутые пояснения я не записываю, для меня и так понятно, о чем речь. Причем, в процессе рисования и написания, конечный вариант обычно еще не понятен, то есть я стараюсь не «подгонять» разбор вариантов под заранее выбранный результат. Предпочтительный вариант «выкристаллизовывается» только в конце.
Я попробую дописать этот текст до конца. Когда придет время, я его найду и перечитаю. А если он хоть чем-то поможет нескольким читателям, то и совсем здорово!

"Окосячка"
На самом-то деле, в этот раз я хотел бы написать не про окосячку (обсаду) окон и дверей, а про наружную отделку откосов дверных и оконных проемов – мне было не вполне понятно, как они взаимодействуют с усаживающейся стеной, подвижной обрешеткой и скользящей наружной отделкой.
Про саму окосячку я думаю, что:
а) Она должна быть. Где-то на форуме была тема про сруб из КБ от ГудВуда, поставленный прибалтийскому клиенту, и собранный без окосячки и без подвижных элементов стропильной системы, и про то, что из этого получилось. Почитайте, познавательно.
б) Может быть, она будет в комплекте сруба, может быть, найдете грамотных мастеров или сами ее сделаете. Мне, например, нравится статья «6 практичных вариантов установки окон ПВХ» и фотоотчеты об установке окосячки, на том же сайте. Захотите – найдете.
в) Для нашего дома с наружным утеплением, нам достаточно «стандартной» окосячки под нашу толщину бруса. Не нужны, например, очень широкие Ш-образные силовые обсады, как это требуется для двойного бруса. Скорее всего, для бруса 70-76 мм окосячка будет П-образной - вырезать паз в таком тонком брусе под Т-образную окосячку нерационально, прочность будет недостаточна.

Итак, собран сруб и установлена та или иная окосячка, мы собрались ставить наружное утепление. Толщина стены увеличится минимум на 20 см (15 см утепление, контробрешетка, наружная отделка). Наружные откосы дверных и оконных проемов нужно как-то сформировать и закрыть. Предварительно, нужно понять, к чему можно крепить откосы, к чему нельзя, где и какие зазоры оставлять.
Начнем с двери. Снизу окосячка зафиксирована, опирается (так или иначе) на брус обвязки. Сверху оставлен зазор на усадку стены (у нас это минимум 2% высоты, причем не высоты стены, а самой окосячки!). Посмотрим, что будет при усадке или разбухании при верхней и нижней фиксации наружной отделки:

На всех картинках: средний цветной рисунок – начальное состояние, слева – после разбухания на 1%, справа – после усадки на 2%. Правее – две стрелки: фиолетовая показывает высоту, в % от которой нужно считать зазоры по верхнему краю окосячки (двери или окна), голубая – высоту, от которой нужно считать зазоры вокруг отделки проема. Самый правый рисунок – совмещение цветных контуров для всех 3-х вариантов (разбухший, нормальный, усевшийся). Этот совмещенный рисунок должен был показать, какие части и насколько подвижны, а какие остаются на месте. Не слишком наглядно, но уж как есть
Итак, мы видим, что при любом варианте неподвижными остаются основание дома, нижняя доска обрешетки, сама окосячка, а в случае нижней фиксации – еще и контробрешетка. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы надежно закрепить П-образную деревянную конструкцию наружных откосов двери (на схеме места крепления – маленькие малиновые стрелки). При нижней фиксации, дополнительно крепим откосы к контробрешетке.

Сам проем мы или хорошо покрасим, или закроем какими-нибудь панелями. При верхней фиксации контробрешетки, нужно оставлять большие зазоры вокруг отделки проема, и ставить широкие наличники (помечено красной двухконечной стрелкой).

Окна (картинки построены по аналогичному принципу). Ситуация более сложная – при усадке стен, окна вместе с окосячкой смещаются вниз относительно основания дома. Одновременно, внешняя отделка тоже может смещаться относительно наружных откосов.

Я пока не придумал разумных вариантов. Видимо, «коробка» наружных откосов будет просто крепиться к окосячке окна и двигаться вместе с ней. Нужно внимательно учитывать величину возможных смещений, делать соответствующие зазоры в наружной отделке и закрывать их наличниками.

Горизонтальное утепление – плюсы и минусы.
Плюсы:
- Самый большой плюс – минимальные требования к утеплителю и щадящие условия его эксплуатации. Не требуется материалов с выдающимися свойствами по упругости – достаточно 1-2% деформации и широко распространенного Роквул Скандика. Минимизированы потенциальные проблемы усадки – каждый отдельный лист поддерживается снизу доской обрешетки.
В этом – большое отличие от вертикального утепления. При вертикальном утеплении, сверху или снизу (над или под скользящей обрешеткой) оставляется зазор под усадку. Чтобы защитить стену в этом месте, нужно заложить в зазор утеплитель, который: менял бы свои размеры, условно, в 5 раз, от 10 до 2 см; при этом полностью восстанавливал свою форму после расширения зазора, не образовывая щелей и неплотностей по краям. То есть, требования к утеплителю в этом месте очень высоки. Также, при вертикальном утеплении есть проблема усадки высоких вертикальных полос утеплителя.
- При горизонтальном утеплении, минимизирована толщина и вес подвижной части утепления – движется только контробрешетка с наружной отделкой. Даже под достаточно тяжелую отделку (типа имитации бруса) можно монтировать контробрешетку разными способами, выбирая их в зависимости от конкретной ситуации. Упрощаются требования к скользящему соединению, его можно делать любым способом. Можно также использовать более тонкие доски обрешетки (например, 25-30 мм).
Минусы:
- сложность крепления 15-см доски, ребром к стене из бруса.
- «мостики холода». Примерно 5-7% стены (по доскам обрешетки) остается без утепления. 15 см дерева – это, конечно, не голая стена, но и не утеплитель. А если крепить обрешетку какими-нибудь 200-мм саморезами, то вообще получается этакая металлическая «тепловая трубка», от улицы почти до самого помещения.

В принципе, пока писался этот «многосерийный» текст, я (в основном) определился, как я делал бы утепление для себя. Подробно "расписывать" вертикальное и смешанное утепление я уже не буду, очень многое пересекается с уже написанным. Видимо, будет еще одна последняя серия, так сказать, «Выбор редакции».

 

Утепление дома из тонкого бруса-2.0
Проект утепления виртуального дома, часть 1 ("Введение")

Форум почти затих… Законсервированы на зиму последние припозднившиеся стройки, написаны последние отчеты, навесы и беседки отложены до лучших времен. Только из «Котлов», «Отопления» и «Утепления» иногда раздаются жалобные стоны и мольбы о помощи... Самое время, начать готовиться к будущим стройкам, и продолжить проект «Виртуальное утепление стен абстрактного дома из бруса, подверженного усадке».

Итак, у нас есть дом из «тонкого» бруса (70-80 мм, клееного или массивного, обязательно камерной сушки), не выше 2-х этажей с фронтоном. Допустимый диапазон усадки -2%- +1%. Суммарная толщина утеплителя должна составить 150 мм. Тип утепления – без пароизоляции: брус, утеплитель, ветрозащита (при необходимости), вентиляционный зазор, наружная отделка. В качестве модели, взят вот такой полутораэтажный домик 6х5 метров (логотип замазан):

Он достаточно простой и маленький, чтобы не рисовать множество лишних деталей. Он достаточно «высокий», чтобы утеплять его по «общей» схеме, пригодной и для домов бОльших размеров.

Принятые решения:
1. «Перекрестное» утепление, 100 мм горизонтального и 50 мм вертикального.
Почему перекрестное?
- тепловые потери. При однородном горизонтальном или вертикальном утеплении, торцы досок обрешетки будут составлять порядка 7% площади стен. У нашего маленького домика, площадь стен порядка 100 м2, и теоретическая разница теплопотерь однородного и перекрестного утепления порядка 100-200 кВт/ч за сезон (в пользу перекрестного).
- конденсация. Неприятный момент в другом – при однородном утеплении, начиная где-то от -15 на улице, зона конденсации влаги около досок обрешетки достигает границы обрешетки и бруса, то есть места, где обязательно будет металлический крепеж (саморезы, гвозди, уголки и т. п.). Утеплять сруб «без единого гвоздя» я пока не готов. Хотелось бы максимально удалить зону конденсации от металлического крепежа. Если снаружи присутствуют хотя бы 50 мм утеплителя, такого эффекта не будет.
- монтаж. Крепление к стене перекрестной обрешетки проще, чем крепление однородной обрешетки 150 мм.
Почему 100+50, а не 50+100?
- вес. Каждый 50-мм слой, добавленный к вертикальному утеплению, увеличивает вес «подвижной» части утепления минимум на 4.5-5 кг/м2. С моей точки зрения, чем меньше вес подвижной части – тем лучше.
- конденсация. В смысле потенциального появления зоны конденсации под брусками обрешетки, промерзший 50-мм наружный брусок лучше, чем промерзшая доска 100-мм.
- надежность. В вертикальном (подвижном) слое утепления теоретически могут возникать неплотности (например, плохое восстановление формы утеплителя после деформации), горизонтальный (неподвижный) слой утепления, в этом смысле, гораздо стабильнее. Пусть уж у нас будут 100 гарантированных мм утепления, чем 50.
2. Крепление подвижной части отделки (верхнее или нижнее). Я вижу единственный исключительный случай:
- одноэтажный дом, с фронтоном или без;
- легкая наружная отделка (виниловый, максимум металлический сайдинг);
- конструкция сруба позволяет надежно закрепить опорную доску обрешетки по верхнему краю первого этажа. Например, можно опереться на выпуски верхних венцов, или на частые перерубы.
В этом (отнюдь не типовом!) случае, можно использовать верхнюю фиксацию отделки и внешнего слоя утепления. То есть, это случаи

Во всех остальных случаях, типовое решение:
- нижняя фиксация отделки, с опорой отделки первого этажа на нижнюю обвязку сруба;
- деление наружной отделки на отдельные полосы, по одному этажу (или этажу с фронтоном);
- создание между полосами (этажами) зазоров на смещение отделки при усадке.

3. Утеплитель.
Хочется, конечно, чего-то нового и необычного. Посмотрим, какие вообще существуют утеплители, с паропроницаемостью выше, чем у дерева и потенциально пригодные для наших целей (что вспомнил):
А) Напыляемые
- эковата («влажное» нанесение)
- пеноизол, он же теплоизол он же карбамидно-формальдегидный пенопласт, он же меттемпласт (мне как-то объясняли, что это пеноизол, только гораздо лучше )
Б) Плитные и рулонные
- органику сразу отбросим, мне больше нравится чистая, неразбавленная химия
- минеральная вата (базальт, стекло)
- тот же пеноизол в плитах ( ремесленно-цехового производства)
- полиэфирный утеплитель (шелтер, политекс, холлофайбер-строй и прочий тинсулейн)
Дешевый и понятный вариант – базальтовая вата, типа Роквул Лайт Батс (с упругим краем). Цена – порядка 1700 руб/м3. Возьмем его, как базовый. Если мне захочется поэкспериментировать, я бы из вышеперечисленного попробовал полиэфирный утеплитель. Стоить он мне будет раза в 3-4 дороже Роквула. Почему так дорого? Варианты плит 10 кг/м3 я для себя признал неподходящими, если и пробовать, то материал от 16-20 кг/м3 (предварительно пощупав), а они уже стоят 5000-6500-7500 за куб, в зависимости от плотности и производителя.
Это варианты на горизонтальный слой 100 мм.

С вертикальным слоем у меня 2 варианта:
- использовать тот же утеплитель, что и в горизонтальном слое, с ветрозащитной мембраной;
- попробовать материал, не требующий дополнительной ветрозащиты.
Что у нас есть из паропроницаемого и «непродуваемого»? У Шелтер Премиум одна сторона более плотная, якобы для ветрозащиты. Но они сами предлагают поверх него дополнительно использовать ветрозащитную пленку! То есть, это не вариант.
Есть плотные сорта базальтовой ваты, специально предназначенные для использования в фасадных системах с вентзазором. Я нашел и пощупал Роквул Фасад Батс. Все бы хорошо, но в готовую обрешетку я такой утеплитель не вставлю (или будут щели). Единственный вариант, который я для себя вижу – одновременно собирать обрешетку и устанавливать утеплитель, ставя по краю Фасад Батс еще и дополнительную уплотняющую прокладку. Например, так:

- идем вдоль стены слева направо, устанавливая вертикальные ряды утеплителя и доски обрешетки. Ширина доски равна толщине утеплителя, плюс вентзазор;
- к очередной доске временно закрепляем вертикальную полосу Шелтера Межвенцового толщиной 5 или 10 мм;
- устанавливаем вертикальный ряд из плит утеплителя;
- прикладываем к их торцу еще одну полоску Шелтера;
- все это сильно прижимаем справа налево очередной доской обрешетки, доску фиксируем к основанию скользящими уголками.
Неизбежный «откат» доски на 1-2 мм компенсируется расширением нашего уплотнителя. Он же закроет неровности краев плит. В качестве уплотнителя можно взять что-то другое, но: небольшой толщины, очень упругое и паропроницаемое.

Нам осталось придумать еще один тип утеплителя. Между полосами отделки мы оставляем зазоры на усадку сруба. При высоте этажа до 3 м, первоначальная высота зазора должна составлять не менее 6 см (2%), а его размеры будут изменяться от 0 до 9 см. В этом месте (в наружном слое утепления) хотелось бы поставить полосу какого-то очень упругого утеплителя, способного сжиматься в несколько раз, а затем восстанавливать свою первоначальную форму.
Видимо, придется использовать стекловату. ТеплоКнауф: вроде бы, не очень сильно пылит, сжимается при транспортировке до 7-8 раз, а после этого полностью восстанавливает форму. Если мы в верхние 15 см стены впихнем полосу шириной примерно 20 см, то ее размеры при усадке будут изменяться от 18 до 9 см, и максимальное сжатие составит 2,2 раза. Должно получиться.

«Одевать» в утепление мы будем вот такой «манекен»: Ряды брусьев я не стал прорисовывать, и упростил некоторые детали. Надеюсь, и так будет понятно. Справа от "3-D картинки" – разрез стены через самую высокую точку фасада. При необходимости, я буду масштабировать отдельные участки разреза.

 

Манекен похож на наш домик! профилированная доска 45мм ,полтора этажа. Он уже одет но в пенопласт !

 

Как удобно: посмотрел тему на 3 страницы раньше - о, вот он какой домик у @vikunka,
Вы смелые. Полтора этажа из 45 мм, и, кроме того, утепление бруса пенопластом. Я все-таки (по обоим пунктам) более консервативные решения обдумываю.
Но, раз домик стоит, то пожелаем и ему, и хозяевам доброго здоровья!

 

Утепление дома из тонкого бруса-2.01
Проект утепления виртуального дома, Цветная вклейка

Собрался ненадолго в отпуск. Поем шницелей с пивом, заряжусь «духом Рождества».
Вторую часть текста пока не написал, зато уже сделал несколько картинок.
Положу пока здесь 3 готовых картинки из серии «стоп-кадров». Потом, конечно, придется к каждой писать еще страницу пояснений, ну ничего, пусть пока полежат, подождут …

 

Утепление дома из тонкого бруса-2.1
Проект утепления виртуального дома, часть 2 ("Горизонтальное утепление"). Продолжим, со свежими силами

Итак, у нас есть сруб, сделана окосячка, нижняя обвязка дома выступает за пределы стен минимум на 100 мм (но не больше 150). Видимо, нижняя обвязка должна быть сделана из бруса 200 мм, или будет наборной из 50-мм досок.

Исходим из того, что наружные концы брусьев в перерубах выступают на 100 мм за пределы стен (обычно, это так). Если выступы больше 100 мм, срезаем излишек ручной циркулярной пилой. Например, у моей циркулярки глубина пропила 65 мм, а от края опорной плиты до диска – 40 мм. Временно закрепляем ровный опорный брусок небольшими гвоздями к брусу, в 40 мм от линии пропила, и делаем пропил циркуляркой, упираясь краем опорной платформы в брусок. Регулируемые направляющие не люблю, упираться опорной платформой как-то надежнее, результат стабильнее. Оставшиеся 5-15 мм прорезаем, либо делая второй проход циркуляркой с противоположной стороны, либо допиливаем сабельной электропилой, продолжая имеющийся пропил.

Наша первая задача – сделать горизонтальное утепление, то есть:
- установить опорные доски шириной 150 мм для верхнего и нижнего поясов внешней отделки;
- установить горизонтальную 100-мм обрешетку под утеплитель;
- заполнить обрешетку утеплителем в 2 слоя, со смещением стыков плит в разных слоях.
В принципе, ничего особенно сложного, но есть некоторые нюансы, которые мы и рассмотрим.
Везде предполагается, что используется пиломатериал толщиной 40 мм (если не найдется, то 50 мм), покрытый огнебиозащитой, шириной 50 мм (на вертикальное утепление), 100 и 150 мм (на горизонтальное утепление и опорные доски), 30-40 мм (на вентзазор). Если не найдется пристойной обрезной доски со стабильной шириной и прямыми углами в сечении, придется брать строганную.

Верхняя опорная доска. Наверное, самое сложное место на этом этапе. Нагрузка на погонный метр может составлять от 30 кг для винилового сайдинга, килограммов 50 для отделки имитацией бруса, и до 70-80 кг для «тяжелых» видов отделки. Нам нужно ее надежно закрепить, используя все имеющиеся возможности: опираем на выпуски лаг перекрытий второго этажа (если есть), врезаем во все перерубы, усиливаем дополнительным крепежом. В этом смысле, выбранный проект достаточно удобен – есть и выпуски лаг по двум стенам, есть и достаточно часто расположенные перерубы.
Врезка верхней опорной доски в перерубы. Во всех выступающих концах брусьев вдоль стены, нам нужно сделать пазы шириной 40 мм и глубиной до самой стены (100 мм). Пазы можно делать и немного шире – главное, чтобы их нижние края были перпендикулярны стене, и располагались по одной линии. Чем их можно сделать? Я исхожу из имеющегося инструмента и имеющихся у меня навыков. Варианты:
- выбрать 65 мм циркуляркой, оставшиеся 35 мм допиливать сабельной пилой, дорубать стамеской;
- выбрать 65 мм циркуляркой, в опорной доске выбрать ответные пазы 35 мм (тоже циркуляркой);
- купить маленькую цепную электропилу, и осваивать работу с ней.
Идея выбирать паз глубиной 100 мм фрезером мне не нравится, да и нет его у меня.
Второй вариант, с моей точки зрения, наименее трудоемкий, но немного халтурный (доска опирается на 65 мм бруса, вместо 100 мм). Предварительно, остановлюсь на нем.
Если пользоваться стамеской: есть стамески и наборы стамесок с креплением SDS+ для перфоратора, достаточно дорогие. Нужно купить одну и попробовать, вдруг это ускорит и облегчит работу?
Выборка паза циркуляркой. Был у меня такой опыт, это достаточно удобно и быстро. Нужна рамка с двумя параллельными рейками, временно закрепляемая на перерубе. Выставляем циркулярку на нужную глубину пропила (на риски не ориентируемся, проверяем приставленным к опорной плите угольником). Упираясь в параллельные рейки, делаем два аккуратных пропила по краям паза. Делаем несколько быстрых пропилов внутри паза, особенно не прицеливаясь (рейки не дают выскочить за нужные габариты). В том числе, можно некоторые пропилы сделать под углом. Тонкие перемычки между пропилами я выламывал, поворачивая циркулярку на месте влево-вправо. Оставшееся - дочищаем стамеской.
Дополнительный крепеж. Скорее всего, врезки опорной доски в перерубы будет недостаточно, потребуется дополнительное крепление. При нагрузке 50 кг/м (отделка имитацией бруса) и расстоянии между перерубами больше 2 м, доска толщиной 50 мм будет прогибаться больше, чем на 1/300 своей длины, т. е. при расстоянии между перерубами больше 2 м обязательно добавлять дополнительные крепления. Из чего их можно сделать?
Из металлического крепежа мне нравятся следующие вещи:

Косынка упорная 130х130х10х2, Петротех, цена от 200, бывает в Леруа
Кронштейн усиленный 130х65, Билар, цена порядка 150, в Москве надо еще и поискать
Опора балки (левая или правая) 76х140, цена от 35
Чем мне приглянулась опора балки: дешево, легко купить, удобно прятать в утеплитель (сделать по краю плиты один надрез). Можно поставить в двух положениях – узкой или широкой стороной к стене. В зависимости от производителя, расположение отверстий немного различается, и может потребоваться просверлить пару дополнительных отверстий.
Чем мне не нравится использование такого «глубокого» металлического крепежа. Это классический «мостик холода». Он будет проходить почти через все 150 мм утеплителя, и будет иметь температуру, близкую к уличной.
Поэтому, несмотря на все удобство готового металлического крепежа, мне придется делать самодельные «косынки» из толстой влагостойкой фанеры и брусков. Поставлю их почаще, и бруски поищу не сосновые, а что-нибудь попрочнее, например буковые. Нужно этих брусков немного, а место ответственное.

Нижняя опорная доска. Опирается она на нижнюю обвязку дома, врезать ее в перерубы смысла не имеет. Проще нарезать куски 150-мм доски в соответствии с расстояниями между перерубами, и прикрепить их к обвязке саморезами.
Если нижняя обвязка равномерно выступает относительно стены сруба по всей длине стены, вместо установки опорной доски можно ограничиться закреплением дополнительного бруска по верхнему краю обвязки. В смысле утепления, так будет даже лучше.

Доски горизонтальной обрешетки. Перед установкой, высверливаем сверлом по дереву d10 углубления глубиной 50 мм, с шагом сантиметров 40. Потребуются ограничитель глубины сверления и кондуктор для перпендикулярного сверления. Из двух имеющихся кондукторов, хорошо подойдет предназначенный для установки шкантов, похожий на этот:


Привинчиваем доски обрешетки к срубу саморезами, с шагом «в свету» 58,5-59 см. В углубления, поверх шляпок саморезов, я еще запихну немного утеплителя, для красоты

Наружные откосы окон и дверей. Я думаю сделать их из толстой влагостойкой фанеры. Последующая отделка какими-нибудь отливами и панелями, эту фанеру закроет. «Коробки» соответствующих размеров, собранные на металлических уголках, будут жестко крепиться к окосячке, опять же уголками.
Вставки в угловые перерубы. Отрезки доски, 100х100 мм, вставляются в угловые перерубы на одном уровне с досками обрешетки. Крепятся саморезами к выступающим концам брусьев, минимум по 2 с каждой стороны.


Вооружившись любимым хлебным ножом Трамонтина, длинным волнистым лезвием Бош для мягких материалов и респиратором, начинаем укладывать утеплитель. Укладываем двумя слоями по 50 мм, с перекрытием стыков плит внутреннего слоя. Если у нас жесткая плита с упругим внешним краем – вставляем враспор, упругим краем кверху. Если у нас упругий утеплитель (типа шелтера или стекловаты) – скорее всего, придется прижимать шайбами Рондоль.

 

Как только народ не извращается)
По-моему если хочется жить в деревянном доме без усадки и клея, то надо строить из MHM панелей нужной толщины. В Воронеже завод есть.

 

На счет без клея, очень сомневаюсь, не на чеснтном же слове держится эта странная фанера...
Усадки допустим, действительно почти не будет.
Ну а цена будет как у чугунного моста.
Если хочется жить в деревянном доме, сруб - единственное приемлемое решение.

 

На алюминиевых штифтах.

Если нравятся сквозняки, щели, конопатка то наверное)

 

Пользуетесь тем, что я на работе, а с телефона неудобно писать?
Ничего, будут вам вечером и извращения, и панели МНМ

 

И немного про извращения …

Уважаемый @SurfEver, ! Мы, Ваши внимательные читатели, чувствуем, что после многолетних размышлений и углубленного созерцания, Вы наконец-то познали Великую Истину о том, Как Надо Строить. Смиритесь, но человечество к восприятию этой Истины еще не до конца подготовлено. Так и будем мы, убогие, в тщетных поисках Истины, продолжать ставить юрты, копать землянки, рубить срубы, строить круглые, шарообразные и купольные дома и пирамиды, утепляться минеральной ватой, соломой, опилками и прочими ПИР-плитами. Мы понимаем, как Вам с нами, еще не Познавшими Истину, тяжело.
Но, не теряйте духа! Настанет день, и все заблудшие поймут, как же Вы были правы!

А пока, терпите …